Activity
С Днём Радио!
Леонид, это тот перемотаный tp3640? Какой ротор сейчас стоит, от неу1415?
Скорпион сюда не ставили?, глянуть хоцца, как он себя ведет.
…циклов 5 уже сделал с током 100мА, емкость 100mAh, но ток разряда когда ставишь 200мА просаживается до 3.5В с 4.1В и емкость в таком режиме отдает 40мА
А где указано, что такая махонькая батарейка, в 120мАч, будет охотно отдавать ток в 200ма? Это для нее ток почти в 2С, что для маленьких, несиловых, аккумов явно перебор. 100мАч, отданные при токе в 100мА, отличный результат, я Щитаю, для такой крохи. Да, и сколько потребляет та мини-камера? Неужели 200мА?
Это не транзисторы, это датчики холла - сенсоры положения магнитов ротора. Сбитый элемент похож на резистор. Где-т у меня валяется похожая платка от сенсорного моторчика, найду если гляну, что там стоит. upd. Да, это резистор, 10кОм
Что, никто так и не написал правильный вариант?
Ммда, опытные олды усе сбежали отсель, видать) “Если вы это слышите, значит, вы и есть сопротивление” ©
Удлинять провода бк мотоустановки нужно стремится со стороны моторчика. Здесь это ни на что особо не влияет, кроме потерь на активном сопротивлении длинных проводов. Со стороны батареи же, провода следует делать как можно короче. На длинных проводах растет индуктивность, что приводит к бО́льшим пульсациям напряжения, потребляемого от батареи тока, и с которыми уже могут не справится входные емкости рега, которые как раз и призваны бороться с этим, защищая транзисторы рега.
Смайлики, как нонче и положено, стали толейрастными) Вот за смайлы не прощу. Я, наоборот, грешным делом, тоскал с Дизайна трушные неполиткорректные смайлики, на другие форумы. Теперь эта зараза добралась и сюда(
потребление сервы вхолостую 100мА, с мультиметром на выходе
Как понять - с мультиметром на выходе?
Т.е. мульт, в режиме измерения тока, висит подключенный вместо штатного моторчика сервы?
Как измеряете ток, и как подключаете нагрузку, покажите/нарисуйте схему.
100мА вхолостую - не нормально. Платка сервы, без моторчика, или с моторчиком в статике, потребляет несколько миллиампер, от силы.
А как себя показали VTC5A, “Reclaimed” которые?
Таки 2.95 против диких 7.95ойро за VTC6.
Мне для инструмента.
Восьмой масштаб?
Любой моторчик с Али, типоразмера 40(42)*74mm, 1900…2200kv.
пс. Кстати, вот этот киёшин моторчик, “Вортекс”, довольно убогенький, размер мал, 3674, для 1к8, да и вообще, сделан стремно, даром, что Киошо.
Мотору пе$да, сжог старый рег,
теперь и новый палит.
Никакие “ключи” там менять ненада, все работает штатно,
так, как задумал производитель, а “ефуэль” от СкайРЦ очень приличный БП.
Еси хотите заряжать маленькие батарки без шума и пыли, запитайте зарядку от мелкого бп, без вентилятора.
А 1.2-киловаттного 50-амперного монстра оставьте для больших батарей.
Мой похожий бп, от Терниджи, ОЕМ SkyRC, на 650Вт, тоже на холостом ходу, периодически, раз в 5-10 минут, тоже продувает корпус вентиляторами, как реактивный лайнер.
С чего ж он так греется даже без нагрузки.
Возможно, в этом месте, под радиатором, находится м/с или транзистор источника дежурного напряжения, которое используется для нужд самого блока питания.
Думаю, в “короткой” антенне с Али, внутрях, тот же самый аппендикс, длиной ~29…30мм, оголенного провода,
что и у штатной антенны аппы,
который и является частью 1/4-волнового излучателя диапазона 2.4ГГц.
Только у штатной антенны этот кусок оголен на конце коаксиального кабеля, и прилегающий кусок оплетки которого, от среза и ниже, длиной также ~30мм, служит второй частью антенны - противовесом.
У коротыша с Али противовесом работает металлическая часть разъема, что наверное хуже, но на дистанции управления авто/судо моделью несущественно.
Плюс, мощность излучения аппы 2.4ГГц очень мала - около 60…100мВт (3.3В 20…30мА), и даже если они все будут рассеиваться на выходном транзисторе м/с, в случае кривой антенны, или даже ее полного отсутствия, врядли чтот перегреют)
Кстати, вот еще есть Gaoneng-GNB
GNB - приятная фирмА.
Недавно покупал, пару 3S 2500, и парочку 2S 2500, только не силовые, а для пультов.
Банки у 3S более массивные и “силовые”, у них вн. сопротивление по 20мОм, у 2S - по 50мОм, одинаковое по банкам.
Все банки всех батареек одинаковые по напряжению “стореджа”, до второго знака после запятой.
Плюс дружелюбное оформление - все аккумы аккуратно упакованы в фирменные коробки, в комплекте брошюрка-мануал и наклейки, вродь мелочь, а приятно, и видно отношение.
как раз впаен
Если уж открыли пульт, можно немного потыкать мультиметром, чтобы исключить совсем уж простые варианты поломки.
На платке RF-модуля собрано два преобразователя напряжения - импульсный (собран на м/с от “Sharp”, оранжевая стрелка), по входу;
и линейный (фиолетовая стрелка) , для питания микросхем.
Мощный импульсный преобразователь понижает напряжение батареи вольт до пяти,
линейный стаб понижает эти 5В до 3.3В, для питания м/с
С доступной лицевой стороны платки можно проконтроллировать наличие этих напряжений. На емкости “100” (мкФ) - входное (батарейное) напряжение, на кондере “33” - выходное напряжение импульсного преобразователя, оно же должно присутствовать на керамическом конденсаторе, под синей стрелкой - это вход линейного стабилизатора, расположенного на внутренней стороне. На его 5 ноге, помеченной фиолетовой стрелкой, должно быть 3.3 вольта. Рядом с этой ногой, расположено переходное отверстие, возможно оно соединено с этой ножкой, и выходит на внешнюю строну платы, на площадку, помеченную черной стрелкой.
Уупс.😃
Я тож отсоединил аккум, у своих 14sg, и 4pks-r, уж больше года как.
Положил отдельно, чтоб не протек электролит, еси что, пока не пользуюсь аппой, да тренерую на зарядке раз в полгода, NiCd таки.
пс. Первый раз слышу, что у Футабы, без аккумулятора, слетает прошивка.
Все обычно не парятся и ставят три банки липо, 1300…1800 мАч. ЛиФе тож подойдет, только подобрать его проблематичнее.
Только толщину батареи надо проконтроллировать, там около 20мм места.
Я пока запитал от 8 банок LSD (low self discharge) плохонького никель-металлгидрида,
но летом порадую аппу, вставлю туда феншуйные энелупы, будет в самый раз для этой заслуженной ретро-аппы)
По ходу “блок” сенсоров в кастеловском моторе… Все.
Так мож не сама платка, она скорее всего залачена,
а сенсорный разъем/шлейф/провода корродировали?
На самой платке ломаться нечему, там три датчика холла да пара-тройка кондеров стоят.
Обычно в сырости отгнивает плюсовой провод, запитывающий сенсоры на плате.
Пациент скорее жив ли на пора покой?
Залитые 2072мАч (а у липо залитая емкость практиЦки будет равна и “слитой”) = 86% от номинала в 2400мАч.
Обычно батарею считают “убитой” при падении ее емкости до ~80% номинала, т.е. ваша еще жива)
Если напряжение прямо после зарядки = 4.26В, то вопросы к качеству зарядника B6, мож он тупо не доливает полностью батарейку, до 4.35 тут прилично емкости не долито, лень считать. B6 - они такие…
Аккумы в телах Самса обычно оч приличные по качеству, и даже очень старые 10-летние экземпляры имеют приличную емкость, а тут сравнительно модерновый LiHV.
Пытаться выжимать большой ток из таких батарок - бессмысленная затея, они заточены именно отдавать большую емкость, при сравнительно малом токе - сотни миллиампер.
Влезло потом всё, в родной корпус?
Я имел ввиду конкретный двигатель с фотографии. Нормальная фирма так никогда не сделает.
именно этот моторчик 2250/13, при питании, например, от шести банок,
имеет макс. кпд 93.7%
…
Медь 1.0 мм было 13 витков, хочу 9
Я б пробную обмотку и намотал проводом ф1мм, глянуть, чегокак
Разобрал LMT 2250.
Тоже лежит жженый Ленер, ждёт идей и вдохновения.
Его перемотать - нетривиальная задача. В сети я видел только пару вариантов перемотки такого моторчика, и оба довольно кривых, но работало.
кмк,
Оправки конечно тут нужны.
На внутренней оправке-стержне, мотаются-формируются, по поверхности цилиндра, противолежащие пары катушек всех трех фаз (шесть катушек). Заметили, они там довольно своеобразно сформованы? В окне каждой катушки лежат плечи катушек двух соседних фаз. Нужно замерить диаметр стокового провода, и мотать точно таким-же, так как превзойти по сечению меди в окне заводской ленер, как показала практика, практицки невозможно. Даже как было меди, по заводу, наверное не запихнуть.
Потом получившийся стакан из обмоток вставляется в оправку-имитатор статора и формуются лобовые части обмотки, которые тоже имеют хитрую форму. Можно, наверное, и сразу на статоре гнуть обмотку по месту.
Статор собирается-фиксируется в пакет и изолируется изнутри и с торцов, вставляется обмотка.
В идеале внутренняя оправка-цилиндр должна иметь возможность разжиматься по диаметру, максимально сжимая и уплотняя обмотку, для получения хорошего заполнения медью и обеспечивая нормальный рабочий зазор, между ротором и внутренней частью обмотки. Зазор в 2250 не знаю, надо смотреть на живом моторчике. В ленере 1530 зазор был ~0.5…0.6мм на сторону.
Затем, в таком заневоленном состоянии, обмотка пропитывается термостойким связующим. В случае обмотки пучком проводников, наверное потребуется отверждение проводить в вакуумной камере. У вас, я смотрю, заводская обмотка намотана моножилой, (кстати, удивительно, первый раз вижу у ленера такое) здесь, наверное, смола и так хорошо пропитает обмотку.
Оправки нужны из капролона или фторопласта, чтобы не клеиться, и не повреждать провода.
И двигатель дерьмо откровенное. Все фирмовые движки имеют зубы на статоре.
Зубы в разы сокращают магнитный зазор, и следовательно во столько же раз, увеличивают КПД.
Что-ж вы этак сразу-то… о продукции самого дядюшки Ленера нелестно😁
Вполне себе ничего моторчики, стоят на многих чемпионских судо-, авиа- и авто-аппаратах, и кпд у них, прямо скажем, очень неплох, да и 377 ойро на дороге не валяются
…заметил что самые жёсткие конвульсии при включении, когда включишь пульт пропадают
Первое правило RC-пилота:
Устав - в жЁпу©- первым всегда включают пульт,
и только затем включают модель/подают питание на приемник.
Это правило безопасности. Без управляющего сигнала родного пульта, приемник ловит на свою антенну помехи, которые может ошибочно воспринять за полезный сигнал и наломать дров - поломать сервы, дать полный газ ап стену, или не дай Вселенная, переехать/нашинковать самого пелота.
Апп 2.4GHz полным полно всяких, на любой кошелек, тут полно тем что выбрать-купить,
от китайских поделок, до приличных брендовых аппаратов.
upd. Вон Иван опередил)
27МГц, да ещё АМ,
такие динозавры и вымерли давно потому,
что это крайне херовый, так скать, “протокол” связи, для нашего дела.
Решение - сдать в музей Трахеса,
и прикупить любой современный пульт на благословенные 2.4Гига. Все проблемы как рукой сымет,
останется только радость от радиоуправления на расстоянии)
И что там ещё? - пульт трахус, а приемник Тамия?
Ну всё, все каноны ретро-РЦ ааще порушены. На 27МГц куча каналов, пара пульт-приемник должна работать на одинаковом канале диапазона, и быть желательно одной фирмы.
Удивительно, что вообще что-то работает😆
Вы фото в пятом посте смотрели?
За торцевыми крышками (алюминиевые кругляши с торцов ротора) вал толще.
Хоть задолбись, через них вал не протащить ни в одну, ни в другую сторону)
Нужно съемником зацепиться за эти крышки и стащить их с вала. Маркером только нужно пометить, как они стояли (относительно магнитов), чтоб не сбить балансировку.
Ну а далее снимется и магнитопровод с магнитами, ничего там намертво не запрессовано.
…результате попыток выбить вал как в одну сторону, так и в другую, та часть, по которой бил, погнулась
Мда😵
с таким подходом ротору быстро придет песдец😁
еси уже вал не погнуло буквой зю внутри, заклинив наглухо,
и не лопнули магниты, да и удары молотком по кукушке, им, мягко говоря, не полезны)
Предположу, что в вашем случае, вал имеет три диаметра - под магнитами миллиметров семь,
потом сгон до 6мм, под обоймы подшипников, ну и под стандартный пиньен проточен до 5мм снаружи.
Если выдавливали, упираясь в одну из крышек ротора - вал и не пойдет, потому что он упирается уступом внутреннего большого диаметра в эту крышку, которая сидит на диаметре 6мм.
Нужно стронуть и снять одну из алю крышек ротора, они обычно просто сидят внатяг. Дальше дело техники, в моем случае вал внутри ротора был не приклеен, и довольно легко вышел.
Фотку-то, ротора, закиньте, будет легче гадать)
Вот смотрю я на фотки, и, эээ,
даж не знаю, как бы это по-тактичней сформулировать)
А не тот же ли это самый, получился,
извините, член,
только в другой руке, и напечатанный?😁
при выключеной аппаратуре литий ионный аккумулятор емкостью 1200 мА сел на 3%.
Аккумулятора хватает часа на 2 непрерывной работы.
В аппе механический выключатель, он физически разрывает цепь питания от аккума.
Современная аппа 2.4Гига потребляет при работе порядка ~100мА.
Все вопросы к батарейке.
Валик у мотора, скорее всего, не просто цилиндр, а имеет фасонную форму - утолщение диаметра, непосредственно под магнитами, и сфрезерованый сектор, на этом утолщении, для предотвращения проворота пакета пластин магнитопровода ротора.
Фотка к слову.
Внизу ротор с одной слетевшей пластиной.
Спрессуйте одну крышку, предварительно пометив взаимное расположение деталей маркером, будет видно, чего там и как.
“Ламповый” агрегат)
Сколько, примерно, ватт на валу будет?
Какое рабочее давление, и как обеспечивается взрывобезопасность котла?
сборка и все тесты откладываются минимум на 2 недели…
Собрали батарейку?
Тож интересуют эти новомодные элементы. И цена приятственная, 2.95 ойро, для таких характеристик.
У вас рефурбишед (или как там его) вариант батарок?
Хоббикинг, имхо, уже давно загнулся, или в состоянии, близком к этому - подчистую проиграл Али, по всем пунктам - по сортименту, сервису, ценам товара и стоимости доставки, и оплата там уже не актуальна. Чего стоит только их сортирный интерфейс сайта - как будто специально создан, чтоба отгонять посетителей. Наверное, Джек Ма заслал туды своего крота-вредителя несск лет назад😁
Сегодня рулит АлиПэй! Вот пример дружелюбной шоперу платежной системы.
Нужно завести в пэйпале долларовую карту.
Я тут, надысь, покупал запчасти в Старом Свете, платил фунтами.
Если заведу долларовую карту, как будет происходить расчет в этом случае?
Ведь эти альтернативно одарённые бузинесьмены,
потирая потные ручки,
также будут конвертить любую валюту в доллар, по своему курсу?
Да и просто как-то противно уже, иметь дело с такой конторкой, ведущей себя так непорядочно,
что даже лояльному клиенту, с десятилетним аккаунтом, очень хочется послать их нах.
Чет палка совсем сгнила.
Хитрожопо прятала - перепрятывала, и наконец вообще убрала выбор вариантов конвертации валюты, оставив только свой, воровской вороватый курс обмена.
Только, кажись, на ибее еще можно робко попробовать поменять перед самой покупкой галочку “использовать курс банка-эмиттента”, а в других магазах палка тупо нагло тырит деньгу, без вариантов. А ведь пацаны к успеху шли)
Все эти четыре “мабучевских” мотора могут крутить с такими оборотами, плюс-минус, но на разном напряжении, от 1 до 24 вольт.
Для выбора конкретного 180-го, в простейшем случае, вам надо знать рабочее напряжение вашего моторчика, и холостые обороты, на этом напряжении.
В спеках mabuchi указан рабочий диапазон напряжений, обороты холостого хода, обороты максимального КПД и т.д.
Да и на Али, в описании, указаны напряжение и обороты.
Изначально, ваш “180”-й моторчик,
это клон одной из моделей заслуженной японской фирмЫ “Mabuchi”,
вот лист со спеками, там 180-х всего, кажется, четыре вида:
product.mabuchi-motor.com/result.html?t=1526065626
Но, сами понимаете, клоны могут быть с отклонениями, здесь никто ничего не гарантирует)
Самое простое предположение,
при указаных вводных)
это можно сказать что двигатель иправен?
- однозначно да, исправен.
Эмм, что-т мы сразу в дебри полезли)
По виду, и проведеным тестам, рег и мотор в поряде,
и нужно просто откалибровать рег,
ну, мне так кааца)