Activity

Тоже туго ходило. Думал подтачивать посадочное место для выставления зазора. Но это что то слишком геморно оказалось. Поставил так, обкатывал пол часа. Затем получше стало. На улице покатал, ещё лучше. Но подшипник на шестерне мелкой сильно перегружен из-за этого, грелся в начале дико. Может и здохнуть я думаю.

Я тут родную серву на 3 пина переделал. Если кому интересно то вот:

Сегодня наконец спалил свой регулятор на 3s. В принципе проблема могла быть изза влаги - внутри лак был расстресканным вокруг транзисторов (видимо от сильного нагрева и остывания трещины идут).
А так на 3s хорошо едет, БК совсем не хочется. Буду перепаивать транзисторы и дальше гонять на 3s. Тачка стоковая, кардан сток, сзади только шестерни металл. На 3s 2000 мАч отходила 3 покатушки.
Дым пошел когда уперся в сугроб и дал газу.

Что то вы все про топливо…а свечки то пробовали разные по температуре вкупе с изменением настроек?
Как бы еще ни разу не встречал варианта когда температуру нельзя было задавить настройками. Моделька может и ехала бы хуже, но температуру точно бы держала.

И вы уверены что все проблемы от движка а скажем не от шасси? Нормально ли катится все это старье? Может где то что то клинит, смазка высохла, резинки задубели…
И что с глушителем? Может он тупо беднит смесь?

Свечки современные чуть другие, юбка короче. Тут стоит родная свеча, она длиннее стандартных свечей. Думаю сюда нужны свечи от траксас LC3, пробовал со средней свечой OS, степень сжатия еще упала так как короче она, по езде и нагреву не увидел разницы. Родная свеча черного цвета, но не знаю какая она. Если богатишь сильнее, то уже тупо дымит, пердит, еле еле с места трогается и всеравно греется сильно. Шасси нормальное, хотя спур подубит, накат хороший. Глушитель родной вообще не имел заднего конуса как бы, плоская стенка у него была. Поставил современный глушитель от Go Engine 28, тоже не заметил разницы, только звук другой, помягче. В общем как уже кто то предпологал и как я тоже считаю, сюда нужно лить топливо с 0% нитрометана. Уж слишком у этого двигателя мелкая рубашка охлаждения как мне кажется, поэтому и не переваривает 16% нитры. Ну а лить самолетное 0%, ну не знаю, хотя раньше двигателя были по сути те же самолетные на авто моделях.

Не испарится, а воду засосет.

Проверьте герметичность под головкой. Обычно туда прокладки делают из алюминиевой фольги 0,1-0,5 мм примерно. И набирают нужно количество по требуемой высоте. Внутренний диаметр просечкой. А внешний можно и ножницами сделать. Медь не подойдет. Она слишком жесткая. Будет сифонить из под нее. Скорее всего этот звук и слышите. Можно и внутренний диаметр ножом или ножницами аккуратно вырезать. Только потом обязательно между двумя плоскими плитами положить и чуть пристукнуть, чтобы края выпрямить. Прокладка работает по плоскости. , поэтому способ ее изготовления не так важен. Больше эстетика.
Если в топливе нитрометана больше, то надо увеличить камеру сгорания. Прокладку добавить. температуру мотора надо мерить. На глаз без опыта не получится. До 100град. нормальная для тех моторов. Либо по старинке. Палец в рот, потом к головке прислонить не надолго. Закипело-перегрет мотор. Просто испаряется-пойдет.
Нитрометан снижает вибрацию, а не наоборот. Вот если топливо побывало открытым и засосало из воздуха воду, то вибрация будет появляться. И мотор режим держать перестает.
Под топливо с нитрометаном нужны более холодные свечи, чем без нитры. Выбор свечи зависит не от температуры воздуха, а от процента нитрометана в топливе. Это для избежания той самой детонации.

Да, не много я запоздало прочитал ответ. В общем поделюсь продолжением. Шайбу медную купил я в автомагазине подобную. Зашлифовал ее что бы ровная плоскость стала. Но у нее толщина бешенная, около миллиметра. Как мне кажется такая толщина должна уменьшить мощность и температуру, так как падает степень сжатия. В общем последнее время покатал я на ней, уже пофиг сдохнет движок или нет, всеравно шаську не восстановить и не вижу в этом смысла, а ценности как ретро модели тут почти нет. Ну что сказать, минут 4 катаешь и 196 градусов. Движок не развалился пока, но вот компрессия думаю скоро пропадет от такого перегрева. Заметил еще что со старым топливом, которое полежало на солнце, греется меньше и дымит больше. Топливо пробовал как дорогое и с большим количеством нитры (20% HPI), так и с дешевым 16% СпидШтормом. На нем и остановился, с ним меньше нагрев да и движок лучше работает. Если движок сдохнет то попробую поставить 18 класс, SH Engine или 21 класс, хотя многовато для этого шасси с пластиковыми дифами и полу живым спуром. Но думаю спур раньше сдохнет, а покупать ЦД и тормозами от другой модели будет дороже чем я купил эту шаську. Так что так она и закончит свое существование. Потом возьму Пилотаж Циклон или же ХСП 10 масштаба на нитре.

Всем, здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как бороться с самопроизвольной разбортовкой колёс на шишиге?

Проклеить цианакрилатным клеем. Ну можно и супер клеем.

Поставил я мотор увеличинный. На али брал за 250 рублей 2 штуки. Из плюсов - 2 графитовые счетки, втулки. Но родная электроника не тянет его, и очень странные писки при максимальной нагрузке (защита у микросхемы по максимальному току скорее всего). Максимальная скорость заметно возрасла, но думаю тяги будет маловато и периодически подпрыгивающие обороты на бездорожье очень быстро провернут кардан или шестерню. Так что я пока не тестировал с другим регулятором, но думаю это плохой выбор.

Тут мне написали что уже у второго человека сгорел поворот влево от Липохи на РТР машинке. Подгорает мелкая микросхема на серву (в некоторых версиях идет сборка на мотор и на серву а в некоторых 2 отдельные микросхемы-драйверы). Причем начинает грется микросхема при повороте в не рабочую сторону. Так что ЛИПО на свой страх и риск. Лично я буду подбирать более мощную микросхему, а это по сути сборка транзисторов N канальных.

Сегодня от Липохи у меня сгорел поворот влево, теперь влево рулит иногда только если дать газ (и то это на пол секунды происходит).
Ну и сняли видео покатушки на стоковом РТР Впле, на видео выглядит круто, но в реальности это было далеко не так. Затем слетела шестерня в мосту, надо клеить. На липохе только первые 2 сцены в луже сняты, потом на родном аккумуляторе.

Подтверждаю, РТР версия держит липо. Не много дома покатал, работает, тяги много, тачка назад переворачивается даже. Даже сервопривод работает быстрее и мощнее. Но мотор моментально в перегреве, так что надо быть аккуратней и не расплавить пиньен.

😃 А когда будет видео?)

завтра-послезавтра

Ну вот и я докрасил свое чудовище, можно придумывать долгую историю что пережила эта машина (буду еще красить колеса и навесное). Но получилось как то так. Хотел ржавчины, но не получилось, фоновый слой - медь, выглядила слабо да и соль нужно брать крупнозернистую, мелкая прилипает и не очищается при создании эффект ржавчины. Но цель была достигнута - сделать уникальный ВПЛ, видавший виды.

Из доработок: устранил все люфты в мостах (хотя есть небольшой, не советую люфт убирать полностью), устранил люфты в тягах но не до конца. ПОДТОЧИЛ КАРДАНЫ (очень важная дороботка, подтачиваются на месте разделения. Теперь их не клинит при пробитии подвески да и ходят лучше), поставил огромный конденсатор по питанию на 22000 мкф (что бы компенсировать просадки родного аккумулятора). Конечно добавил смазки куда только нужно, и хорошо и долго все обкатывал с поворотом руля в разные стороны. Едет в стоке не плохо теперь, хотя тяги иногда не хватает.

Так же сильно греется родной мотор, если его и дальше так греть, можно расплавить мелкую шестерню и вал провернется.
Пришли так же большие моторы, но пока покатаю на стоке для видео, покажу на что он способен.

Фото (drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing)

Вот простой и эффективный способ сделать WPL ржавым и старым, буду делать так:

Ну и если кому интересно, я снял видео о важных доработках WPL, думаю тут не буду скидывать в одном сообщение и сразу (не получается под спойлер спрятать видео). Если кому надо, в ЛС пишите, а так на ютубе “WPL C14 - ВАЖНЫЕ ДОРАБОТКИ”

Получил WPL C14 RTR, это конечно нечто. Детализация бешенная. Бежевая версия идет матовой, а бардовая глянцевой, как по мне красивее смотрится бежевая и она проще для покраски.

Так, что я сразу из модов сделал: заменил почти все провода, родные там тоньше чем у наушников. Заменил соответственно разъемы на Т-плаги. Избавился от кнопки включения и напрямую замкнул дорожку на плате, там очень идиотская схема и аккумулятор подключен в разрыв через кнопку, причем у кнопки свои тонкие длинные провода. Мотор подпаял напрямую к плате как и провода на аккумулятор (избавился от некоторых разъемов на плате. Так же прикупил конденсатор на 22 тысячи мфд, буду его ставить на питание, что бы выжимать все соки из родного аккумулятора (надеюсь плата не сгорит).
Люфты бешенные абсолютно везде. Но избавится нужно в первую очередь от люфтов в мостах, не должна коническая шестерня болтаться на пару миллиметров. Для этого можно вклеить втулки и шайбы подложить, коническая шестерня снимается. Сервопривод родной очень необычный, в нем есть сцепление (колодки и колокол как на нитро двс). Сцепление нужно во первых протереть от смазки, это увеличит момент, а во вторых его нужно притереть, дать серве поработать до упора, но не передержать, иначе пластик перегреется и быстро сточится.
Редуктор сделан не плохо, люфтов минимум и трение не высокое.
Пока все что успел. Люфты в подвеске убираются напильником и более тугой затяжкой болтов.

А так все остальное это просто клад для фантазии, и что с этим можно сделать. Само собой воспринимать как трофийку это не стоит, но тупо от того что это модель лежит на полочке, уже радует глаз и душу.

Мотор 89 года тогда топливо вроде было без нитры если так то степень сжатия не играет значения. Попробуйте на нулевке.

От самолетов брать топливо что ли? А можно просто оставить открытым канистру что бы метан испарился?

Думаю у Вас банальная детонация. Какой процент нитры?

16%, ну и возможно слегка выдохлась она, так как в бутылке полежала 2 недели в прохладе. Ну а разве шайба под головой не спасет от детонации?

Всем привет. Тут недавно приобрел ретро модель, Kyosho Prestige с двской того времени. В общем перебрал, обкатал один бак после переборки (внутри движок нулевый, есть даже хон и 0 выработки). Обнаружил что не было шайбы под башкой, ну я решил так и собрать как было (мало ли раньше их не ставили). Вышел покататься. В общем видео с теми покатушками есть, Вот оно (

) , там можно увидеть некоторые не понятные моменты. Карб вроде перебирал, вроде мусора не обнаружил.
Проблема была до покатушки такая, что тачка сильно грелась на холостых, В мороз -15 (130 градусов), хотя смесь богатая была. Так же пару болтов во время стоянки открытилось и упало, Вибрации сильные. Решил поменять свечу, поставил свечку с более короткой юбкой (не знаю что по температуре). В общем таким образом я в тот день не много разжал двигатель как я думаю и все стало получше, тачке стало как то попроще, но всеравно тачка перегревается.

Сегодня купил в автомагазине шайбу какая была, медная. Толщиной 1 мм. Да толстая, но что бы хотя бы посмотреть что измениться если понижу степень сжатия. Поставил, завелась очень не охотно. И что сразу услышал, это очень бассистый звук и сильная вибрация (как мне кажется). Обороты стали супер низкими, холостые теперь по ощущению 1500 (может конечно поэтому вибрации). Обороты особо не увеличивал так как переливало, ну и на балконе особо не понастраиваешь. Ну и как показалось, движок быстро нагрелся.

Вопрос: может ли приченить вред такая низкая степень сжатия? И можно ли катать так? Или мне поможет нормальная шайба которая будет тоньше? Просто всеравно такое ощущение что детонация идет…а может и движок не был обкатан полностью…или топливо не подходит современное…

Подскажите кто что думает

Нашел такой моторчик. По размерам точно встанет, по валу не знаю но судя по всему подойдет (на впл ставят моторы от мини з, а этот прям очень похожий). По оборотом и тд тоже подходит как и по напряжению. Думаю будет классной темой. Закажу наверное. Так же вчера на Гирбесте заказал WPL C14 Тойоту. В общем 1900р она там стоит с доставкой курьерской, очень классная цена.
Сам не знаю зачем мне эта игрушка. Но хочу ее застарить, добавить ржавчины, помятостей, а там как пойдет. До этого был HSP Kulak, пару дней побаловался и забросил, но он и выглядил ужасно. Думаю можно будет от кулака взять раздатку с мотором или мосты если Впловские развалятся быстро.
Ссылка на мотор, не реклама:
ru.aliexpress.com/item/…/32755717715.html?algo_exp…

Добрый день, подскажите что сразу с моделью заказать и какой мотор можно по мощнее поставить? Слышал от мини з ставят, но хотелось бы китайский проверенный аналог.

Я все же завел свою ДВСку 89ого года. С первого раза затарахтела. Звук очень кайфовый, не думал что будет бассистым. Холостые тоже супер низкие. На настройки пофиг, работает стабильно на любых. Скоро видео сниму и на канал свой выложу.

винтааж…круто…аморты и бабочки огонь ващее…неубиваемая тачка

Да вот спур у нее только подубит. Как сдохнет, придется весь центр диф менять какой нибудь от современной модели

Как-то мало информации из таких фоток можно получить… шась вообще на самопал похожа.

Я нашел! Это Kyosho Prestige 1988-1995 год выпуска.

Добрый день. На днях купил мамонта. Хочу хотя бы знать на чем я катаю)
Что это. Кто то говорил что то типо kyosho inferno st но по такому запросу не нахожу. Может кто знает хотя бы название.

И кто знает, какое топливо раньше в нитрухи заливали? 16%? Я движок разобрал а там степень сжатия очень низкая как мне кажется (да и судя по мелкому радиатору движок не очень мощный, но это мне и не надо).

Кст, еще прикол, движок 21 класс, выхлоп боковой) и причем не в ту сторону как бы, поэтому колено выхлопа огибает весь двигатель. Это очень странно, но надеюсь звук будет ламповый.

(если фото не видно, то перезалив сделаю)

Подскажите!
Хочу купить первую модельку на пробу. Новую покупать на попробовать не вижу повода. На авито нашел A979 и himoto мастдон с коллекторным движком. 1,5 и 2,5 тыс.руб, соответственно. Что из этого приобрести? Бюджет в районе 2х.
и, кстати, пробежался по барахолке. никто эти игрушки б/у особо и не продаёт. видимо, либо выкатывают до предела и забрасывают в гараже, либо стыдятся выкладывать в продажу 😁

Однозначно Влтойс, химота просто сразу в руках разваливается и запчасти стоят дорого.

как так? Ездит зимой (бк нет и сравнить не с чем) вполне нормально, не заметил разницы с летом.

Ну все относительно. У меня есть и 8 масштаб, и 10был. И после всего этого на коллекторе и влтойсе 18 масштаба бывает скучно.

Всех приветствую, хочу купить данную модельку, посоветуйте или отговорите) тачка первая будет, играть буду я и малой) есть ли смысл брать ее бу?
Вообще взгляд упал на А969

БУ можно взять, но проверять дифы, они на БУ почти всегда убиты. БУ можно вообще за копейки брать, даже с убитыми дифами не жалко брать.

Из 18 масштаба это лучшее что было, из китайцев. Ремохобби разочаровала, в 2 раза чаще ломается на коллекторе, тогда как влтойс не ломался. Ну и пластиковые дифы лучше алюминиевых, пластик ресурсней если не превышать нагрузку. Запы копейки стоят с китая. По управляемости Влтойс лучше Ремы за счет нормального сервопривода и нормальных амортов (относительно). Однозначно брать. Зимой хорошо едет только на БК, на коллекторе делать нечего. Летом коллетор даже 390 радует если не перегревать и ухаживать.

Добрый день. Хотел бы предложить свои услуги, но не знаю, возможно ли это сделать на этом форуме? Например настройка ДВС.
Могу ли я в теме Барахолки, например сделать тему Продам Услугу по настройке Нитро ДВС?

Вот еще видео по настройке.

Думаю лучше 20% топливо в него лить. Грееться нормально так, даже на богатых настройках.

Если прогретый двигатель на холостом ходу постепенно снижает обороты, это слишком богатая смесь иглы малых оборотов. При этом в картере накапливается избыток топлива и при последующем наборе газа будет заливать двигатель. Нужно добиться чтобы прогретый двигатель на холостом ходу стабильно держал обороты примерно в течение 1 минуты.

В общем настроил сегодня. Оказалось что верха богатые а низы бедные. Исправил.

Еще при настройке, еще до нормальной настройки заметил, что движок сильно вибрирует в определенном режиме, может ли это быть связано с настройкой или детонацией? Свеча средне холодная.

Добрый день. Тут на днях устанавливал Losi Mach 427 на Саваж 5.9.

Так вот, правильно что мы на двигатель объемом 4.6 куба, ставим выхлоп от саважа 5.9 кубов? Не сломается ли двигатель? А вдруг давление выхлопных газов будет маленьким, и изза этого на верхах топливное давление будет низким и настроить не получиться?

Сейчас вот сделал первый выезд, без настройки. Прилагаю видео, вроде по звуку при сбросе тачка медленно понижает обороты, хотя звук для меня не очень понятный на самом деле, как будто входит в 4х такный режим (такое бывает при богатой настройки), но по идеи если обороты не падают сразу, то это бедная смесь. Поэтому кто понимает по звуку, подскажите. Если тачка постоит то ее переливает и тачка трогается с обильным дымом, даже заглохнуть может, поэтому и не пойму что делать.

25% нитры, топливо HPI.

Всем привет, у меня такой вопрос: у кого-нибудь были проблемы с упорным подшипником на сцеплении? мой взял и рассыпался, то ли перетянул то ли что, как то пластиковый подшипник странно выглядет.

Они часто рассыпаются или ломаются. В общем этот подшипник помогает гайке спура не откручиваться легко. Но и без него ничего страшного не будет, просто возможно придется сажать гайку на фиксатор резьбы

Конечно, уже не раз здесь писали.
Но, пиньён лучше ставить родной 13 Т, с 17Т мотору тяжеловато, греется.
А я вообще хочу поставить пиньён 14Т и спур от WlToys 9*9-В на 42Т (стандартная пара 13Т + 39Т). Как раз в средние отверстия моторамы получится мотор поставить. Спур уже проверил, подходит, только шайбочку надо подложить, чтобы продольного люфта не было. Пиньёны закончились, жду пополнения.

Тут пиньен с другим модулем и посадочное место вроде 3.17, хотя уже про посадочное место не могу точно сказать, давно у меня нет старого влтойса L серии.

какое топливо льется по итогу?

извини что давно не отвечал. В итоге я парился с этим. Так то работает ровно, холостые держит, обороты поднимались до 15 тысяч примерно. Но потом у меня помпа в баке сдохла, забила карбюратор. В итоге я бак в начале чинил, потом еще что то, забил на пару месяцев, заказал БК комбо на 8 масштаб за 5000 рублей, сделал конверсию и так и катаю на БК. А бензин уже давно вылил, провоняла вся квартира, хотя все герметично было.

Сейчас продаю зажигание за 2500 и двигатель за 2000. Наигрался я с ДВС. В интернете еще нашел информацию, даже тут на форуме, что зажигание RCexl держит 22 тысячи оборотов, это конечно ставит крест на максимальной скорости.
Довести все это до рабочего состояния конечно можно, но моделью на каждый день, с передовыми характеристиками это не будет.

Не так давно сделал конверсию своего Нитро Лося, купленного за 6 тысяч рублей, и купил самую дешевую БК, с акком за 6000. Вот что из этого вышло. На видео 4s но катаю сам пока что на 3s так как одна банка померла)

Подскажите, продается ли отдельно ХАБ для второй передачи, с электро лося? Конверсию сам делал и вторую передачу заблокировал саморезом, но из-за этого восьмерит он и нет уверенности что продержится долго.

Пару советов и наблюдений от старого Ремовода. (раньше о многом этом писал, но думаю врят ли кто долистает)

1. Проваривайте шасси, деку, вал. Что бы рема пополам не сломалась, так же не помешает рычаги, кулаки и хабы, их тоже легко ломает (лично я ломал только рычаг - ремонт: стальной каленый прут, нитка, супер клей и сода, на века)
2. Мотор родной выкидываем сразу или же после каждой покатухи ставим вверх ногами на холостом ходу в обратную сторону на 5-10 минут, живет долго.
3. Очень советую оригинальный мотор от Wltoys, оригинальные идут точно с Banggood. С ними на 10 км в час быстрее, чуть меньше нагрева, тяга почти та же (на 13 пиньене, на 17 все хуже и нагрев бешенный)
4. Что бы родная передатка жила очень долгко, все стыки промазывайте густой смазкой, все, даже под моторамой и вокруг нее, изнутри отсек пиньен-спур промазывайте тоже густой смазкой, только стенки, что бы пыль и грязь прилипали сразу на стенках, сама передатка должна быть сухой, ну и проверяйте подшипники на спуре и люфт втулки мотора.
5. Смазывайте втулку мотора, когда мотор новый, смазка не нужна, но как он подустал, (через 15-20 покатух), то смазывать нужно хотя бы раз в 5 покатух
6. Корка хорошо усиливается Моментом Классик + марля или стеклоткань. Получаеться такое твердое резиновое покрытие, корка на шорте перестает сыпаться, хотя белеет после аварий (как дешевый пластик при изломе)
7. Верхний крепежь у переднего бампера нужно откручивать, и откручивать центральный болт на верхней деке, что бы при ударах нагрузка жестко не шла на морду, а что бы вся шасси играла.
8. Советую на качалке сервы переставить шаровый болт во второе отверстие, и на руле соответственно добавить двоных расходов, сервосейвер снять, снять еклипсу и под нее подложить шайбу, если не влезает, то снимите верхнюю клипсу, оденьте нижнюю клипсу и надовив на механизм с пружиной одеть верхнюю клипсу (можно плоскогубцы использовать). Но вообще лучше купить серву за 300 рублей, та что черная с красной наклейкой
9. Родной аккумулятор живет долго и не теряет емкость если его не заряжать на родной зарядке, заряжаю на SkyRC Imax b6 (не путать с подделками и с B3). Так же не оставлять разряженным. И во время покатушки, как тачка начинает дергаться, сразу отрубать. Мой уже отжил около 30 циклов (катаю в основном на липохах, этот прозапас, так как с ним медленней едет), ну и емкость не потерял, даже вливает чуть больше чем заявлено (хотя возможно внутреннее сопротивление повысилось)

Я все катаю на влтойсовском коллекторе. Но окончательно разочаровался в ремо. Обнаружил что стойка корки сломана была (после влтойса, который на БК совсем не ломался, кроме дифоф, это печально). Колеса достаточно сильно стрелись и протектор как бы отлетает от резины (на асфальте не кручу пятаки). Едет конечно ужасно из-за амортов и сервы, их нужно сразу ставить нормальные, но вообще нет желания вкладываться. В влтойс вкладывался не жалел, а тут нет такого желания. Склеенный рычаг не сломался, думаю он теперь прочнее оригинала будет. Гнет понемногу ось передних рычагов, потом сложно вставить обратно.
Акум родной хорошо живет если заряжать на оригинальном аймаксе B6 током 1С, думаю у многих он быстро умирает из-за родной зарядки, которая к аймаксу не имеет никакого отношения.

Спур пластик (!) как на Максе! На бк!!!.

Пластик это не недотаток! В 90% моделях 8 масштаба пластиковый спур (а трагга ремы это щорт 10 масштаб с большими колесами). Даже на Бахе 1/5 масштаба спур идет пластиковый и это не недочет, он там очень долго живет, Как и на 8 масштабе если есть зазор и нет люфтов.

Гирик как не крутил от рысканья так и не избавился. На поверхности с не очень хорошим зацепом добился более или менее стабильности по прямой. А на асфальте один фиг раскачивает с постоянно увеличивающейся амплитудой. Думаю может серву пошустрее поставить…

Попробуйте под механизм сервосейвера на ось гайку любую посадить что бы пожестче стал механизм. Я без гироскопа в расколбас тачку пускаю постоянно (у аппы задержки хорошие + сервосейвер и серва)

Ну а так совет для всех Ремоводов, на качалке сервы есть 2 отверстия. Изначально серва вкручена в верхнее отверстие. Если вы вкрутите в нижнее отверстие, то как показала практика, рулиться тачка станет получше, так как вы меняете рычаг то на колеса передается большее усилие. Так же настройте двойные расходы больше чем надо, так как в движении сервосейвер не доводит колеса до конца.

390-й мотор от влтойса? А то мало ли))) Вдруг вкорячил 540й)

Да, конечно 390ый.

Сегодня снял покатушку на Реме с коллектором от Влтойса. Как по мне валит офигенно, а быстрее и не нужно для такой мелочи тем более на бездорожье. Вот видео:
https:// youtu.be/6WGUhsDWBmI (не разобрался как под спойлер видео засовывать, пришлось ссылку с пробелом ставить)