Activity

Купите slash 4x4 на барахолке!

Тогда уж стампед 4х4 там же. Он проходимее и есть версия на коллекторе.

для неспешных покатушек преимущественно по бездорожью, снегу, мелкой грязи

Для неспешных подойдет множество моделей. Для спешных уже куда меньше, т.к. с ростом нагрузок может расти износ и число поломок.

монстр или шорт

Стало быть большие колеса, высокий клиренс.

Тогда зачем шорт? Если нужна проходимость, то лучший вариант - монстр.

Кто имел проблемы со снятием хексов с новой модели? 3 из 4 фиксирующих болтов не идут и все тут. Они на фиксатор с завода посажены или просто закручены в режиме максимальной дури?

И у многих ли были проблемы с установкой RPM кулаков? хекс не налезает на чашку до конца, 0,5 мм не хватает, чтобы продеть пин. Проталкивать подшипник в кулак бесполезно. Подши сидят максимально туго, без кулака 2 подша + распорная втулка, надетые на чашку, дают такой же результат.

Че то мне кажется что клиренс у него маловат.

Можно попробовать настроить подвеску.

Мне кажется (по всевозможным видео) или биг рок на самом деле больше похож на траггу чем на монстра?

Трагга 1/8 должна иметь плоскую деку, проходящую под межколесными редукторами (т.е. практически в самой нижней точке подрессоренной части шасси), продольное расположение мотора, расположенного непосредственно над декой на минимальной высоте, а не вознесенного в небеса, 3 диффа, 3 редуктора, состоящие только из 2 шестерен каждый. По сути та же багга 1/8, только длиннее, шире и на б0льших колесах. Такая конструкция упрощает обслуживание, снижает массу, понижает ее центр. То, что под эти критерии не попадает - это уже или другой масштаб, или не трага.

Использовать планирую круглый год, на всех типах поверхности, поэтому модель хочется универсальную: достаточно быструю, но не пасующую перед грязью или снегом, т.е. способную оставаться шустрой вне зависимости от условий. Однако приоритет можно и сместить в сторону проходимости

Трагги или монстр.Трагги лучше управляемы на больших скоростях и нередко легче обслуживаемы, монстры как правило более проходимы.

А, и ещё: я понимаю, что рано или поздно она сломается. Меня это не пугает, равно как и необходимость постоянного обслуживания, но на первое время все же хотелось бы модель живучую, которая не заставит перебирать её после первого заезда, даст время ознакомиться с предметом и устройством.

Для ознакомления с внутренним устройством модели ее все равно надо перебирать. Плюс китов, кстати, в том, что эта информация будет получена перед первым запуском, в процессе сборки. Да и новый РТР иногда стоит перебирать перед первым запуском, для устранения люфтов или если есть сомнения в том, что все подшипники живые, редукторы смазаны, диффы и амотры залиты.

Живучесть модели нередко зависит от качества обслуживания и условий эксплуатации. Убить можно любую модель, при желании.

По Аррме: как я понял, в стоке влагозащита есть только у Талиона

Вроде у них вся электроника унифицирована и зависит от даты выпуска модели, а не от конкретной модели внутри данного семейства.

40к (±3) на всё

Данная сумма может дать гораздо больше возможностей, если рассматривать покупку в зарубежных интернет-магазинах или БУ варианты.

б) Trophy Flux 4WD - нет объективных причин не хотеть его. Но есть субъективные: мне просто не нравятся багги (есть и трагги, но он нравится ещё меньше)! И, как я понял, нет влагозащиты в стоке. И дорогой.

И чтобы без проблем валил, надо ввалить много тунинха.

Они бывают RTR, кстати?

Здесь на барахолке многие киты бывают уже РТР.

б) Tiger K-Rock MT4 - один из немногих монстров, попавших в мой список. Вживую видел только eMTA4, но в магазине сказали, что они отличаются только кузовом. Дороговат.

Не знаю, что за emta4, но K-Rock, eMTA и MTA-4 - это 3 разных модели на разных шасси.

traxxas.com/products/landing/trx-4/#pill-vehicle - характерисики модели. Там же в соседних вкладках еще немного данных о ней и ее силовой.

К несчастью там нет данных вроде точных характеристик сервы или передаточных отношений мостов/КПП/всей шаськи.

А блокируемый задний диф нужен

Нужен или нет, каждый решит для себя сам, а вот опциональный стальной локер типа аксовского, встраиваемый в корпус диффа вместо сателлитов либо заменяющий корпус вместе с начинкой, явно не повредит.

что взять стоимостью до 2 т.р

ru.aliexpress.com/item/…/32748642258.html?algo_exp… - около 19 кг (при 6В), при желании можно найти немного дешевле. Сам такую взял на ривала. Есть версия дешевле, в красном корпусе и не ватерпруфная.
ru.aliexpress.com/item/…/32751295509.html?algo_exp… - 15 кг при 6В. Стоит такая на стампеде, пока не жалуюсь. Еще 1 такая отпахала у меня в качестве задней рулевой на краулере (сейчас заменена на предыдущий вариант), так же без проблем.

просто хочется что то надёжное

Говорят, что Savox - надежные качественные сервы именитого бренда. Купил 2 штуки www.amainhobbies.com/…/p262192 на краулера. Первая подохла почти сразу, не прожив 1 полноценного пака по квартире. Вторая тупит иногда после долгой работы при низких температурах. На замену дохлой серве купил SpringRC (см.выше) и не имею проблем. С тех пор дорогие брендовые сервы не покупаю, лучше за те же деньги взять запас бюджетных, относительно надежной модели. Так и поступил со SpringRC, у меня их теперь 3 абсолютно новых в заначке лежит. Сломалась серва - можно заменить, а дохлую на запчасти оставить. Правда на ривале надо много чего открутить, чтобы заменить серву…

Когда уже в продаже появится?

Рцмарт обещает поступление в продажу в начале июня этого года. Амайн дат не объявляет, но думаю примерно тогда же. У других не смотрел.

У меня почему то при зятяжке колес
, очень туго начинают прокручиваються… как только ослабляю болт колеса все крутиться легко… как решали данную проблему?

Есть зазор между посадочным местом хекса и корпусом моста? Может посадочное место хекса слишком глубокое и трет торцом о торец корпуса моста? Тогда или сточить лишнее, или поставить хексы пошире.

Еще вариант - смещение внутренних обойм подшипников друг к другу, что может вызвать затруднения в их работе, но такое должно происходить и при подобной затяжке с другими дисками. Когда у меня было такое на другой шаське, решал проблему установкой распорной втулки между внутренних обойм, правда это было внутри кулаков.

Это вообще на обоих мостах происходить или только на 1?

mip - дорого, хрен знает где брать

башня, с мемберскими скидками уже не так дорого.

junfac - болтаются

Люфты со временем приобретают любые карданы. Зазоры с завода + износ никто не отменял. У меня Джунфаки на круле. Да, люфты есть, но в целом проблем с ними не было, как и критического износа за 2,5 года. А вот нагрузки были, и едва ли меньшие, чем в грязевом трофи.

а на велосипедах как?

На вело-мото-и-другой технике узлы, приводимые в действие тросами, как правило имеют возвратную пружину, обеспечивающую натяжение троса и обратный ход механизма при ослаблении троса. Там даже рубашки тросов фиксируют только упором в торец + органичением подвижности в плоскости, перпендикулярной направлению тросика. Можно ослабить натяжение троса и спокойно вытащить рубашку из места фиксации. Здесь же рубашки, судя по фото, зафиксированы чем-то типа хомутов.
Случаи попадания пыли и песка по рубашке внутрь узла тоже бывают, если она вместе с тросиком заходит непосредственно в корпус узла.

Бывает еще схема с 2 тросиками (как правило дроссельные и выхлопные заслонки 4-тактной мототехники), где первый трос обеспечивает при натяжении перемещение привода механизма в определенном направлении и тянет за собой второй трос, а второй приводит механизм в движение уже в противоположном направлении и тянет за собой первый трос.

Я конечно не утверждаю, что конструкция блокировок провальная и не имеет права на жизнь, просто не уверен, что данный производитель реализовал ее в данном случае достаточно отказоустойчивой. Например на Али и Ебее есть несколько вариантов нонаме-мостов с блокировкой диффа тросиками, но там тросики не заходят в корпус, а тянут рычаги и тяги снаружи корпуса. Если я правильно понял то, что увидел на фото, минимум в части из них есть возвратная пружина (правда это дополнительная постоянная нагрузка на серву в режиме блокировки).

Ссылки на мосты, если интересно, о чем я. Надеюсь, не надо распевать волшебное заклинание этонереклама.
ru.aliexpress.com/item/…/32741147656.html?algo_exp…
ru.aliexpress.com/item/…/32738521693.html?algo_exp…
ru.aliexpress.com/item/…/32377623489.html?traffic_…
ru.aliexpress.com/item/…/32558227697.html?traffic_…
ru.aliexpress.com/item/…/32556205694.html?traffic_…

Даже тюнить нечего

Вот здесь не уверен. Вполне в стиле данного производителя сделать какие-либо важные узлы пластилиновыми, чтобы их потом меняли на точно такие же, но нормального качества. Вещаю это, как давний владелец стампеда 4х4, самой простой полноприводной шаськи этой марки. В целом крепкая и проходимая шаська, когда правильно (= не особо дешево) протюнена, она весьма живучая, но стоит какую-то мелочь упустить из виду (слипер или его подшипник с распорной втулкой, ГП, сальники диффов, стоковая БК система), и шаська опять отчаливает в ремонт, который на деле тунинх.

С другой стороны, все зависит от условий эксплуатации (по-моему повторяюсь). Даже относительно халтурного качества узлы могут ходить очень долго в щадящих условиях, а при высоких нагрузках и/или лезущем со всех сторон внутрь абразиве выйти из строя могут многие из теоретически вечных узлов и агрегатов. В общем это все теория о эксплуатации модели, которую я скорее всего никогда не куплю. Хотелось бы конечно посмотреть, что она будет из себя представлять на практике, ради интереса.

Я не утверждаю, что модель плохая, на жизнь права не имеет, и т.д. Положительный угол Аккермана (заметен по фото переднего моста, сделаному перпендикулярно сверху, спасибо рцмарту за картинку), например, должен обеспечить неплохую поворачиваемость, особенно с заявленными углами выворота колес и полноценными диффами. По сравнению с кулаками на том же народном любимце scx10 I поколения, это большой плюс. Просто живучести этого акса я бы от данной модели ожидать не стал.

и что там с тросиками?

Привод блокировок диффов. Возвратной пружины или второго тросика я на их фото не видел, значить сервы будут играть тросиками в тяни-толкай. Для разблокировки серва тянет тросик, для блокировки толкает, естественно удерживая в таком положении. Для этого трос должен быть достаточно жестким (чтобы держать форму и не ослаблять нажим на механизм блокировки) и при этом же достаточно гибким (чтобы без проблем принимать форму оплетки, не подвергаясь пластичной деформации и не создавая лишней нагрузки на серву). Насколько удачно это реализуют на практике - пока неясно.
Так же следует учитывать, что в рубашку со стороны серв будет попадать пыль, вода и грязь (особенно в условиях, когда модель в мутной жиже по самый копийный шноркель), что в качестве абразива ускоряет износ (а так же коррозию) тросика. Кроме того, вся эта радость может попасть по рубашке троса внутрь корпуса моста.

как она по износостойкости будет, загадка

Боюсь, что чудес от траххсаса не будет. Чем сложнее и больше у них модель, тем больше постов с поломками и ремонтами. Определенные сомнения вызывает, например, долговечность тросиков блокировок, по части излома и перетирания.
Впрочем, это очень сильно зависит от условий эксплуатации. Думаю, для условий сложнее среднего надо будет капитально протюнить и так небюджетную модель, залечив таким образом все ее слабости. Не любит эта фирма делать вечные модели, в лучшем случае только заготовки для них.

Есть пара штук ненужных неликвидных легковых покрышек (от 1:1 масштаба, под 14" диски). Нужно такое на старой/новой трассе под отбойники и т.д.?

убиваются все.

Это да. У любой конструкции есть предел прочности, отказоустойчивости, ресурса.

Большая по размерам модель убивается быстрее чем маленькая.

Зависит от каждой конкретной модели, продуманности ее конструкции, условий эксплуатации и т.д., а не линейно от размера/массы.

Полностью наоборот.

Много страшных отзывов видел о прочности рамы баджи и маверика блекаут с его клонами, на последнего еще по мелочам жаловались, и при этом не видел, чтобы на них гоняли, как на 8 масштабах. В общем, см. выше.

Что посоветуете из трагг-монстров? (Наподобие кратона или мт-тен?)

С плоским брюхом и 3 диффами? Ассоху 8.3Те китовую, с быстрым доступом к диффам которая… Или 8Т в конверсии, главное уже в тунинхе ФТ. А вот у лося я бы советовал обратить внимание на открывающийся вниз отсек батареи, как на кетайской игрушке. Не самое лучшее решение для грязевой эксплуатации.

во-вторых сложность сборки может отличаться у разных масштабов, ну то есть багги 2wd 1:10 будет намного проще собираться чем 4wd в 1:8.

Здесь дело зависит не столько от масштаба, сколько от конструкции каждой конкретной модели. Задний привод конечно проще, там узлов меньше. Полный привод в 8 масштабе вроде ревы/ривала/саважа будет посложнее, чем например среднестатистическая багга/трагга того же масштаба. Мой ТА-02 по сложности конструкции был примерно как стампед 4х4. В общем, было бы желание, а при его наличии модель можно собрать любую. Сброка шасси это все-таки не настройка карба под погодные условия, пайка проводки и т.п.

а у современных детей с этим существенные проблемы

Вовсе нет.

возраст не имеет значения

Пару раз наблюдал картину, когда сервисных центрах при модельных магазинах за элементарные (на мой взгляд) ремонт и обслуживание шаськи людям выставляли нехилый такой счет, в треть, а то и половину цены шаськи на вторичном рынке. Клиентам было точно не по 10 лет.

К примеру у меня есть два младших брата (8 и 10 лет), покатать они идут вполне охотно, но даже понаблюдать за процессом починки того что они наломали в своих покатушках их хватает максимум на 1-2 минуты

Вопрос: что первое они взяли в руки и стали крутить? Колесо на пульте или отвертку с крестовым ключом? Именно ответ на него, а не утверждение о том, что раньше трава была зеленее, сможет прояснить ситуацию.

Китайская Республика же

Был раньше такой статус вконтакте, “все сложно”.

Ну да, китаец, но не безродный, хотя все же китаец.

Мне казалось, что тайванец (ТТР), и с не самой плохой родословной. В любом случае, страна изготовления играет куда меньшую роль, чем контроль качества на заводе той или иной фирмы.

Ну, тамия это все таки конструктор с пошаговыми инструкциями, а кит имеет менее подробную инструкцию.

Видел много инструкций от китов тамии, 3 расинг, ассо, аксиал. Принципиальной разницы не заметил. Равзе что мелочам тамия и 3 расинг уделяют больше внимания, а ассо поменьше.

Посмотрел на ютюбе процесс сборки кита - действительно, не осилит без принуждения.

Я в свои 11 осилил сборку кита (тамия ТА-02Т). Правда ушло несколько дней на это. Потом многоразовую переборку для ремонта/тунинга. Интернета на 5 устройствах в каждом доме тогда еще не было (только хардкор, только диал-ап, и то не у меня), спросить что, как и где, было не у кого. Была только бумажная инструкция, естественно не на русском. Никто ни к чему не принуждал. Фактором принуждения была сома необходимость собрать, чтобы поехало.

Считаю данный опыт полезным с точки зрения понимания устройства данной модели и автомобильной техники вообще. Без него было бы туго чинить и обслуживать ту и последующие модели (да и много чего еще). А без такового умения - "готовьте бабки"© rc-go.ru/…/cid_1018_brand__sorttype_1_sort_asc_ava… (много раз в этом месте можно было бы повторить волшебное заклинание “НЕРЕКЛАМА”, но здесь и так мало кому нужны данные услуги).

Идея крупноузловой разборки РТРа уже не кажется бредовой -)

Крупноузловая - не интересно. Надо сесть вдвоем и разобрать полностью, со вскрытием узлов, потом обратно, чтобы знал, например, где у модели дифференциал, что там внутри у него, что там может течь и хрустеть, что с этим всем делать.
Во-первых ребенок получит первичные опыт и навыки, и в случае проблем сможет их выявлять и решать сам, а не заклинанием “Папа, почини”.
Во-вторых РТР по-хорошему надо весь проверить, смазать и залить. В БУ моделях у меня бывали сюрпризы от прошлых владельцев в виде лишних/отсутствующих деталей или их неправильной установки. В новых теоретически могут что-то недотянуть. На практике сталкивался со свинским кол-вом или полным отсутствием смазки в трансмиссии. Сейчас Ривалом (Ассоха между прочим, не кетаец безродный) разжился, новым, так там по ощущениям диффы внутри сухие или с маслом от амортов. Перед первым выездом буду разбирать и перезаливать.

По видео,гон рега после задней.Провода, разъемы,акки не причем.К тому же без отсечки у него все работает.
Отключить отсечку поставить пищалки гонять.

Поддерживаю. У самого старый езрун 120А много крови попил таким образом. Тупил на почти полных акумах. Сначала я грешил на калибровку регуля, сделал, не помогла. Потом на акумы, но 1 из них с квикраном 60А работал исправно. Потом на низкую температуру акумов зимой, но почти сразу извлеченные из нескольких слоев термосумок паки не могли обеспечить стабильной работы мотора+регуля при температуре всего около 0 градусов. Потом напаял хт90 вместо т-плуга (не жалею, но все равно не помогло). Пробовал перепрошить - других версий прошивки просто нет на мой регуль. В итоге отключил отсечку, катаю с пищалкой и горя не знаю (по части регуля).

А с “башней” заявленная ширина у тренчеров расходится, там значится 65мм

По шашкам - 65мм, по боковинам - 71мм.

Всем привет!

Перечитал все, что нашел. Про тренчер довольно много отзывов, о бэдлэндс (особенно MX28) гораздо меньше.
Уже несколько дней ломаю голову какую резину брать на Traxxas Slash 4x4:

1. Pro-Line Trencher 2.8" All Terrain Tires Mounted
2. Pro-Line Badlands MX28 2.8" Tires Mounted F/R

Условия использования: везде, кроме асфальта. Грязь, песок, трава, плотный грунт, снег.
Задачи: фан, башинг, прыжки и т.д. и т.п.

Этакий оллсизон - оллтеррайн

Бедлендсы, судя по протектору и отзывам, более узкоспециализированные, грязевые покрышки.
Тренчеры - более универсальные, под более широкий спектр покрытий. У самого такие, довольно неплохи для травы, твердого и среднего грунта, брусчатки, поверхности луж (особенно на 3s). На снегу, мокром и рыхлом грунте могли бы и получше цеплять.
На зиму я вообще снимал тренчеры и ставил санд пав.

Я делаю бюджетный вариант. В родные диски или в пролайны вклеиваю пластиковые хексы )))
При металлических хексах начинает посадочное место диска разносить. Даже пролайновские диски долго не живут. Вклейка показала себя хорошо. Главное, при замене не полерять оську.

Мне не прокатит. На миповых приводах посадочное место хекса не пин, перпендикулярный оси, а сама круглая ось, усеченная с 2 сторон по хордам примерно по 0,5мм с каждой стороны. Пластиковые хексы для них не производят, с таким типом крепления отверстие в пластике разворотит до идеально круглого даже на 2s очень быстро.

Тоже по началу были подобные проблемы, решил комплексно: алюминиевые хексы, диски все Pro-Line 2.8", хорошие стальные колесные гайки с насечкой и пластиковым стопором, и перед каждой покатушкой проверяю затяжку гаек.

Хексы стальные миповские, их точно не слизывает. Диски значит буду менять.

Кто какие диски использует взамен родных, с 12 хексом и под такую же резину, для баша на 3s? У меня в родных за полпака повернуло хексы, ищу более живучую замену. ProLine в этом плане получше или могут закончить также быстро и бесславно?

Мне не надо чуда. Мне надо где побольше пластика вокруг хекса либо его качество получше чем у трахсаса. Последнее точно не из разряда чудес.

Приводы MIP, так что пусть сворачивает на здоровье. 17 хексы для них в продаже тоже есть, но выкидывать тонны резины а дисках под 12 хекс не хочу, особенно Sand Paw 2.8. Потому хочу крепкие 12 хексовые диски под траххсасную резину.
8 масштаб есть (ривал), это не проще, это другое.

Сегодня на 3s расперло у 3 из 4 дисков посадочные места и немного (примерно на 20 градусов или 1/3 грани) провернуло в них стальные хексы 12мм. Тачка стампед 4х4 с мотором вазелинеон и вингом 120А, диски родные траххсас 2.8, резина тренчеры, температура +10. Для этого безобразия хватило всего полпака 3s. Вопрос: какие диски (12 хекс, 2.8 под траххсасовскую резину) с более твердым и прочным посадочным местом для хекса посоветуете, чтобы такого не происходило?

Коллекторный hsp это который? Можно полное название или ссылку? Также и про himoto?

HSP rc-go.ru/…/radioupravlyaemaya-model-turing-hsp-mag…
Himoto rc-go.ru/…/radioupravlyaemaya-model-dlya-drifta-hi…

для авд гироскоп не нужен.

Кто-то спорит?

рвд без гироскопа не едет (за исключением единичных уникальных случаев)

Я бы сказал за исключением единичных уникальных людей, т.к. там все зависит в первую очередь от человека, который строит модель, настраивает ее и управляет.

а компенсирует отсутствие обратной связи между пилотом и машиной.

Компенсировать можно хоть денежной выплатой, хоть дульным тормозом. Зависит от того, что надо и как надо компенсировать. Конкретно гироскоп при определенных условиях вносит в режиме реального времени свои определенные коррективы в управление моделью, в итоге руление зависит не только от кручения колесика на пульте, но и от работы гироскопа. Значит мое определение хоть и дано на пальцах, но в целом верно. Надо было прочитать слово “частично”.

Квартирка небольшая, свободного пространства 4*3.

“По-моему вы слишком много кушать”(с) На таком “пятаке” даже на 10 масштабе можно что-то изобразить, тем более на 16-18. Трассу конечно полноценную не разметить, но элементы начального уровня вполне можно освоить. А потом, когда уже все растает, можно этот самый 16-18 вытаскивать на улицу и катать на асфальте. Из моделей можно в пределах 4 тыр можно купить коллекторный HSP или Himoto 1/18, потом продать за 2,5-3 тыр, если не попрет или будет желание купить более полноценный 10 масштаб.

маленький нюанс, если именитый бренд выполнен в маленьком масштабе, это не означает, что он будет дешевле.

В большинстве случаев означает, если конечно мелкая модель конструктивно не сложнее модели большего масштаба.

Посоветуйте AWD или RWD, говорят что сейчас все на рвд переходят, но новичкам лучше авд!?

AWD без гироскопа проще в управлении и доступнее. Большинство бюджетных вариантов дрифтовых шасси именно полноприводные 50/50. RWD без гироскопа в неправильных руках и неправильно настроенная не особо едет, надо ставить гиро, который частично берет на себя управление.

или чуть больше

16-18 масштабы уже великоваты?

берем какой-нить спринт2 за тыщ 5 и пробуем

Вот Вы таки не поверите… Я именно так и сделал. Правда в 5 совсем не уложился, но примерно в цену мини-з 4х4 имею РТР спринта с неплохой для начала электроникой (серва 6кг, 0,07 сек, аппа с крайними точками, сенсорная БК система, БЕК для сервы) и парой ништяков на шаське (обгонка, спул, передние полуоси с карданами, в планах впихнуть туда КС).

На трассе всё от народа зависит, могут и отказать

Да ладно, жалко им чтоли новичку одолжить модель на пару кругов, чтобы кузов и ходовую обо все подряд побил?

что на 10ый масштаб ты не просишь центральный дифференциал

Я ни у кого ничего не прошу. 10 масштаб с межосевым диффом у меня и так есть.

Возможно с 4-х полюсным мотором на 1980KV будет плавно

Плавная тяга с самых низов - это с сенсором. Лишние полюса - это полумеры.

Сейчас стоит такой мотор. И это предел по габаритам.

Тогда прощай плавный старт, возможно и трансмиссия вместе с ним. Вряд ли китайцы ее проектировали с большим запасом прочности.

Просто достало уже менять обычные моторчики. Летят по несколько штук в год.

В каких условиях эксплуатации такое происходит?

вот и разберись в вопросе. а затем трепись.

Когда сказать по существу нечего, отвечают как раз примерно так.

Полностью перечитывать документацию на эти модели ради спора с тобой желания никакого нет. При беглом осмотре ма-020 не видно регулируемых тяг рулевой и подвески, маслонаполненных амортов, возможности менять развесовку и компоновку шасси. Не видно на рынке сотен вариантов боротовой электроники для этой модели и возможности менять ее положение на шаське. Не видно сенсорных БК систем для нее.

обожаю людей рассуждающих о том. в чём не понимают совсем.

И какой же там потенциал для модернизации? Какие настройки позволяет произвести с собой среднестатистическая шаська серии Kyosho Mini-Z?

Еще в догонку вопрос: сколько стоит хотя бы в стоке такая дрифт-тачила для начинающего, которому надо попробовать, интересен ли ему дрифт или нет?

скажи это про мини-з ?

И про них тоже.

вопрос почему так быстро мрут коллекторые моторы?!

Грязь, пыль, песок представляют собой абразив, при попадании в мотор ускоряющий износ щеток. Я на круле в каждую лужу не лезу, в итоге консерву до сих пор не менял.

Коль никто не откликнулся, тогда переформулирую…
Помогите подобрать комплектуху для переделки Kulak Long в БК, плиз )

А туда по габаритам влезет 540 мотор? Если нет, то очень сомнительно вообще это делать, т.к. я не видел сенсорных БК систем для мелкого масштаба вообще.