Activity

Ширина колес увеличилась в 2 раза, масса колес больше и следовательно мотору тяжелее. 13 пиньён стоит попробовать точно. И часто ли вы на максималке едете?

Да в том и вопрос, что я изначально вроде 11 ставил, но не вышло, мотор не встает так близко. 12 не было, поставил 13. С ним постоянное “козление”, машина встает на дыбы, от этого передние колёса дуются, ездить невозможно. Заказал 12 и 14, на 14 ездить гораздо комфортнее, но вот мотор греется. Непонятно почему увеличившаяся ширина и масса никак не сказываются на 13 пине, а на 14 влияют) но похоже на 13 придётся вернуться, зима, по сугробам ездить самое то. Можно будет ещё и цепи себе позволить)

Расчет неточный. Надо через передаточное считать. Ваш расчет не учитывает его. У Вас получается 2-х ступенчатый редуктор ( с точки зрения расчета). Первая ступень-пиньон-Спур. Вторая- ведущая и ведомая шестерни в редукторе моста. Передаточное отношения равно произведению передаточных отношений обеих ступеней.

Формула простая: 3,14хДиаметр колеса/ П1хП2=выкат. Где П1=Зубья Спура/ зубья пиьона. П2=Зубья ведомой шестерни моста/зубья ведущей шестерни моста.
Потом в обратную: 3,14хНовый диаметр/выкат/П2= новое П1. Далее количество зубьев спура/Новое П1= количество зубьев нового пиньона. Вроде так. Если в арифметике не запутался. Лучше проверьте. Цифра от Вашего расчета , по идее, не должна сильно отличаться. Значение зубьев, лучше округлять в меньшую сторону. Это снизит максимальную скорость незначительно, но мотору будет легче.

Ну простейшая арифметика покажет, что все остальные цифры, кроме размера колес и пиньона - одинаковые, соответственно при расчётах сократятся и влиять на них никак не будут.

Это очень правильный совет. Для понимания того, насколько Вы изменили нагрузку на мотор, можно воспользоваться такой характеристикой, как выкат или roll out. Ее используют на 12-ках и прочих панкарах с микропорой, так как диаметр колеса меняется за счет износа. Измеряется в мм длины окружности колеса/перемещения модели на оборот мотора. для классов со “стабильным” диаметром колес она не используется. Достаточно передаточное отношение подбирать. Посчитайте ее с “нормальными” колесами. Потом в обратную для диаметра новых колес можно получить требуемую передатку. Заодно увидите насколько мотор перегрузили.

Родной пиньон вроде 17. Колёса увеличились в 1,25 раза. 17:1,25=13,6 вот и выходит, что 13 маловато а 14 много((((

Какое авто? Пиньен и спур? Колеса? Чехол есть?
Можно вентилятор на 40мм прикрутить на алюм уголок к деке чтоб он дул на мотор или хомутами прямо к мотору.
На моторы с ребрами нет особого смысла ставить дополнительно радиатор, так как радиатор будет не эффективен из-за малой площади контакта с мотором.

Мотор вот у него: hobbyking.com/…/turnigy-1-8th-scale-4-pole-brushle…

Циклон от пилотажа+Колёса саважа=багамонстр Пиньон 14. На 13 мотор греется меньше, а регуль больше. Но при этом крутящий момент такой, что встаёт на дыбы постоянно и с места и с хода. Да и максималка маловата.

знаю одного человека, который хотел поставить похожий мотор на МТА-4 . ели отговорил.

Ну я его на мта и тем более на саважа ставить и не собирался. А багу 8ку таскать он вполне

Я и не спорю с вами. Я утверждаю, что пока нет КОНКРЕТНЫХ цифр температуры, советовать ставить какой-либо радиатор-вентилятор смысла нет.
Буквально в эту субботу и воскресение проходили у нас местные соревнования. Прекрасный солнечный день, температура воздуха +25. Человек первый раз приехал с багги 1/8, сделал несколько кругов по трассе, открывает корку и пальцем трогает мотор и спрашивает как охлаждать его, а-то он какой-то горчий. Достали ИК термометр, намерили около 45 градусов!!! И объяснили ему, что фигнёй заниматься не надо, а надо спокойно катать дальше. Несколько раз он сам потом брал и мерил и выше 50 мотор так и не грелся, а вот для его пальца это не комфортно.
И если уж надо потратить деньги, купите это или это, или здесь поищите какой понравится.

За бортом около 0, после 20 минут покатушек температура 95°с у мотора и 40°с у регуля. Но регуль с вентилятором. Теперь можно спросить, как охладить мотор?

Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус… Надо уже написать в конце что регулятор - хрень и закрыть тему.

во какой “бэк” на али нашел )))
ru.aliexpress.com/item/…/32585217993.html?traffic_…
попробовал бы, но уже заказал YPG 20A оттуда же

5 вольт несерьезно. у меня сейчас в качестве бека преобразователь на 8 ампер с регулируемым напряжением на выходе, вот это тема. Единственный его минус - размер большой.

как вернуть её в рабочее состояние

потенциометры снимали, чистили?

Прикупил я тут полный комплект люминия на Химоту

А нафига рычаги то люминь? Первый же бордюр и рычаги на помойку?

Чет переклинило башера , вообщем ситуевина такая : при включении модели колеса начинают хаотично дергаться то влево то вправо , когда даешь газу рывки увеличиваются собственно вопрос в чем может быть причина

Скорее всего с приемником/аппой проблемы. Не топили?

• мне 35 лет, сыну 8
• у меня 15-20 000 рублей на модель + аппа.
• мне надо модель + аппа
• Хочу купить модель класса трагги, масштаба 1/8, электро
  -катать буду в основном двор/поле
• Опыта у меня 2 года бронт и год багги 1/8
• Покупать буду где дешевле, скорее всего с барахолки
• цель покупки гонять наперегонки с сыном

Реально вообще купить недорогую/крепкую трагу 1/8?

ИМХО: проще менять кости и оси по 100рублей, чем колеса за 2000руб купить 😃 все конечно ездят по разному , но у меня в основном чашки да кости гнутся. когда их уже не реально выпрямить покупаю новые с китая. кости 100р и чашки столько же.

Ну на гнутые кости вообще пофиг, молоток и дальше ехать. А вот с гнутыми полуосями ехать невозможно в принципе. Не знаю как у вас, у меня они летели каждые полчаса, особенно как алюхексы поставил. Когда я их заменил 2 комплекта по кругу, мне это надоело. Кататься хочется а не полуоси всё время менять. И никто не говорил про колеса за 2000. Я лично купил комплект дисков за 800 рублей.

За чукчу конечно спасибо, только я напомню как было дело.

Если бы я имел в виду чукчей именно вас я бы так прямо и написал, я человек простой. Если вы прочитали всю тему перед тем как писать, респект вам, значит вы к ним не относитесь. Писалось что они мягкие и пружинят, потому и не ломаются в отличие от родных, которые в принципе то прочные, но хрупкие, пластик не тот выбран. На основании этого можно было сделать и вывод о том что они будут гасить энергию ударов колес и не дадут гнуться “полуосям”. Кстати как и пластиковые хексы.
Форум считает все сообщения в том числе и во всяких курилках и барахолке. Может я 1000 раз поднимал тему о продаже откуда вам знать?

Я думаю многие и я в том числе, будут благодарны если вы дадите ссылку на эти диски,

да вопрос то как раз в том, что много раз уже давали и я и те у кого я узнал об этих дисках. Но чукчи же не читатели, чукчи писатели и изобретатели велосипедов. Хотя в теме есть ВСЁ что нужно для относительно беспроблемной эксплуатации, все запчасти и доработки но нет, каждые полгода новые изобретатели велосипедов появляются и тема пухнет и пухнет дальше.
www.amainhobbies.com/…/p17625
www.amainhobbies.com/…/p19202
www.amainhobbies.com/…/p17624
www.amainhobbies.com/…/p19251
(Надо обязательно смотреть, что это задние колеса для траксас стампед, они с хексом. Передние с пином и нам не подходят.)
Вот 4 варианта этих дисков, в черном и белом хроме и с вылетом и без оного. С вылетом колеса примерно равны стоку по ширине колеи, без - чуть уже будет.
Заказывал я с этого сайта, найдете по кодам траксаса дешевле может или ближе где-то, если хотите. Я заказывал 6 штук, но 2 так и валяются, не пригодились, и не знаю, когда пригодятся.
Посылка тогда дошла за 19 дней. ЧТо для заказа с другого континента впечатляет.
Посчитал заказ на 4 диска с доставкой по курсу сейчас выходит 1000 рублей примерно.

качество на уровне стока

Качество стока - гавно, посмотрел свой заказ, он сделан в мае 2015, а купил я бронта в марте 2015. Т.е. родные диски начали трескаться и я задумался о их замене уже через 2 месяца!!! А эти уже 2 года живут. И только хром облазить начал.

На пластиковых хексах колесо невозможно нормально затянуть, оно либо болтается либо клинит, нормальный люфт сохраняется очень не долго. Если у вас по другому то это очень отрадный и вместе с тем удивительный факт!
Сложно быть объективным не зная как вы ездите. У меня на машинке гоняет 12-ти летний сын, и он не всегда справляется с управлением и почти любой кувырок через бок заканчивался поломкой полуоси. Нормальные диски с нормальной резиной понятие сильно субъективное, мне например жалко столько денег отдавать, при этом я еще сильно сомневаюсь, что в моем случае это бы решило проблему. И про колею, совершенно верно заметили, бронт и так почти квадратный, соответственно управляется так себе, а с расширенной колеей его будет еще сложнее поймать.

Ну я то езжу нормально. А вот сын ездит примерно так как на вашем видео выше. Диски мне обошлись в 800 рублей за 6 шт с доставкой из америки. Резину я на них приклеил родную. Синий локтайт и все нормально фиксируется с пластиковыми хексами, если они не убитые конечно.

алюминиевые хексы

А зачем они вообще? У меня пластиковые живут вполне себе. Купил 8 штук в запас, за 2 года поменял всего 2.

По результатам испытаний, целенаправленный удар о бордюр закончился поломкой рулевой тяги и сколом на диске. Считаю, для себя, вопрос с поломкой полуосей закрытым!

Я решил вопрос полуосей, купив нормальные диски, которые пружинят и не колются. Родная резина, плюс эти диски и пластиковый хекс - полуоси живее всех живых уже давно.
Кстати есть ещё один вариант, есть на али длинные полуоси с длинными алюхексами, которые крепятся гужонами. Тоже решает вопрос навсегда, но при этом увеличивает колею.

Вот когда есть точные цифры, тогда и надо говорить горячо или нет.

Подскажешь способ как её измерить? Единственный термометр который мне доступен и умеет такие цифры - из бани. Не думаю что он подойдет. Вот как всегда, вместо того чтобы дать ссылки пары радиаторов/кулеров/вентиляторов подходящих, начинается спор, нужно оно мне или нет.

какая рабочая температура мотора?

Да вот не хочется на неё смотреть, а катать спокойно хочется. Что-то очень большая, явно больше 60. 70-80 или выше.

Имеется вот такой мотор:
hobbyking.com/…/turnigy-1-8th-scale-4-pole-brushle…
Родных ребер охлаждения явно маловато. Есть какие-то радиаторы которые на него встанут? Или искать отдельно только вентилятор?

80-90 может и потянет, в 120 не верится.

Ну я тоже сначала к ним присматривался, только хотел bls-31a взять. Теперь вот думаю(

Купите бесколлекторную Goteck, по цене/качеству не имеют конкурентов. Есть на том же хоббикинге и на али.

Подскажите что может быть

Потенциометр? Снять, разобрать, почистить

Да какая там серва на химото, одно название. Выкинуть и забыть. Ну или разобрать для наглядности, как она устроена.

Друзья, прошу помощи.
Какие способы восстановления хексов можете посоветовать.
Есть 3 может 4 колеса, которые уже надо восстанавливать.

Хекс какого размера?

У траксас так же, М4.
Если не ошибаюсь, то у всех 12мм хексов, крепежная резьба М4

Логика отдыхает короче у всех производителей…

Да и лопается оно там, где ось еще 5мм, резьба не страдает никак.

Ни разу такого не было, или гнет резьбу или резьбу ломает. Кстати если уж делать у токаря, можно сделать 5 мм целиком и резьбу М5

Логично, сломать серву

Учитывая стоимость дешевых серв, имхо сломать серву не такая уж плохая идея…

Что туда надо такое воткнуть, что бы питание этот колхох подавал только по нажатию этой самой кнопки с пульта?

Нужно воткнуть что-то что умеет преобразовывать сигнал от приемника. Логично? Если есть серва со сгоревшим мотором, вместо мотора цепляйте что вам нужно, будет работать. Либо покупать специальный блок для этой цели.

то бишь с полуосями

Забавно, у ремо тот же косяк что и у химот и прочего китая, не понимаю, зачем делать ось 5 мм а потом уменьшать её и на конце делать резьбу М4… С М5 и колеса крепче бы крепились и полуоси были надежнее. Кстати, слабое место это как раз начало резьбы.

Что-то вы мне голову совсем задурили. То что я затупил сам уже понял, если чисто по закону ома, то получается что при повышении напряжения пропорционально вырастет и ток в обмотках и если их сечение не в состоянии переварить этот ток (слишком мало), то они сгорят. Тогда получается что чем больше банок - тем выше ток, а на форуме везде пишут что больше банок лучше, т.к. меньше ток. Ничего не понимаю.

Всем хай. Я так понимаю по песку нельзя было мне гонять? Заклинило кулер на регуле и бк мотор. Прочистил мотор, а кулер походу неразборный - в мусор

Да ну почему же, можно все, но осторожно и осознавая последствия. Могут пострадать подшипники, особенно если стоят родные, с железными пыльниками, которые нихрена не держат. В моторе советую залить/заклеить все лишние отверстия силиконом/термоклеем/армскотчем на будущее от грязи/песка/пыли да и от воды помогает.

усилил капроновой нитью рычаги

Капроновая нить там особо не поможет, там даже стальная проволока долго не выдерживает… Но чтобы катать пока едут новые рычаги - вполне.

количество витков в двигателе, например мотор 8 витков 4000кв со статором длиной 26 мм и намотанный в дельте, на напряжении 8.4 вольта даст 33600оборотов в минуту, мотор 6 витков до длиной 33 мм, и намоткой звезда даст 2000кв, на 16.8 вольтта даст те же 33600оборотов в минуту

33600 это какое-то магическое число? Больше или меньше него нельзя/не бывает? Допустим есть какой-то гипотетический мотор, на 4 банки, 33600 оборотов. Что с ним произойдет, если поставить 6 банок? Получим 50000 оборотов в минуту. Допустим что подшипники такое выдержат. Как я понимаю из физики, ток не увеличится, увеличится только мощность и обороты. Перегреваться будет или что?

Следов износа даже нет

А фото можно для подтверждения? Слабо верится в то что после 100 паков нет следов износа.

,

Роман, чем технически отличаются двигатели, рассчитанные под разное количество банок? Какой критерий определяет напряжения, на которых работает двигатель?

Евгений продай новый мерин после месяца езды за те же деньги что и купил, тогда будешь прав))
Я всегда писал, что бренд лучше ХСП, но для моих нужд его хватает с головой и , самое главное, нет лишних денег на бренд, поэтому для меня брон оптимальный выбор)))
А снобистские высказывания, типа “хсп овно, арма все” считаю неуместными! Это как в деревню деду посоветовать вранглер, потому что нива овно))

Ну как у меня появятся деньги на новый мерин, так сразу куплю и потом продам.
Вопрос не в том что гавно а что нет. А в том что куча людей, которые ничего лучше гавна не видели и продолжают утверждать, что гавно - это замечательно. У меня на руках и бронт и не бронт и мне есть с чем его сравнить. 3 дня подряд покатались и небронт в таком же состоянии как и до катаний. А бронт 5 раз ремонтировали в процессе и сейчас ещё надо ремонтировать тоже. Хотя ничего сверхъестественного с ними не делали.
Как тачка для начала, влиться, разобрать/собрать понять как где и что у РУ автомоделей устроено, он идеален. Так же как и в 1:1 имхо надо начинать с жигулей, *** с ними, понять устройство автомобиля в целом и в принципе, а потом уже после накопления опыта пересаживаться на нормальное авто.
Но пытаться с пеной у рта доказывать, что бронт хорош сам по себе - глупо, потому что это не так. Ну если только ваша цель - одна покатушка раз в месяц, а потом полная переборка модели с улучшайзингом, и т.д. и т.п., т.е. не катания, а ремонт и переборка по большей части то да, он идеален.
По поводу денег, вторая модель у меня далеко не бренд и обошлась мне в сумме примерно в те же деньги что и бронт со всеми его запчастями и ремонтами. Поломки было всего две, обе от того что я влетел со всей дури при измерении максимальной скорости, один раз в забор, другой в столб. В первый раз сломался передний кулак, которые изначально силуминовое гавно, в принципе, единственная часть которая требует апгрейда. Второй раз задний рычаг, который я починил и он ходит до сих пор, хотя у меня есть запасные, просто лень менять. И на этом за год всё.

И не надо сравнивать с 1:1 там, у авто множество предназначений, диаметрально противоположных порой. И где-то как раз нива будет лучше по сумме потребительских свойств, чем вранглер. Сам ездил на ниве, за свои деньги отличное авто. А у моделей (спорт мы не берем в расчет, так же как и в 1:1) назначение одно - катать и развлекаться.

HSP наклепали кузовов и теперь названия меняют и продают)))
Я купил бронта в Казахстане за 100 баксов ровно)

Угу а теперь попробуй продай его за эти же деньги блин. Да ещё и куча запов впридачу и всё равно нахрен он никому не сдался.

Ну на самом деле можно попробовать из всего, что есть по разу, а потом сравнить) Мне кажется, что на самом деле из обычного PLA пластика должны получиться лучше, чем оригинальные 😃 Только, воможно, есть смысл делать их сплошными, а не повторять конфигурацию родных.

А какие деньги щас HSP стоит? Кстати, мне тут кстати друг, который стал крутиться в сфере рц-ритейла, рассказал, что новые HSP H-Dominator выглядят получше собранными, чем обычные бронты. Что, мол, в руки берешь - и чувствуется, что качественнее сделаны. Насколько это соотносится с практикой - хз.

Внешне 1 в 1 бронт. Сомневаюсь что там что-то изменилось в лучшую сторону. Одна та же убогая конструкция переднего бампера чего стоит.

Ну а что тогда лучше брать по соотношению цены качества? За такие же деньги что и hsp?

Цифр нету, но лучше выставь по линейке чтобы спереди было на ~0,5-1 мм уже чем сзади по оси колес.

по оси в любом случае будет одинаково. И сзади нет рулевых тяг.

Есть у кого точные цифры настройки рулевых тяг?

Главное - одинаковая их длина. Или ровно чтобы колеса стояли или чуть расхождение.

алюминий как держится, стоит своих денег?

Держится отлично. Тот что конкретно на химоту имхо своих денег не стоит, ни химоту вообще очень дорогие запчасти. А вот подходит от хсп или нет я не знаю.

Кому Химота должна - всем простила) Практика показывает, что на химоте сцепление служит одной цели - больше материться и разбирать модель, т.к. оно очень быстро перестает сцеплять и при этом прижим никак не регулируется. Колхоз в виде шайбочек тоже надолго не помогает. Вот и приходится его заливать.

Я уже выше писал, изначально слипер придуман, чтобы был разрыв двигателя и трансмиссии, беречь и то и то при ударных нагрузках. Но как правило кроме гемора от него ничего нет, на единицах моделей он работает как положено. Потому или центродиф, или как на бронте, который и без слипера нормально ездит.

Если гонять без прыжков то суперклей держит сцепление но если прыгать прокручивает,

Еще раз, для тех кто не понял, “сцепление” должно проскальзывать, в этом его смысл, чтобы беречь трансмиссию!

Купите нормальную для вас какие проблемы.

Купил и уже давно. На бронте гоняет сын и иногда очень редко - я. Вот на днях появилось время, собрал обе, катались три дня подряд, на моей ничего не сломалось, на бронте развалился кулак, потерялось 2 болта, одна кость вылетела, одна погнулась, шток аморта погнулся, 2 раза глючила родная говноаппа. Еще при возвращении вчера заметил что как-то странно болтается один из передних рычагов, что-то случилось с осью похоже, ещё не разбирался. Это только то, что вспомнил.

Или управлять учитесь а то что значит управляемость и стабильность?

Упрявлять я умею. Но разница с нормальными авто небо и земля. Бронт едет куда он сам хочет, его постоянно надо ловить даже на ровной поверхности, я уж не говорю про кочки и/или грунт с пробуксовкой, гравий или шлак например. На нем невозможно стабильно наматывать круг за кругом, при одинаковом управлении в одном и том же повороте он каждый раз ведет себя по разному.

сейчас думаю клюет носом, кроме как утяжелять зад нет вариантов или можно что то с передом сделать?

Пружины жестче поставить. Или на этих подмотать гайку, поджать их.

Как заставить показывать правильное напряжение на гт3с ?

Также говорили про всю химоту. Конструкция и электроника химоты мне нравиться ее надо немного усилить, чего не могу сказать о бронте если сравнивать.

Нечему там нравиться. Хлипкое убогое разваливающееся постоянно шасси. ЧТо ни делай всё равно никакой стабильности устойчивости и управляемости.