Activity

вот вопрос что за пульт?))

Судя по разъёму - типа такого:

Для настройки параметров камеры через встроенное экранное меню.

Пробовали, че

И?.. Я вижу только “площадь луча под пропеллером” - причём без учёта площади, перекрываемой корпусами моторов. Общей ометаемой площади не вижу, соотношения тоже не вижу. Сказали эпиграф - досказывайте и остальное 😃

Так на картинке разве не наша же рама?

Нет, не ваша. Но её тоже рисовали “а-ля Локи”. И, кстати, именно на ней и были убиты “приталенные” стойки, о которых я писал выше.

Я только не понял про утолщения.

Я имел в виду “противотанковую” 5 мм нижнюю пластину, дающую лишний вес 😃

Новую раму я буду пилить уже тут из хорошего карбона и с продольными волокнами.

А макетировать на текстолите не планируете? Полагаете, у вас после “альфы” сразу родится “релиз”, а не “бета”? Впрочем, тут уже сугубо ваше дело - вы ж для себя её выпилите, а не на продажу. Я просто имел в виду, что вполне понимаю, респектую и уважаю, когда доведённая до ума рама пускается в серию с целью “и себе доход и людям качество”, а не так как тут получилось, когда недостатки были видны еще до запуска в тираж.

Так вот, когда летишь прямо на низкой высоте, при резком порыве ветра в морду - тебя шмякает об землю.

Так это не из-за лучей! 😁 Основная “парусность” создаётся… “кругами” пропеллеров. 😃 Если вспомните такого “бронтозавра” как WLToys v262 с совершенно “спичечными” лучами - он при порыве исполнит то же самое 😃

Смотря в каком режиме летать, если АирМоде, то падает очень стабильно, не крутится, аккурат на пузо и плюхается

Какое ж оно “свободное” это падение - если “в аирмоде”? Я имел в виду аварийное, с дизармом движков - по FS или вручную (например, если внезапно “легло” видео или друг-пилот врубил под боком 600 мВт 😁 )

судя по отсутствию цифр в Вашем сообщении этого не пробовали и Вы, что делает Ваши рассуждения о мизерности процента ничтожными.

Точно так же, как и ваши о его существенности - и по той же причине. 😃 Давайте на этом прикроем оффтопик?

возьмите коптер в руки и посмотритев какую часть рамы дуют моторы пропеллерами

А вы не пробовали посчитать разницу площадей узких и широких лучей (конкретно QAV-X и рамы из данной темы, учитывая “уши” на лучах “локообразной”, которых нет в QAV-X), причём той части лучей, которая находится в радиусе пропеллера, но не под мотором и/или его защитой? А так же тот мизерный процент, который эта разница составляет в ометаемой пропеллером площади? Если бы сравнивали с трубчатыми лучами, а регули убирали в “автобус” - я бы ещё понял, там хоть какая-то обтекаемость. А так - именно что спекуляции 😃

убитые акки при сильном вертикальном плюхе на землю.

Это из свободного падения с высоты или после неудачного манёвра у земли? Просто при свободном падении коптер с верхним расположением аккумулятора обычно переворачивается кверху пузом, аккумом вниз - и ушибает об землю не только аккум, но и антенны.

Камеру как писали выше TX01. а есть она же но не с клевером ?

Дык отпаяйте да припаяйте невесомый “усик” из МГТФ длиной 12,5 мм 😃

ТХ01, а также 2.8 граммовая камера великолепно встанет в любой аналогичный крепеж…

А вот тут вы неправы. 😃 Посмотрите внимательнее по его ссылке - там камера крепится за “уши”, которых нет у TX01. Я крепил EX-01 аналогичным образом на Lantian-105 - печатал Т-образные передние стойки и нарезал в них резьбу M2,5

или вам жалко, что не успели из первых партий за 26$ купить?

Улыбнули. 😃 Меня просто поразило - как лихо делается бизнес на такой сырой разработке.
Мне все же кажется, что надо было не рисовать онлайн коллективным разумом - и сразу “в тираж”, а попробовать результат на недорогих штучных тестовых текстолитовых нарезках. Впрочем, если люди готовы столь массово покупать не самую дешёвую “альфа-версию” - видимо, мне кажется неправильно.

Ладно, умолкаю. Буду поглядывать и ждать отчётов довольных владельцев. 😉

Камера хуже, моторы лучше, вот и в сомнениях.

Ну, с точки зрения запчастей, опять же, проще купить ЕЩЁ ОДИН E010 по нынешней цене: 2 комплекта пропов + 1 рама + 4 мотора + аккум 😃

Зато к EF-01 крепеж есть.

Железка-то зачем??? Да ещё и баланс у неё неправильный - выше по теме упоминали. 3D-печать нашё всё - и легче и диэлектрик.
А можно и вовсе без крепления 😃

Для такой мелкоты каждый грамм на счету.

Она у вас есть и вы её уже сломали, чтобы называть её непрочной?

Я вот это имел в виду

2. общая конструкция, конечно, не для жестких крашей - верх уедет наверняка, т.к. даже рукой немного можно пошатать…

У нас пилот из местной тусовки за неделю попереломал нафиг точно такие же “приталенные” стоечки, что китаец вам кладёт в комплект.

И пока не вижу контраргументов. Хотя, конечно, крайнее слово за реальными крэш-тестами, полностью согласен.

Ехать - это узкие лучи и всё остальное бессмысленно.

Узкие лучи при “тяжёлой” (относительно!) и непрочной (я не про нижнюю пластину, а про автобус) раме? Да и ширина лучей… Вы же о лобовом сопротивлении? Ну так сейчас трассы больше ориентируют на манёвренность, чем на длинные прямые, если не ошибаюсь. В фристайле тоже “длинная прямая с тапкой в пол” не особо зрелищна, разве нет? Впрочем, это уже спекуляции - как и ваши рассуждения о ширине лучей 😉

Нафига мне пластина защиты акка, если у меня есть печатанная 4 грамма весом.

Дык точно так же с ней в весе проигрываете. 😃

А уж qav-x у меня парочка есть, с точки зрения эстетики - нахрен надо это кубический сарай.

Эм-м-м, так тема про шашечки (эстетику) или ехать (летать)? Ну извините тогда, раз неправильно понял цель данного проекта. 😃

Поменяй xrotor на номральные регули и скинешь еще грамм 15-20.

Да я в курсе - забыл про это сразу написать, уже дополнил верхний пост. Просто роторы в закромах валялись 😃
20 точно не скину - радиаторы с регулей, естественно, снял, а вот кондёры оставил.
Но в итоге с лёгкими регулями (к весне переставлю - сейчас в зиму в основном полёты под крышей на тинивупе) запросто получу те же 322 г, если не меньше, даже с пластиной защиты аккумулятора.

Стойки заменил на 30мм, стало как мне кажется идеально.

Вес в сборе 322 г. А теперь вспоминаем мой пост. 😃

Добавляем к вашему конфигу вес защитной пластинки аккумулятора QAV-X - и получаем разницу менее 10 г. Так у меня ещё и регули xRotor 20А (что в закромах завалялось), если сменить на “пчёлок” или RaceStar - получится вес 1 в 1 с вашим. Но при этом у вас гораздо более хлипкий “автобус” и нет готовой площадки под съёмочную камеру. И разница в цене рам в 1,5 раза 😃
Что и требовалось доказать.

Если добавить третий пункт
3) F3 контроллер
В итоге выходит почти 3.85тр.

Это если имеющаяся в наличии аппа подходит под встроенный приёмник, а если нет (Radiolink, например)?

А вот такой набор разве не выгоднее сразу купить?

Нет, не выгоднее:

1. там камера тяжелее на 2 г - мне вообще непонятна логика китайцев, впихнувшмх в этот комплект EF-01 вместо более лёгкой и компактной TX01.
2. если к “моему” предыдущему комплекту добавить контроллер из “вашего” комплекта - выйдет дешевле. Но в “моём” комплекте сразу можно летать по FPV на стоковых мозге и пультике от E010, а в “вашем” нужно докупать приёмник для соответствующей аппы - его в “вашем” комплекте нет, в отличие от вышеупомянутого “дорогого” контроллера.

В “вашем” комплекте только моторы получше - Chaoli

Как я понимаю останется только микро-приемник DSM добавить или ошибаюсь?

С учётом его стоимости выйдете минимум на те же 3,85тр, если не больше 😃

Корпус чпушится из куска, так что думаю всё ок с ценой и прочностью.

Если действительно так, то вопросов нет. Но ЧПУ-фрезеровка - дорогое удовольствие, с её учётом маржа для этой рамы невелика.

Стойки это расходник который меняется на раздва.

Речь даже не о низкокачественном расходнике, хотя он бессмысленно заложен в цену комплекта. Погнутые, но выдержавшие стойки погасили удар и распределили его на пластины рамы. Лопнувшие - пропустили его к “потрохам”. А дальше как повезёт.

а чем они лучше скажем вот этих?

Да откуда мне знать? 😃 Я просто подсказал человеку - где можно заказать те, что закончились на hifpv

Я лично уже пару багов заметил

У нас пилот из местной тусовки за неделю попереломал нафиг точно такие же “приталенные” стоечки, что китаец вам кладёт в комплект. Ломаются в месте перехода с конуса на тонкую часть. Причём у него были стойки 30 мм, а не 35. Рамка похожая, но из текстолита, боковых пластин тоже нет. Он, конечно, по стилю “краше крышелёт”, но всё же обычные стойки у меня гнуло, а не ломало - делайте выводы. 😉

P.S. Вообще, конечно, забавно - за $26 в комплекте неподходящие стойки и нафиг не нужные поролоновые ножки. Защита моторов не скажу, что не нужна, но кто-то же хотел “вес пушинки”, а защита - это минимум +15 г. Да и оконцовки лучей удлиняли (+вес 5 мм пластины) именно ради защиты.

кончились уже(

surveilzone.com/DALProp-CYCLONE-Series-T5045C-High…
На самом деле это один и тот же магазин - может, склады разные? Но заказать по ссылке можно.

Ну если она не силуминовая, то мб и вечная.

Не силуминовая, то есть фрезерованная, будет стоить СИЛЬНО дороже, я так думаю.
Просто в эти $68, с учётом “новизны” заложена маржа минимум 50%, а то и больше…

Тут довольно много писали про проблемы с подбором USB-симуляторного кабеля, далеко не все правильно понимают каналы радиолинковской аппы. Самое забавное, что за 300 руб можно самому сделать USB-кабель, прекрасно настраиваемый под любую аппу.

1. покупаем за 3 бакса на али платку ATmega32U4 (она же Leonardo)
2. покупаем разъёмчик для трейнер-порта или дербаним какой-нибудь кабель
3. качаем вот тут скетч “джойстик-интерпретатора”, которому понадобится библиотека Joystick вот отсюда
4. Качаем и ставим ардуину
5. Открываес скетч в Arduino IDE, указываем “Инструменты - Плата - Arduino Leonardo”, подключаем библиотеку, проверяем, что всё компилится. Дальше внимательно смотрим на текст скетча - он очень простенький и наглядный, как переделать его под другое число каналов - понять несложно. Вот так я переделал под свою AT9 c учётом того, как у меня привязаны к тумблерам каналы 5-10:

#include <HID.h>

// PPM_Joystick.ino - Converter of PPM sygnal to USB joystick controls.
//
// PPM pulse train:
//   __   ___________________________________   _____   ____   _______   ___ //___   __________   __ HIGH
//     |_|      Sync pulse > 3000 us         |_|     |_|    |_|       |_|   //    |_|          |_|
// Channel pulse 1000 to 2000 us                                                                     LOW
// Pulse start and end on falling edge. The end of one pulse is the begining of next.

// The code uses Jystick library from 
#include <Joystick.h>

unsigned long curTime = 0;
unsigned long oldTime = 1;
volatile int pulseLength = 0;
volatile int channel = 0;

// Pulse timing interupt routine.
void ISR1()
{
  curTime = micros();
  pulseLength = curTime - oldTime;
  oldTime = curTime;

  if (pulseLength > 3000) {
    channel = 0;
    Joystick.sendState();
  } else {
    channel++;
    setChannel(channel, pulseLength);
  }
}

// The function converts length of the pulse
// to USB joystick control value.
void setChannel(int ch, int pulse)
{
  // Processing pulses with length 800 - 2200 mks.
  float value = (pulse - 800) / 1400.0;

  if (value < 0)
    value = 0;
  else if (value > 1.0)
    value = 1.0;

  switch(ch) {
    case 1:
    Joystick.setXAxis(value*255 - 127);
    break;

    case 2:
    Joystick.setYAxis(value*255 - 127);
    break;

    case 3:
    Joystick.setZAxis(value*255 - 127);
    break;

    case 4:
    Joystick.setXAxisRotation(value*360);
    break;

    case 5:
    Joystick.setYAxisRotation(value*360);
    break;

    case 6:
    Joystick.setButton(1, (int)(value+0.5));
    break;

    case 7:
    Joystick.setZAxisRotation(value*360);
    break;

    case 8:
    Joystick.setButton(2, (int)(value+0.5));
    break;

    case 9:
    Joystick.setButton(3, (int)(value+0.5));
    break;

    case 10:
    Joystick.setButton(4, (int)(value+0.5));
    break;
  }
}

void setup()
{
  Joystick.begin(false);
  attachInterrupt(0, ISR1, FALLING);
}

void loop()
{
  // Place your debug code here...
  delay(100);
}

5. компилим скетч и заливаем в платку
6. припаиваем к платке всего 2 провода - землю к любому “GND” и сигнальный (PPM-OUT на трейнер-разъёме аппы) к контакту “3”.
7. подключаем аппу, втыкаем USB от платки в комп (драйвера джойстика тянутся из комплекта ардуины) - в видим в устройствах джойстик “Arduino Leonardo”

Собственно, всё.

При желании вместо кабеля можно подключить приёмник R6D/R6DS/R6DSM в режиме PPM - 5V для него берутся с той же плвтки. Получится вообще “беспроводный адаптер”.

Для настройки под любую другую аппу достаточно лишь поменять в скетче порядок и количество каналов, что несложно.

P.S. Не рекомендую использовать оси Rudder и Throttle - популярные симуляторы типа Freerider, LiftOff и HotProps их не понимают. Зато с осями AxisRotation - никаких проблем нет.

Я понимаю, что нижеописанный сетап сугубо для заползающих в тему, но всё же (НЕ РЕКЛАМА!):

1. Сейчас на Банге для VIP2-VIP5 камерка TX01 стоит всего 18 баксов
2. Начиная с завтра - “чёрная пятница”, и Eachine E010 будет стоить 12 баксов
   Итого 30 баксов за FPV-комнатнолёт! Естественно, со стоковым мозгами и пультом - потом при желании можно “доводить до фэншуя” 😃

P.S. Кстати, за те же 18 баксов сейчас там отдают TX03 - это уже для БК-миников типа того, что недавно Юлиан собрал.

Рейты стоковые из BF 3.0.1, все по 70, на сколько помню.

Скорость вращения в BF задаётся не ролл-питч-рейтами, а RC-rates, они по дефлоту все по 1.0. У меня стоят по 1,5 - скорость вращения чуть меньше 1000 градусов/сек.

Макс троттл - 1850

Есть смысл сделать его 2000 и перекалибровать регули на диапазон 1000-2000.

квадр мееедленно летит вперед

Скорость горизонтального перемещения определяется углом по роллу и/или питчу 😃
Тут вопрос - в каком полётном режиме тестировали. В ANGLE отклонению стика “до упора” соответствует крен 50 градусов, в HORIZON - крены до 90 градусов, а дальше флип, причём граница между креном и флипом задаётся параметром. Таким образом, в ANGLE рейты будут “как бы меньше”, чем в HORIZON - просто за счёт того, что одному и тому же углу крена соответствуют РАЗНЫЕ отклонения стика. А “истинные рейты” будут только в ACRO, но там уже и принцип управления кренами иной.

Камеру вожу всегда.

Ну так у вас тогда сетап-то не 373 г, а 443 г 😉

Всегда снимаю.

А смысл? Бывают полёты для “поделиться эмоциями”, а бывают “для себя любимого” и “для тренировки - на все 100% газа”. По горнолыжном опыту, 90% снятого с нашлемки идёт в мусорник - в том числе и по банальной причине “лень разгребать-обрабатывать, катание как катание”. В FPV на эти грабли уже не наступаю. 😃

Для интереса взвесил - штатная с гайками 10 г, 3Д принтерная -9 г

Печатать можно с разным заполнением и разной внутренней структурой - “чугуниевая” прочность подставке под камеру без надобности. Кроме того, вы ж не постоянно камеру-то возите - иначе какой смысл экономить граммы чтобы привесить 70 г “кирпич”? 😃

Опять же, камера камере рознь. Мой Mobius весит 40 г, а недавно вышедшая облегчённая версия - менее 30 г.

В итоге 5-6мм рамы меньше требовательны к фильтрации и тюнингу, позволяют использовать широкий диапазон PID и фильтров.

С появлением BF 3.0 проблема фильтрации никого больше не беспокоит. Да и вообще, вибрации критичны только для определенных разновидностей гиракселей - на 6000 и 6050 они не критичны.
Вы так страшно пишете - как будто на 3 и 4 мм рамах вообще никто летать не мог 😁

Из моей практики: дело даже не в крашеустойчивости, которая ясен пень лучше у 5-6мм рам при прочих равных.

А у 10 мм рамы она вааще огонь! 😁 Здравый смысл-то отменять не стоит… 😉

Так вы можете говорить, если они начнут ломаться одна за одной, а сейчас это всё пустые слова.

Ок, дождёмся тестов.
Но пока моё мнение такое: в данной раме слабое место - 4 стоечки “без ничего”, да ещё и с алю-винтиками, а прочность пластин избыточна и просто добавляет веса.

Покажите 5мм раму дешевле 30$.

Был бы смысл в тех 5 мм на этой раме 😃
На 5 мм надо было лучи делать уже и деки ажурнее. А так - получили вес 4 мм рамы за 18-20 баксов с более прочным автобусом.

P.S. В QAV-X, кстати, тоже просится вырезать квадрат под PDB в нижней пластине - она излишне “бронебойная”, можно чуток вес сэкономить - 20х20х4 мм карбона выкинуть.

на трёшках 5045 кингконг

Эти пропы на удивление толстые и тяжелые - 4 шт. весят аж 24 г Для сравнения, 4 шт. трёшки КК 5040 весят 15 г, а DYS T5040 - 14 г.

Ну и постоянно закреплённая площадка под камеру, да ещё и со стальными гайками - лишний вес. Я нарисовал и распечатал на 3D-принтере съёмную, передние 2 ряда верхних винтов стоят 8 мм вместо 6 мм - чтобы можно было в любой момент закрепить площадку без поиска нужных винтиков.

Тоже это смущает, но я думаю, что это из за того, что я все винты, которые идут на сквозь снизу (их 12шт) заменил на 12мм. Они оч. прилично весят

Носовой и кормовой ряды - нет смысла, там и 6 мм достаточно, как и на “крыше” (за исключением кормового ряда, если ставить “козырёк” и пластиковые шайбы - тогда там тоже 12 мм).
В стойки PDB снизу вообще можно вкрутить нейлоновые винтики (у меня так на ZMR250 было), хотя при том самом ударе кормой у меня вдобавок сломались 3 из 4 стоек PDB (именно нижний ряд) - у одной срезало бобышку с резьбой, а пара вообще раскололась вдоль. Но это из-за рывка вылетевшего аккумулятора через разъём питания. Если бы снизу были нейлоновые винтики - скорее всего, срезало бы их, а не стойки.

Стоит ли пересобрать на другой раме (Reallac x210?), чтобы прийти к стандарту 320-330 грамм

У этой рамы есть несколько особенностей, которые могут быть проблемными для новичка:

1. В “микроавтобусе” места весьма мало, монтаж будет очень плотный (впрочем, вы в достаточно просторной rd210 использовали короткие стойки между PDB и контроллером, хотя там вполне влезут и подлиннее)
2. Камеру ниже 15-20 градусов не опустить - упирается в контроллер, особенно если ещё и разъём на камере снизу) - так что в полёте будет казаться, что коптер “сильно быстрый” и “хрен его остановишь”. Потом, конечно, приноровитесь, но, как новичку, новичку на первых порах будет тяжко.
   

Вес всего этого добра сейчас получился 366 грамм без аккума.

С учётом защиты моторов (порядка 15 г) вес очень даже пристойный. У меня на такой же раме и моторах весит 365 г с 3-лопастными KK 5040, неопреновой “подушкой” под аккумом, поролоновыми “посадочными ножками” под лучами, микрофонным модулем (в передатчике нет встроенного) и LED-панелью с пищалкой (перечисляю всё барахло, добавившее вес).

Попробовали летать на 3S (Графены еще в пути) летит ну оооочень задумчиво, что меня расстроило

Это нормально для 3S, особенно если ещё и моторы 2300 kV

Мои опасения по поводу его крашеустойчивости верны? Или должен пожить все таки?

Прекрасная у него крэшеустойчивость, не парьтесь. Пластина, что вы спереди прикрутили, излишество. Правда, я сразу поменял все стойки на “ребристый люминь” - нейлоновые не вызвали довария, а разница в весе незаметная.
Ну и ещё - 4 винта, проходящие через “бутерброд” лучей крайне желательно поменять на 12 мм (в комплекте 8 мм, а это мало).
Кроме того, не стоит выводить антенну передатчика вертикально вверх, тем более через угловой переходник" - при кувырках через нос (самое частое) будет нещадно гнуть кабель и выламывать разъем. Выводите антенну из-под палубы горизонтально, а жёсткий провод слегка загните кверху, градусов на 20-30 - так дольше проживет.
да, и поставьте “подушечки” под аккум на верхнюю палубу, например, из дешёвенького коврика для мышки. При падении с высоты коптер быдет лететь аккумом вниз - и без подушек гарантированно продырявится о головки болтов. Ну и “антискользящий” эффект эти подушечки дадут - чтобы при втыкании носом/кормой у аккума было больше шансов остаться на месте.

По поводу крэшеустойчивости - неделю назад не рассчитал “мёртвую петлю” и приложил …опой о грунтовку - срезало “грибок” вместе с разъёмом передатчика и крепёжными стяжками, сорвало стяжку приёмного диполя (сама антенна уцелела) и повело ОДНУ из 8 стоек, причём о втором ряду от кормы. Пластинам пофиг.

А вообще, стойки короткие и стальные. Контроллер не прижат ими, а просто надет на них.

А, так эти бонки снизу стальные? В принципе, можно было и алю при такой высоте. Тогда да, по прочности основания явпросов нет.

Разве что карбоновые стенки башни сорвёт, поставил новые и вперёд.

Вот при отрыве (точнее, “провороте” спереди назад) нижние кромки боковин аккурат по контроллеру и рубанут. А там как повезёт.

У меня на более тяжелой раме вес меньше.

У вас пункты 2 и 3 выполнены из моего списка 😃
Моторки тоже полегче.
Правда, на защите моторов грамм 10-15 добавили.
А винты и у меня стальные.

Чтой-то мне кажется - башню оторвёт при первом же приличном крэше, особенно если с Прохором. Да ещё и контроллер по дороге проломит.

Есть realacc x210.
…
Мне не нравится в ней торчащая линза и некая кондовость с виду, а еще я хотел получить сетап меньше 300 грамм, ну просто фишка у меня такая, типа перфекционизм )))

Торчащую линзу убрать, возможно, получится, хотя и не факт - места в “мини-трамвае” тоже весьма мало.
А вот получить сетап меньше 300 г это вряд ли - разницы по весу с x210, судя по всему, не будет, а если и будет - то единицы грамм.
Вот мой сетап на x210 - без особых претензий к весу:

От этого веса можно сэкономить:

1. оставить по 2 винта крепления каждого мотора (сейчас по 4) - минус 6-7 г.
2. поставить “пчёлки” или “рейсстары” вместо “кондовых” xRotor - минус 12-15 г.
3. поставить 2-лопастные “бульнозы” - минус 5 г.
4. поставить “клевер” на коротком хвосте и без обтекателя.
5. убрать защитную пластину под аккумулятором.
   В общем, где-то к 300 г можно подползти, но пункты с 3 по 5 - это уже “изврат в угоду весу”.

как считаете, эти пропы подойдут для нашего летуна?!

Пробовал такие на Lantian 105:

1. в раму лезут впритык, при подгазовках пощёлкивая по верхней пластине - лучше бы чуть укоротить.
2. для моторов Chaoli 8520 - перебор, моторчикам ощутимо “тяжело”. Вдобавок очень большая инерционность при сбросе тяги - даже на валькеровских “бульнозах” 55 мм раздражало отсутствие “активного торможения”, а с этими “ложками” вообще трындец.

По моему мнению, для моторов 8520 оптимум - валькеропропы.

“но лучи шире” - это не плюс, а минус. С 4мм у локи вес меньше 70г.

Так речь не про Loki, а именно про вашу раму - её вес и цену (опять же, к 11:11 ценник задрали до дурных $30).

Вес:

Мда ужжж… Сколько было шума-споров - а результат не впечатлил.

Берём обычный бюджетный QAV-X (без PDB несколько дней назад стоил чуть больше 1000 руб, но к 11:11 ожидаемо “подорожал”, чтобы с “мегаскидкой” стоить ту же 1000), он же Realacc x210, взвешиваем - и видим:

Разница 14,5 г, ок. Вот только на фото:

• 4 шт винта М3х8 мм и нейлоновые стойки PDB
• достаточно толстая стяжка аккума
• пластинка защиты аккума
• боковины для крепления камеры (а заодно и верхняя площадка под SjCam/GoPro), добавляющие прочности “автобусу”.
• дополнительный съёмный “задний балкончик” над верхней палубой - в окончательной сборке не использую, заодно и винты покороче поставил.
  Сними всё это - вес выйдет откровенно меньше, чем у вас. При сборке один фиг вам придётся всё это обратно навешивать.
  Да, “крест” 4 мм, но лучи шире. Да и вообще - при такой стоимости рамы не влом купить 2 комплекта (на банге отдельно крест для x210 стоит дороже).

А самое интересное, что на рамке примерно того же конструктива, что и у вас, но без ненужных утолщений, можно было бы собрать “пушинку”, причём что регули что движки весьма увесистые - из серии “какие завалялись”:

(к весу нужно добавить 15-20 г пропеллеров).

Так что, повторюсь, не понял я результата вашего творчества - ни по цене ни по конструктиву…

самое четкое изображение в очках, т.к. там экранчики миниатюрные, но угол обзора там такой, что после шлема на них страшно к деревьям подлетать, все на столько мелкое.

Тут маркетинг, к сожалению. Была когда-то прекрасная модель Fatshark RCV922 Aviator Edition с углом картинки аж 46 градусов при разрешении 640х480. А сейчас такая диагональ только в супердорогих HD2 - и то по углам “мылит”. Я накопал себе на здешней барахолке “авиатора” в состоянии “сильно б/у” - но оптика работает безукоризненно, картинка крупная и летается без напрягов.