Activity

Зарядное на 12 вольт а я его подключил к 6 вольтам и выдает оно 4,9 вольта.

оно будет работать при подключении к питанию ниже 12В. Там своего рода импульсный преобразователь.

Ренку тоже подключил к 6 вольтам и выдает она 4,95 вольт. Ну или на крайняк резистор поставить с 12 на 6 (47 Ом)

Резистор не вариант совсем! Если у Вас ток потребления будет ровно 100мА, то лучше уж 75Ом. Но это так, к слову.
при потреблении в 50мА на резисторе упадет всего около 4В.

Где то писали что он до 6 вольт без боюсь.

Лучше воспользуйтесь вариантом - кренка + радиатор. И будет то что Вам нужно с минимальными затратами времени, сил и средств

это я говорил где-то читал что 6.3в макс

если “он” это китайский эхолот, то он построен на микроконтроллере семейства РІС для которых очень не желательно превышение напряжения питания выше 5.5В

Возможно я не прав, но почему то мне кажется что питание должно идти отдельно. Мало ли где то что то коротнет и в итоге не эхолота и не парохода.

В Вашем случае Вы не превышаете максимальный порог входного напряжения и ток нагрузки также далек от максимума. По этому советую Вам забить на нагрев кренки, либо купить в радиомаге стандартный радиатор под корпус кренки (название корпуса ТО-220). И Ваша проблема решена.

Также можно изменить китайское зарядное для мобильного устройства чтобы оно выдавало 4.5 - 5В, но наверное это не самый удобный вариант в Вашем случае.

Можно подключить ту же кренку к выходу Вашего зарядника. Он ведь выдает 5.6В, а на выходе кренки будет Вам 4.9 - 5.0В и никакого нагрева. Так сказать мега любительский подход.

Также вариант замерить напряжение китайского зарядника под нагрузкой, например подключив 3В светодиод через сопротивление в 100Ом
Если напряжение упадет до 4.9 - 5.0В, то с некоторой мизерной долей риска можно питать эхолот 😃

Ну тогда вопрос а куда девается разница в напряжении я думаю что уходит в нагрев.

А нагрева без нагрузки и не должно быть. Вы же говорите что нагрев есть без подключения нагрузки к стабилизатору.
Мне просто кажеться что Вы делаете все верно, просто либо это брак стабилизатора либо глюки монтажа.
Лично я уже довольно большое количество таких кренок в разные схемы “запихал”. Она может греться при малом токе нагрузки при превышении допустимого максимального входного напряжения либо же подачу напряжения близкую к максимально допустимому.

Вот например даташит - www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM7805.pdf
если собрать все по нему и подать на вход 12В ничего не должно заметно греться. Если нагрев у Вас незначительный, то можете не обращать на это внимание.

схема ок, нагрева быть не должно.
либо перепутали полярность питания
либо стабилизатор = брак
либо есть короткое замыкание на выводах стабилизатора
конденсаторы керамика, неполярные?

при правильном подключении и входном напряжении 12В нагрева быть не должно совсем.

5.6В лучше не подавать.
кренка без нагрузки должна работать без нагрева. Или брак самой кренки или конденсаторы, на самом деле не конденсаторы или еще чего.
Потребление эхолота должно быть малым (имхо меньше 100мА) так как он изначально был запитан от 3В “таблетки”.
По какой схеме паяли стабилизатор и какие конденсаторы использовали?

• контакт корпуса корабля с водой которая будет естественным теплоотводом.
  И все же, кому или чему в корпусе помешает температура в 20 - 30град?

Парни спаял преобразователь напряжения 12->5 Вольт (кренка 7805) Все работает, выдает 4,95 вольт. Но греется это дело не слабо. Вопрос что делать поставить радиатор или резистор 10 ом???

Или может не морочить голову и взять зарядку от прикуривателя для телефона.

Стабилизатор 7805 или 78L05 ? Первый максимум на 1.5А второй до 100мА.
Можно замерить потребление тока, чтобы понять причину нагрева.
Если нагрев незначительный (скажем не выше 50 - 60град) то для самой кренки это не проблема. К тому же есть радиаторы специально для корпуса кренки (ТО-220)

А чем так страшен источник тепла в корпусе? Она ведь и рассеивает малую мощность и тепла соответсвенно минимум.

из подходящего куска мягкой резины вырезал по внешнему диаметру круг. Затем сверлом сделал отверстие под вал, чтобы он относительно свободно, но без люфта входил в отверстие.
После чего выпресовал втулку (ту которая не люфтила), установил в дейдвудную трубку сальник и протолкнул его прямо под втулку которая имела люфт.
Далее установил вторую втулку, заполнил солидолом снова и собрал дейдвуд.
Вращение вала свободное, смазка не выходит наружу.
Можно конечно сдалать новую втулку, но из инструментов у меня только дрель, надфили и тиски 😃
Был бы токарный станочек - сделал бы идеальные втулки.

народ хотел спросить сделал 2 дейдвуда во первых если есть не большое биение во втулке будет ли проходить вода? Во вторых, какое крепление к мотору лучше, есть китайский карданчик, и есть советский минипатрон для сверел.

я также недавно сделал дейдвуды. Трубка алюминий, втулки латунь.
на одной был маленький люфт. При заполнении дейдвуда солидолом на холостых оборотах смазку немного выдавливало из под втулки.
Пришлось еще заделать сальник и установить его внутрь трубки перед втулкой. Сейчас смазка вся на месте.
Думаю вода бы все равно не попала + в воде из за давления смазку бы совсем не выдавливало из под втулки.
Имхо, крепление лучше то, из за которого будет меньше вибраций. Думаю стоит поэкспериментировать. Возможно с патроном будет меньше биений.

первый тоже нуждаеться в программировании. Просто это не отображено на схеме.
Некоторые контроллеры можно прошить используя минимум деталей подключив его к LPT порту компа. Возможно и эти в том числе.

и тот и второй хорошие варианты. Можно без проблем повторять кому какой угодно.
К стати автор регулятора еще адаптировал их под разные батареи (незначительные изменения в схеме) для отработки отсечки.
Максимальная мощность будет зависеть от полевиков которые Вы используете (можно 10 а можно и 110А и даже больше).
Так как оба варианты построены на базе микроконтроллера, то они требуют еще и прошивки, после изготовления. Для этого нужен программатор для программирования контроллеров семейства PIC
Я изготовил предложенный мной вариант, потому что большая часть компонентов была под рукой + мне не нужна защита от переполюсовки.
Также могу отметить что первый вариант дешевле в изготовлении.

да и с реверсом схемы есть.
вот к примеру - www.bhabbott.net.nz/bridge.html

себе точно такие же сделал. Запуск пока не делал, так как работаю пока над корпусом. При чем удобно тем что ставь себе любые нужные полевики зависимо от движков и батарей.

Михаил! а тогда по чему регулятор очень сильно нагрелся когда подключал сервы??? (так два раза , регуляторы менял- у меня их два).
а под нагрузкой без серв- все замечательно.

если Вы имеете в виду “под нагрузкой” = подключены ходовые двигатели, то регулятор и не должен греться потому что:

1. регулятор сам по себе питает только 5Вольтовую низкотоковою часть схемы (сам регулятор + приемник + сервы)
2. питание двигателей осуществляется батареей, регулятор только “передает” его на двигатели

По этому сервоприводы и нагружают стабилизатор который установлен под общим радиатором регулятора.
Подключите для начала одну из серв и проконтролируйте нагрев регулятора

Вы как замеряли ? блок питания точно выдает больше чем 3А ?

замерял потребление тока одного двигателя имитируя нагрузку путем придерживания вала двигателя рукой 😃
блок достаточно мощный (10А максимум)

в любом случае для себя решил брать 6В 12АЧ акумы. Скорее всего производителя CSB. Вроде как и производитель надежен и емкость должна соответствовать заявленой.

я это понимаю, мне интересна статистическая информация. Так для просвещения 😃
мои движки на холостом ходу потребляют до 300мА каждый. Под нагрузкой (замедляю валы пальцами) потребление не выше 3А
Если среднее потребление будет 5А, то может и 7АЧ будет хватить.
Но тут еще вопрос что не каждый акум будет соответствовать заявленой емкости, а вес (7АЧ и 12АЧ) отличается существенно.

помеха в виде “рыбы” там где ее на самом деле нет, может быть в следствии не только наводок на датчик, но и наводок по питанию эхолота и возможно наводок в антеннах.
можно попробовать смастерить из фольги купол и закрыть им излучатель. Далее подключить его к плате эхолота экранированым проводом (например 2 жилы + оплетка). Оплетку к куполу центральные жилы к излучателю
возможно этого будет достаточно и не придется добавлять дополнительное питание эхолота от батареек.

друзья, скажите пожалуйста какой емкости акумы вы используете на своих корабликах (с указанием какие движки установлены).
Подбираю сейчас SLA акумы для кораблика на 555 движках. Подкупает меня вес 7АЧ акумов, но сколько кораблик отработает на акуме такой емкости?

имхо, любые наводки в передающих антеннах либо по питанию передатчиков/приемников не есть хорошо.
по поводу заземления. Думаю нужно выбрать некую стратегию 😃
если моторама не из метала и нет возможности экранировать регуляторы также как и городить отдельное питание эхолота, то нужно начать из таких шагов:
установка 3 конденсаторов 1-10нФ на движки, и включение стабилизатора питания эхолота по типовой схеме (как в даташите)
также обратить внимание на факт удлиннения антенны, что за провод и какой длины и на сколько антенна близко установлена к потенциальным источникам помех.

по поводу заземления. Оно не нужно нам в класическом понимании.
Обычно моторама изготовлена из метала и подключив минус питания регулятора и двигателя к мотораме в одной точке как раз и будет заземлением.

в моем случае у меня самодельные регуляторы. От одного буду питать приемник от другого эхолот. У меня как раз там и использованы стабилизаторы 78м05.
имхо, начать стоит с обязательной установки конденсаторов на движки для гашения помех от их работы. Далее включить стабилизатор 78хх по типовой схеме (без электролитических кондеров).
Если обычно у вас нет проблем с дальностью приема кораблика на разном ходу двигателей, значит помехи и так незначительны.
Дополнительным шагом может быть как раз экранизация сигнальных проводов регулятора или даже всего регулятора, соеденив экран и корпус двигателя в одной точке например к мотораме (если она металическая)

диапазон входных рабочих напряжений стабилизатора 78хх от 7В
соответственно просадка акумов до 9В никак не повлияет на выходное напряжение.
Да и никто ж не мешает в качестве эксперимента поставить конденсатор например 1000мФ на входе.
Схема включения стабилизатора идентична для 7805 и 78L05

имхо, сам по себе наш эхолот далет от совершенства. По этому имхо значительных улучшений работы думаю не стоит ожидать. Но только практика покажет реальный результат 😃

Действительно чтобы не городить отдельный стабилизатор питания, можно запитать эхолот от одного из регуляторов. Там как раз стабильные и не затребованые 5В. Ну разве что добавить конденсатор на входе эхолота для доп фильтрации пульсаций.

кренка ничего не будет хавать. Ну или если быть точным то почти ничего.
видимо Вы имеете в виду что она будет рассеивать мощность. Но этим можно пренебречь так как ток потребления эхолота очень мал.

использовать 7805 смысла нет, так как ток потребления очень мал.
достаточно 78L05 (до 100мА)
Кондеры в нашем случае как раз нужны малой емкости, так как нам нужно гасить высокочастотные помехи.
Но если уж учесть что сам прибор у нас и так не самый точный, то только экспериментальным путем можно получить ответ на вопрос - стоит ли игра свеч 😉

Так может нужен стабилизатор??

вот почти готовое решение - pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/…/78L05.html

стоит копейки и собрать можно за 5 минут “на коленке”
все же думаю что надежно стабилизировав питание прибора, необходимость экранировать излучатель упадет в разы или совсем упадет 😃

второй можно не подключать либо подключить к минусу излучателя.
имхо, эхолот построен на микроконтроллере и не имеет стабилизатора питания, так как по умолчанию запитан от батарейки. По этому при его подключении от общего акума, его работа куда более зависит от пульсаций и помех по питанию нежели от наводок на провода излучателя.

друзья, нужна помочь спецов 😃
работаю над созданием кораблика для рыбалки. Купил такую вот аппу но не совсем понимаю как правильно подключить регуляторы.
У меня два двигателя, соответственно повороты будут осуществляться за счет работы одного из движков.
я так понимаю что первый канал управляет движением вперед/назад.
значит от него нужно подать сигнал на два регулятора двигателей.
канал 2 будет управлять поворотами. Его нужно подключить к этим же регуляторам но через разделительный диод?
как подключить управление ускорением?

вот и пришел мой передатчик/приемник.
Друзья, подскажите кто и как подключал движки и сервы. К каким каналам и как с настройкой?
Где то в теме уже было про это, но сейчас трудно перечитывать столько страниц.

Спасибо почитаю может и пригодится, пульт так проверить с помощью телевизора уже полезная информация.

Думаеться мне что причина тут в питании приемной либо силовой части…
имхо, лучше найти мастера, причина поломки должна быть банальной. Ну или сфотографировать саму плату без корпуса для коллективного изучения 😃
И точно уж куда более выгодно финансово отремонтировать нежели городить новый девайс. Разве что дальность маловата, тогда есть смысл вступить в ряды… 😃

…можете посоветовать пульт на 6 каналов уже с приемником, нужно от 2 до 4 тысяч рублей, покупать буду не к спеху на ebay скорей всего.

hobbyking.com продают и доставляют почти по всему миру и дешевле нежели на ebay
Для справки - если Вы включите в заказ любые батареи то заказ будет отправлен морем и ждать его придется ок 2 месяцев или дольше.

у меня есть ишо такой же кусок пинопласта 80 мм.Взять просто приклеет снизу и обрезать делать форму ???

Как вариант можно использовать вспененый пвх пластик (есть у рекламщиков). И из него склеить желаемый корпус. Тут в теме есть уже такой вариант кораблика.
Я к примеру брал стандартный лист пенопласта 5х50х100см 35 плотности. Разрезал его на 3 части 5х50х30см, склеил все это добро получив 15х50х30см. После чего уже предавал желаемую форму баржи. Чертежей не делал, все в свое удовольствие и фантазию 😃 Потом уже работа со смолой и прочие приятности 😃

Спасибо. Значит сервы с малым потреблением тока питают от приемника на прямую. Приемник просто подает питание в 5В на серву.
Вопрос. Можно ли програмно настроить длительность работы сервы.

Или как обычно делают привод сброса прикормки? Ведь кому то достаточно лишь короткого импульса чтобы открыть замок бункера и далее он уже под собственным весом открывается, другие же плавно открывают люк сервой.

На передатчике, я так понимаю, за сброс отвечает тумблер например.
Потому интересно как реагирует приемник на него:
он постоянно крутит серву пока тумблер на передатчике включен?
он дает кратковременный импульс управления сервой?
длительность импульса можно подкорректировать програмно?

подскажите такой момент. В хоббикинговском 6 канальном приемнике выход управления сервой (открытие бункера). Что там за управляющий сигнал?
Я так понимаю что к приемнику можно на прямую подключать серву и он же ее будет питать.
Ну и еще вопрос - можно ли в таком случае изменять длительность управляющего сигнала (время работы сервы). Ну и реверс этой же сервы от этого же канала или от другого городить?

я не имел дела с покупными драйверами движков. Но по логике, если от них к приемнику идет 3 провода значит это: + питания, земля, вход управления.

Так что это не чудо а питание приемника от регулятора хода. Если второй регулятор идентичен, включен точно так же но не питает приемник, значит он не полностью исправен.

Судя по фото регулятора там 4 полевых транзистора для управления двигателями (прямой ход и реверс) и скорее всего пятый (в таком же корпусе элемент) 5В стабилизатор напряжения.

Может он и грелся и соответственно вышел из строя

Друг, попробуй так:

1. запитай приемник от стабильного источника 3-5В
   вместо моторов подключи лампочку 12В, сначала можно от поворотников либо стопов, потом от ближнего света и поуправляй аппой, оцени нагрев.
   Нагрева не должно быть. Если есть - нужно смотреть монтаж на драйвере и правильность подключения всей схемы. Также можно уменьшить напряжение питания приемника (если оно было 5В) или увеличить, если оно изначально было 3В и повторить с лампочками.

2. Нагрева нет - тогда установи движок и конденсаторы, например керамику по 0.1мкф паралельно выводам движка. Или же 3 штуки. Один из них паралельно выводам движка, второй между одним из выводов движка и корпусом двигателя. Третий между другим выводом движка и корпусом.

Ну или же всю продедуру поиска бага, можно сразу начать из установки конденсаторов не меняя все остальное.

Подскажите какие регуляторы можно купить на коллекторный двиг. С реверсом?

Зависимо какие двигатели, какой максимальный ток потребления

почему?многие рекомендуют именно мосфет

я имею в виду что питать низкотоковую часть схемы можно отдельно. Хотя бы для того чтобы в случае выхода из строя полевика иметь возможность доплыть ночью до освещенного бортовым освещением кораблика 😃
а если все будет запитано через мосфет то соответственно все потребители тока остануться в “пролете” 😃

Но тут важно знать каким образом питается приемник. Если его питание заведено от драйвета двигателя, то тогда нужно искать компромис 😃

аж пайка расплавилась

www.irf.com/product-info/…/irl3713pbf.pdf
www.irf.com/product-info/…/irf3703pbf.pdf
www.irf.com/product-info/…/irf1404pbf.pdf

а сгореть мог как раз из за заклинивания ротора одного из моторов. Так как в этом случае ток очень резко возростает и может превысить максимально допустимый постоянный ток ключа. Чтобы узнать наверняка нужно глянуть ток мотора при заклинивании ротора.

Но также учтите что полевики управляются (открываются) напряжением и если напряжение на затворе низкое, то полевик не полностью открыт и его рабочие параметры ниже. Так что и тут нужно бы глянуть что за полевик и каким номинальным напряжением он открывается.

В любом случае питать всю бортовую эелектронику через такой ключ нет смысла. Но тут еще важно “кто” питает приемник.

По поводу бортового освещения светодиодами. Если номинальное напряжение последовательно соединенных светодиодов равно напряжению питания, то достаточно поставить небольшое токоограничительное сопротивление (47… 100Ом должно хватить).

какие функции должны выполнять эти диоды?
Бортовое освещение, индикация сброса или еще что?
зависимо от этого оптимальными будут разные варианты их включения

ток потребления как я понимаю напрямую зависит от моторов

Имхо, средний рабочий ток на двигатель будет около 5А
А если так, то акумуляторов будет хватать на довольно непродолжительное время работы. Но если полевые испытания покажут что малого хода достаточно для комфортной работы корабликом, то и батарей хватит на дольше.

…думаю будут заряжаться .

к сожалению почти не будут. Тут важно скорее не напряжение а ток. А ток эта батарейка большой отдать не сможет. Этой батарейки (ее тока) разве что хватит на бортовое освещение ну или еще какую нибудь мелочь.

кто в курсе сколько dBi:в антенне приемника и передатчика?хотяб примерно

2-3 имхо. Точно не более 5. Но если ставить шрыревые антенны то при прямой видимости этого более чем достаточно для разумных расстояний заплыва

эту функцию всегда можно положить на самовосстанавливающися предохранитель либо же замастерить электронный предохранитель.
Ну и конечно же нет смысла его ставить на питание всех потребителей, а только силовую часть контроллера (идеальный вариант, если это конечно же позволяет конструкция) + движок. Либо на выходе контроллера. Все остальное питать как душе будет угодно 😃

Если не пользоваться полным ходом на протяжении длительного времени, то все будет ок. Но возможно им дополнительное охлаждение не помешает.
ну и драйверы нужны не менее чем на 50А соответственно. Или же можно поскупиться и поставить ампер так на 25 и предохранитель перед ним на ампер 15

движки на номинальное напряжение 9.6В или максимальное?

выбрано под акумы(2-шт.-по2600мАч)

и на сколько хватает заряда таких батареек?

бутылку шампанского об борт выдержал? 😁
движки какие?