Activity
Добавил пару окон и покрасил.
Тоже переобулся:)
Да вот чтоб не дергалась в нейтрали
я бы попробовал зафиксировать Мид 1 в положении курка после тормоза, т.е. курок плавно пальцем от тормоза до нейтрали отпускаем и в этом значении фиксим. Мид 2 всё тоже, но после газа, а МидВ, если конечно он его не сам считает, то его как бы бросаем резко, не плавно как с мид 1 и мид2 а именно бросаем. А вообще у меня все три значения почти одинаковыми получились, но нейтраль никуда не убегает, может у курка уже слишком большой паразитный ход? Со временем пластик в местах трения механизма курка и руля изнашивается и появляется поразитный ход, отсюда проблемы с нейтралью, я по капле суперклея капнул в места где пластик выработался, как бы его наростив и добавил немного смазки.
А как расширить зону “нейтрали” через меню? Или это и есть дельта между Мид1 и Мид2?
предположу что мид 1 это минимальное значение мид 2 - максимальное, мидВ среднее, для расширения думаю можно пальцем немного сдвинуть курок в сторону тормоза при МИД1 и в сторону газа при МИД2, ну или наоборот. П.с. а зачем?
Да вот жэ
after_service ЦОБАКА radiolink.com.cn
Спасибо, уже победил, теперь работает даже лучше чем с завода, полоска газа в нейтрали постоянно вздрагивала, сейчас всё идеально. Короче потенциометр пойдет из любой дохлой сервы, даже несмотря на то что они всего на 5Ком, круглые потенциометры, к слову можно легко вкорячить на руль. Значит впаиваем его, газ или руль в зависимости от того куда мы его впаяем будет работать только на 30-40%, далее выключаем апу, зажимаем кнопку “exit” и включаем, попадаем в инженерное меню, тут все просто… Max - максимальный тормоз, Mid1,Mid2, MidV- нейтраль, Min - полный газ. 1Lt - руль до упора влево, 1Ст- нейтраль, 1Rt - руль вправо, после настройки апу выключаем, всё!
не забывайте что у стандарртных потенциометров рабочий угол 270гр. а у этого 60. Просто тупо махнуть на 20кОм не получится. Возможно поможет калибровка, но точно не знаю.
в аппаратуре он используется на 60гр, а так похоже что те же 270.
Помогите пожалуйста ссылкой, где купить такую штуку. Аппа RC4GS
тоже ищу, всем китайцам с али и ебеев написал, никто отдельно не продает. Гугл вообще ничего похожего не знает, потенциометры из серв всего на 5Ком а нужно на 15. Нашел вот такой www.chipdip.ru/product/ptv09a-4225f-b203, правда он на 20Ком, думаю с напильником можно в размеры подогнать, но чет всё руки не доходят.
Через год пользования один за одним подохли потенциометры, на газ поставил из первой попавшейся сервы, но они там на 5Ком, а родные судя по всему на 15, поэтому работает только процентов на 40 в обе стороны, тут спасает калибровка, а вот с рулежкой проблема… 40% не хватает. В “чипИдипах” таких не продают, китайцам писал, но от всех получил отрицательный ответ( Может сталкивался уже кто нибудь с такой проблемой?
эт как так у вас получилось?
нет, наткнулся на фото в интернете, себе алюм рычаги не поставил бы никогда.
Получил для Химото Бовика передние рычаги. В выходные буду ставить. Кулаки себе поставил металл, теперь хоть на морозе при столкновении не разлетается пластик.
бедет разлетаться дека и держатели осей, вот как раз наткнулся на фотографии.
Чем люминь плох?, а то пластик клей не держит надо на что то сменить нижние рычаги. Может кастом из 2-3мм листа железа вырезать? Только вот как быть с шарниром хз.
И посоветуйте какие нибудь амортизаторы, пожесче и регулируемые, с Али.
Главным, несомненным плюсом пластика является его эластичность, большая часть кинетичесской энергии при столкновениях гасится за счет этого, алюм же передаст всю эту энергию на крепление рычага. Это все равно что одеть мотоциклетный шлем без поролона и долбануться о стену, мозг испытает ровно те же перегрузки, что и без шлема, а вставь поролон обратно и за счет демпфирующей способности поролона перегрузки будут значительно ниже. Так в случае столкновения вероятность сломать деку и/или колесо с алюмом при других прочих равных значительно выше. К тому же у алюма отвратительная стойкость к истиранию, что в итоге приведет к огромным люфтам в местах трения, ну и прибавка в весе отрицательно скажется на крепкости модели, управляемости и продолжительности катания. Ой простите за многобукв, еще не весь хмель выветрился)
alexeizverg, ну признавайся как поболе ход сделать без особых заморочек с токарями и т.д.
Без заморочек наверное никак… снять для начала аморт, опустить колесо вниз, смотреть что мешает и пилить…точить…срезать до того момента пока внутренняя кромка чашек не начнет кость подьедать.
С новым годом!! Тоже люблю большие ходы, правда у меня хсп, помимо всего того, что нужно подточить-подпилить очень важно, чтоб чашки были с “правильной” фаской, иначе махом сожрет кости, это было основной проблемой, но токарь решает)P.s. Андрэ, вы же если не ошибаюсь были противником алюм рычагов? Подставит на очередной покатухе ногу какой нибудь паренек и деку к чертям разорвет, неужели нет способа усилить пластиковый? Еще раз повторю свое мнение…алюм рычаги-ЗЛО, хсп-шный пластиковый после небольших доработок уже ни раз выдерживал лобовое столкновение на скорости под 60, на 12 секунде это почти видно), температура правда сильно плюсовая
Пошил чехлы на аморты.
Капроновая нить там особо не поможет, там даже стальная проволока долго не выдерживает… Но чтобы катать пока едут новые рычаги - вполне.
Рычаг целый и особых претензий к ним нет, единственное слабое место их уши, вернее одно ухо, на которое при лобовом ударе действует сила “на разрыв”. Нитки какие то “особопрочные”, голыми руками не порвать, 5 кг думаю держат, а может и все 10. Сделал 10 витков, это +50 кг к прочности уха, думаю что “живучесть” увеличилась как минимум в двое, можно конечно и 20 витков намотать, но думаю 10 более чем достаточно.
Отвечу за Андре, с его позволения. Полиморф хорошая штука, очень полезная в моделизме, отлично обрабатывается и коллеруется, вот так усилил капроновой нитью рычаги, правда немного не попал в цвет ну и особо не старался.
Мда как дети малые, люди терпят вранье, они не терпят когда им открывают глаза! Вот это пакатухи с прыжками так можно и 10 лет катать без поломок
опять философская бессмысленная белиберда, зачем вы сюда это пишете? Цель видео показать работу подвески, не более. Разумеется, прыгать в условиях комнаты с бешеной скоростью опять таки может только ваша модель.
Вы поймете только когда что то снимите или переставите, вам кажется что вы просто гениальные конструкторы)
Простите, конечно же гениальный конструктор тут только вы, если не против приложу пару фотографий ваших без сомнения гениальных конструкторских решений. А задал я вполне конкретный вопрос, в ответ пустая болтовня в стиле “вы тут все дураки, один я дартаньян”, оставьте свои философские высказывания для детей на следующей покатушке. P.s. аморты убрал, подвеска работает, на видео всё видно
www.youtube.com/watch?v=OvaLaY5Wm4g
И вопрос к тем кто ставил передние рычаги назад, для того чтобы убрать дикое схождение. Как машина себя ведёт ?!
Вообще не заметил разницы в управлении, заметно увеличился накат.
кость сломал один другой рулевое вообще развалилось и главное по ходу это не исправимо.
ошибаетесь, все исправимо.
снимать 4 аморта не выход ломаются рычаги
Где связь?
слишком мягкий сервосейвер и невозможность его сделать тугим при сохранении хоть какого-либо существенного его хода работы, ну и привода. Конечно привода. 😦
Поставь пружину посильней, я сделал из этого, на любой поверхности крутит колесами и запас хода сервосейвера 3-4мм. С костями вообще проблем не знаю, возможно колеса “поменьше” спасают.
с задним ходом проблема не решаема
коккиг - тайминг выставить например 15гр как у некоторых регов с завода
тормоз лучше на 4 полюсных моторах, но у этого рега он хуже чем у hobbywing
с тормозом разобрался, тормоз теперь отличный, а вот коккинг не победил. Как тайминг выше 10 поставить?, согласно таблицы ведь тайминг можно выбрать от 1-10, или я не прав? и что значит последняя строка в таблице?
Можно ли его как-то настроить чтобы при отпускании курка газа в нейтральное положение двигатель не вращался накатом
Drag Brake поставить на максимум, будет притормаживать, но все равно покатится.
Приветствую, помогите пожалуйста решить проблему с ts150, вперед и назад стартует с заметным рывком, чтобы рывок вперед устранить как я понял достаточно изменить TH Input Curve на CUSTOM, с задним ходом насколько я понял проблема не решаема, но больше беспокоит другое…коккиг, особенно ярко выражен когда едем назад, затем вперед, да и вообще мало тяги, при отключении сенсорного кабеля трещит еще больше. Максимальные обороты двигатель в холостую развивает легко, двигатель на всякий случай проверил, сопротивление по фазам одинаково, на корпус не коротит, при замыкании трех фаз заметное сопротивление кручению, т.е. двигатель исправен. Так же напрочь отсутствует тормоз, вернее он есть, пищит при торможении, но эффективность близка к 0. Рег взял бу залитый компаундом у человека с форума с хорошей репутацией, перед продажей договаривались о том что тормоз сделает 100%, а тайминг 0, на связь продавец пока не выходит. Карты пока нет, но нашел в своем городе человека с прогбоксом, договорились на сегодня, поэтому прошу совета на какие строки обратить особое внимание и какой ориентировочно выставить тайминг для 2-х полюсного двигателя 3250кв пока только на 2 банках?(рег брал на вырост)
тоже “плясала” нейтраль, со временем сама выправилась
Просто в одно мгновение пересчитал (отломал) все зубья на пиньёне и спуре. Слиппера нет. Передаточное не самое лучшее.
Есть шестерня с ХК - внешний диаметр такой же как и родного спура? но внтуреннее отверстие на 6 мм (наш вал 5мм) - сделал проставку из листа алюминя в толщиной 0.5мм.
Вот шестреня: hobbyking.com/…/44t-spur-gear-nitro-circus-basher-…
жесть! чет не очень понял… пиньон от хсп работал в паре со спуром с хобикинга? если да то у них модуль разный и результат закономерный.
благодарю, а как он “пал”? откололся зуб или сточился? Слипер заблокирован?
Не этот Хот Роад корку все ищат?
Я был в шоке когда ХСП спур и пиньён 64/23 положил на катане от езды по невысокой траве на 3s. Шестерни не выдержали нагрузки
не встречал стальной пиньон на 23 у хсп, а латунь можно и коллектором укатать. Я стальной пиньончик поменял через год из за небольшого износа, но он бы еще ходил и ходил.
А я смотрю, кость с канавкой, как раз в том месте, надо сточить)
Передние рычаги на зад поставить?
Все правильно, мне тоже визуально не нравится, по идее оно должно способствовать устойчивости при разгоне, но я разницы не заметил вообще, а накат слегка увеличился, подшипникам легче и резину не будет жрать, хотя и не жрало)
Т.е. за счет наконечников получилось поднять, не зажимая жесткость пружин? Тогда пробивать аморт может в верхнем положении…
На фото чашек, какие из них с “правильной” фаской?
Если охото задрать до предела то конечно ставим проставки, но модель будет сильно кувыркучая, на этом фото без них. Чашка “правильная” сверху. На фото указал кромку которой будет точить кость.
Тогда пробивать аморт может в верхнем положении…
На хсп есть куча вариантов крепления аморта в бобочку, да и вообще регулируется все кроме схождения задних колес, но и его можно убрать в 0 если поставить передние рычаги. Вобщем настроил все под себя и ничего не пробивает, аморт работает во всем диапазоне без проблем.
Такой корелки нету, у китайской газовой, не хватит температуры?
пока в баллоне будет больше половины, две трубки спаять можно, дальше температуры уже не хватает, сложные сочленения где стыкуется 3 или 4 трубки “прогреет” только полный балон. Если недогреть- шов лопнет, придется заново все зачищать, иногда это очень неудобно.
аморты, как и пружины родные. Наконечники амортов взяты с верхних тяг, они подлиннее. Увеличивать ходы можно только если чашки с “правильной” фаской(встречал несколько видов), иначе будет жрать кости, к тому же придется много чего подпиливать\подтачивать… рулевые тяги станут шеркать о деку, ц-хаб закусывать в рычагах, спилить ограничители и еще много чего, так сразу и не вспомню.😉
alexeizverg А трубки чем спаивал? Обычным припоем можно?
латунью, проще конечно серебряным припоем, медью, но дороже.
2,09 если еще интересно, стоковый коллекторный бронт)
Спасибо, интересно, это без акума?
А карданчики не пробовал на колеса, вместо чашка-кость?
пробовал, на пару покатух всего хватает, уши быстро разбивает.
хотя не, сейчас видео пересмотрел, там пару моментов всего неприятных, думаю что 10\5), выкатал кстати тогда 6 или 7 акумов по 5200, есть 4 ака HRB(неплохие кстати, советую) и под капотом авто 1\1 постоянно трудился imax, в видео попало немного, камеру забывал включить или направил в небо)) или засвет. Колеса стоковые очень плохие, вот они сделаны из дубового пластика, крошатся, трескаются лопаются, к тому же их дубовость и низкопрофильность сказывается на жизни колесных чашек. После замены колес на более “мягкие” можно позволить себе больше)
Посмотрел уже твои старые сообщения, нашел, покатуха тоже зачетная!) Такие кувырки нормально выдерживает, или после каждой ремонт?)
ну если прям грубо говоря то в стоке из 10 таких покатух 7 домой на ремонт, то костяжку замнет, диф, чашку колесную или само колеса, постепенно допиливая довел до соотношения 10 к 1, за зиму пока 10\0. Летом с улучшением зацепа и скоростей, шанс сломать что нибудь выше.
А твой каркас из чего? я свой проклеил арм.скотчем, но он все равно какой то ненадежный)) Мож твою идею скомуниздю!)))
ну идея мягко говоря не моя, сам подглядел у пендосов трофийщиков, сделал из стальных тормозных трубок, спаяны латунью.
Еще б знакомого с хорошим 3д принтером и вашпе хорошо бы стало)))
Кстати здесь писали что родные амморты не очень, а у тебя я смотрю пластиковые родные, да и по одному еще, или меняные уже?
хмм незнаю, родные были алюминиевые, год у меня отслужили, но и масло я лил “гуще” вдвое(так как амортов вдвое меньше), особых претензий не было, на пластиковые перешел так как в результате всяческих экспериментов они потеряли внешний вид(пошкрябал анодировку) ну и для снижения веса, с акумом 5200ман 2400грамм, отдельно каркас 283г. Если есть возможность взвешай сток без акума.
Сам токарить не умею, но есть знакомый токарь, у него и станок дома есть, думаю с ним посоветоватся, чашки и кости из инструментальной стали выточить)
очень полезный знакомый в нашем хобби)