Activity

какой конденсатор впаивать в разрыв сигнального провода?

В разрыв провода не ставится конденсатор. Такой маленький 1uF, завалит пульс намертво. Может быть в параллель? Да и то я не понимаю, зачем. Электролет у вас маленький, сервы слабенькие, провода наверняка короткие. Не должно быть никаких дерганий. Проверьте подключение “земли”. На оба потребителя “земля” должна идти отдельным, по возможности, толстым проводом, по типу “звезда”, то есть, выход из одной точки.

Сервы - две китайские, микро типа Tower, 9g, с металлическим редуктором.

Может в этом проблема - сервы не самого высшего качества.

Импульсное напряжение тестер покажет как нечто усредненное. Меняется ширина импульса, изменится и среднее значение, которое видит тестер

Тестером не меряют напряжение на сигнальном проводе. Там импульсы и тестер их не видит.
А что за самодельная плата разводки питания? В электролете вроде все просто, - питание серв от БЕКа

То есть, если я правильно понял, на моделях 3D выкос мотора вообще не нужен? И применяют его (вниз-вправо) исключительно на самолетах с несимметричным профилем, типа Пайпер-Сессна, у которых есть начальный положительный угол установки крыла?

А как же крутящий момент, разворачивающий вверх и влево?

Что бы иметь симметричную картину в перевернутом полете. Это нормально для любых пилотажных моделей и настоящих пилотажных самолетов. У меня например триммера настроены практически нейтрально. На отпущенной ручке и в прямом и в инверте самолет примерно одинаково летит в низ. Для полета по горизонту его надо держать руками. Это позволяет более точно лететь по траекториям в ветер

Игорь, а что с выкосом двигателя вниз? Или на пилотажках его тоже устанавливают в ноль?

А что, вальбровский ремкомплект встанет на китайский карб?

Вот, вот, я тут по местным своим знакомым поразузнал, кто что думает. Однозначное мнение - walbro не пересыхает. На китайский мотор ставится нормальный карб, и проблемы уходят, и жизнь наполняется радостью.

nailalex.dyndns.org/?p=386
ну и в бложике у меня куча его полетов

Ага, вот оно что! Интересный проект!
Практически неограниченый доступ к двигателю

ибо парателега открыта всем ветрам

А что за парателега такая? Если не секрет

Согласен стопроцентно!

Хорошая вещь, но эта штуковина имеет клапан, который при заправке перекрывает поступление топлива в карбюратор. А я хочу, чтобы давление топлива шло в обе стороны

Кстати, проверьте что девайс для бензина. Там в одном месте пишется в скобках “бензин”, а снизу, что он для калильного топлива.

Хочу опробовать следующую технологию. На заборную трубку поставить тройник, ближе к карбу. Вывести трубочку наружу и заправлять бак через нее. Естественно, после заправки затыкать. После полетов в эту трубку при помощи шприца закачать немного, 10-20 кубиков чистого, без масла бензина, проворачивая при этом винт. Тогда чистый бензин, попав в карбюратор, смоет остатки масла, и при следующих полетах ничего залипать не будет.
Возможно, это решит проблему?

Вот как раз про выкручивание свечи хотел спросить. Я так и поступаю, но боюсь, что резьба со времнем испортится. Стараюсь делать это аккуратно, но все же железо свечи по алюминию головки. Может смазывать чем-то перед вкручиванием?

Главное, чтобы грузик заборной трубки не цеплялся за заднюю стенку

Чего только народ не придумает! Браво!
А СМД-шки все же лучше на платку, да приклеить покрепче, иначе вибрация их убъет. Я их заливаю термо-клеем, а потом еще и в термо-трубку. Надежность - прежде всего!

Интересная точка зрения. Полагаюсь на Ваш опыт. Попробую в ближайший полетный день

Понятно, спасибо. Несколько неудобно, если самолет сам не планирует. При заходе на посадку, придется все время держать его “на ручке”. Хотя, наверно, это дело привычки.

Сегодня проверил центровку своей пилотажки по описанному Вами методу. Передняя, как я и предполагал. Подгрузил хвост, и сразу получил совсм другой самолет. Так что, еще раз благодарю.

1206, как и другие CMD компоненты, хороши при монтаже на печатной плате. Здесь же, монтировать надо на провод, потому только TH, на ножках. К тому же, как я понял, автор вопроса не собирается заморачиваться с фильтрами.

Barmaley85, расскажите, есть ли какие-то результаты?

Есть одна вещь, которую я не могу понять. На пилотажках крыло и стабилизатор почему-то установлены “в ноль”. Но ведь тогда, при симметричном профиле, подъемная сила нулевая. Чтобы самолет держался в воздухе, дают небольшой “ап” рулем высоты. Но ведь это, как будто, установили отрицательный угол стабилизатору. Зачем тогде все изначально делать по нулям?

Игорь, прекрасная статья по настройке пилотажки и 3D. Только что заметил.
Вопрос-уточнение. При проверке ЦТ на модели с ДВС, сколько топлива примерно должно быть в баке? Это ведь тоже влияет на центровку. Я предполагаю, что половина. Правильно?

Другие сервы могут помочь, если в них внутри стоят хорошие конденсаторы по питанию.

В дигитальных сервах практически стопроцентно есть нормальные кондеры по питанию. Без них - никак. Тем более, что это хайтек, а не китайское “непонятночто”.
Помеха при работающем двигателе может быть либо электрическая (импульсная), либо механическая - вибрация в сочетании с плохим контактом где-то (как было у меня).
Кстати, надеюсь что удлинители выполнены из толстого витого провода? Обычная тонкая трехпроводная “лапша” не годится.

Конденсаторы по питанию - хорошая идея. Только не обычные электролиты, а керамические или танталовые. Идеально - по два кондера, керамика на 0.1 мкф и танталовый на 47, 68, или 100 мкф. Там все же, импульсные помехи.
Еще померяйте напряжение на сервах. Провода длинные, может быть элементарное падение напряжения ниже допустимого. У вас же всего 5 вольт. Тогда малейшая помеха будет давать сбой. Если есть возможность, поднимите напряжение выше 5-ти.

Если будете ставить отдельную батарею на зажигание, провода чем короче, тем лучше

Китайский регулятор на 5 ампер… тоже немного напрягает. Самолет, как я понял, большой. Пяти ампер может и не хватить. Кстати, надо еще убедиться, что регулятор реально дает пять. А если больше, то он отключается? Тогда в пиках борт может остаться без питания. Я все же, двумя руками за питание напрямую на больших бензинках.

У меня было абсолютно то же самое. Пока движок молчит, все прекрасно. Даже на холостых оборотах ничего не дергалось. А на полном газу неконтролируемо двигался правый элерон. Поменял местами элероны и вычислил что глючил удлинитель. Поменял его и теперь все в порядке. Сервы тоже дигитальные HV. Регулятора нет.

Было такое дело. Только у меня дергался элерон. Удлинитель глючил. Переставьте дергающуюся серву на другой канал. Поменяйте между собой удлинители. Это позволит локализовать проблему.

Да, еще совет. Не питайте приемник от бека, он вполне выдерживает до 9 вольт. Развязать питание серв и приемника не сложно. Идеально, если у них и батареи будут разные. Только земля (минус) общий.

На зажигание однозначно отдельную батарею, чтобы никакой гальванической связи не было с приемником

Эти 200 килогерц (150 на самом деле) очень пакостные. Посмотрите осциллографом. Прямоугольные импульсы с овершутами. Там излучение, будь здоров! Зажигалка имеет ниже частоту, а фонит ого-го как! Я по работе не первый год занимаюсь свичерами. Поэтому современные свичеры работают на мегагерцах. Обычный танталовый или керамический конденсатор на выходе убивает помехи почти в ноль.

Да, конечно. Хотя я обычно оставляю гораздо меньше, примерно 5мм. Был прецедент, когда на висении заглох движок, из-за недостатка топлива.

В таком случае, заборная трубка не должна доходить до задней стенки бака. Иначе бензин просто не потечет.
В ближайшие полеты опробую. Спасибо

О, это большие самолеты! 150 и 100 кубов.
Первый запитывается напрямую от батареи. Второй через регулятор 6 вольт. Впервые слышу о современной “сотке” с регулятором. Хотя, возможно, она и не очень современная.
Но статистика полезная

На такие стандартные тренеры я тоже ставил линейный регулятор. LDO предпочтительнее. Но запас по току нужен. 0.5 ампера, это, возможно, в статике. В полете есть аэродинамическая нагрузка на рули и на сервы, а ее вряд ли кто-то мерял. При посадке с хорошим боковиком, все рули работают одновременно, причем интенсивно.

Можно, конечно выкинуть фильтр. Тоже вариант

Тоже вариант, хотя есть существенный минус. На линии стоит топливный фильтр. Если заправлять ближе к карбу, топливо будет идти через фильтр в обратном направлении, и вся накопившаяся грязь пойдет обратно в бак

Решил немного подробнее осветить тему.
Есть несколько способов погасить напряжение батареи. Я знаю четыре.

1. Цепочка из диодов. Один кремниевый диод “садит” примерно 0.7 вольта. Расчет количества диодов не сложный.
   Плюсы: простота и надежность.
   Минусы: нет стабилизации напряжения (ну и не надо).

2. Линейный регулятор. Как писали выше, тут надо обратить внимание на параметр Dropout voltage. Это минимальная разница между входным и выходным напряжением. Простые и дешевые регуляторы, типа 7805, 7806 имеют 2.0 -2.5 вольта Dropout (зависит от производителя). Ток 1 - 1.5 ампера.
   Это многовато, так как речь идет о питании LiPo 2S. Максимальное напряжение 8.4, номинал 7.4, минимум 6.0 (!)
   К тому же, как я уже писал, линейные регуляторы должны рассеять на себе лишнююю мощность; соответственно, греются и требуют охлаждения. Это большой минус. Плюс: относительная простота.
   Хорошие регуляторы имеют низкий Dropout, но, как правило, по цене “кусаются”.
   Как пример, LT1764 - очень хороший линейный регулятор. Dropout voltage всего 0.34 вольта. Именно его я использовал для питания серв. Верхний по схеме резистор 7.5К, нижний 2К. При этом выходное напряжение будет примерно 5.75 вольта (зависит от точности резисторов).

Не думаю, что какой-то “ядреный электронщик” будет использовать LT1083. Он конечно до 7.5 ампер, но давайте прикинем. Если надо погасить, скажем, 2 вольта (с 8 до 6),
то при 7-ми амперах, регулятор должен рассеять мощность 2х7=14 ватт! А для этого нужен ОЧЕНЬ большой радиатор (не забываем про дополнительный вес), плюс хороший обдув воздухом.

3. Импульсный регулятор (switcher).
   Плюсы: Компактный, высокий КПД, гораздо меньше греется.
   О минусах сейчас расскажу.
   Микросхема LM2596, о которой шла речь в самом начале - не годится однозначно. Ее рабочая частота 150 килогерц. На такой частоте трудно отфильтровать помехи, ди и фильтры будут довольно большие по габаритам.
   Современные свичеры работают на мегагерцах, и помехи несравнимо ниже. Я успешно использую MP4559, при токе до 1.5 ампер. Ее рабочая частота - до 2 мега. Можно менять подбором соответствующего резистора. Уровень помех, что самое замечательное, исключительно низкий! При этом, практически никакого нагрева.
   Но… всегда есть пакостные НО, которые портят нам жизнь. Любой свичер будет нормально работать только при условии правильного монтажа. Обычно производитель дает рисунок печатной платы. Важно как взаимное расположение деталей, так и форма и площадь соединительных дорожек. Часто микросхема имеет термоотводящий “животик”, который нужно посадить припоем на соответствующую поверхность.
   Поэтому, делаем выводы в зависимости от своих возможностей.

4. Мой любимый вариант. Вообще без регулятора!
   Использование серв HV, которые нормально работают от LiPo 2S.
   Либо, если сервы стандартные, питать их от LiFe 2S. При этом, гасить напряжение не нужно, хотя максимальное напряжение батареи 7.2 вольта. Почему, могу рассказать отдельно.
   Если все же, есть сомнения, можно придавить напряжение одним диодом.

Вот, вроде вкратце, и всё.

Проблемы линейных регуляторов в том, что они сильно греются на больших токах. Не забудьте о хорошем радиаторе и циркуляции воздуха.

Понял. Буду пробовать. Спасибо

Интересно. Попробую. Спасибо большое!

Трубку на крышку мембраны, оденьте шланг.

Извините, не очень понятно. Можете пояснить?

Дренажная и заправочная трубки болтаются снизу. Я имею в виду топливную линию с фильтром. Вот ее не видно.
Я давал давление в дренаж и крутил проп, но топливо не шло. Если поставить краник ближе к карбу, тогда можно прокачать почти всю линию, до краника. А там уже мембране придется потрудиться.