Activity

но это их проблемы

Их проблемы, кто бы спорил, просто я немножко переживаю за тех, кто еще в начале геморного пути)

Чтобы отвлечся: vk.com/rcpenza?w=wall-77998453_319

Провели промо-соревнования на скорую руку) Помогал строить трассу и готовить все к тусовке) Ну и баггушка там засветилась пару-тройку раз) Бесславно спалил регулятор перед квалификациями, так что остался зрителем))

Погоди. Ты говоришь, что заливать надо с задвинутым штоком. Если у тебя в поршне ДЫРЫ, то масло конечно прольётся под него и заполнит камеру под ним, но там отверстия маленькие и вязкость масла не позволит заполнить камеру под поршнем, соответственно там останется воздух и ты уже не сможешь его стравить.

Александр, а НИГДЕ ни разу не написал, как НАДО заливать аморт, потому что это зависит от желаемой настройки шасси. Но ты прав, выгнать воздух из-под поршня будет проблемно, потребуется много времени на протекание масла, в этом вы правы абсолютно. Всё мое недовольство было из-за того, что другие читатели форума могут понять ваши слова как то, что в рабочей камере аморта МОЖЕТ БЫТЬ ВОЗДУХ, и это МОЖЕТ БЫТЬ НОРМАЛЬНЫМ.

НЕ ДОЛЖНО ТАМ БЫТЬ ВОЗДУХА, а если он там появился - либо аморт гомно, либо уплотнения гомно/повреждены (сальники).

По вопросу “КАК ЗАЛИВАТЬ”: чтобы сэкономить время, первую порцию масла заливают при ВЫДВИНУТОМ ШТОКЕ, потом ЗАДВИГАЮТ его на 25-50% его длины (чем меньше вдвинуть, тем раньше будет “отбой” при сжатии подвески), ДОЛИВАЮТ маслице до краёв (а я делаю небольшую “горку” даже) и накручивают крышку (в которой ДОЛЖНА быть выпуклая мембрана компенсационной камеры). При этом избыток масла выдавливается выпуклой мембраной по резьбе крышки (на нормальных амортах в крышке сбоку есть спец. отверстие для дренажа масла), и при полной затяжке края мембраны служат уплотнением рабочей камеры аморта. Воздуха при этом в рабочей камере НЕ ОСТАЕТСЯ ВООБЩЕ.

И да, кто-то, возможно, ради эксперимента, и заливает аморт в крайних положениях штока В ФИНАЛЕ, а не в процессе. Но, повторюсь, это идиотизм, поскольку рабочий ход аморта в таком случае смещается либо к полностью сжатому, либо к полностью разжатому положению аморта, а это бред, согласитесь?

ПС: важный момент, который кто-то из читателей может вообще не знать: ВОЗДУХ, в отличие от жидкости, СЖИМАЕТСЯ и РАСШИРЯЕТСЯ, поэтому его присутствие в рабочей камере не только грозит вспениванием масла (а вспененное масло легче проходит через перепуск), но и создает эффект прыгучести за счет сжатия и расширения пузырьков воздуха в масле.

Через перепускные клапаны. Для этого и подбирают вязкость масла, так как правильная работа аммортов зависит от пропускной способности клапанов и вязкости масла. Сам цилиндр разделён на две ёмкости поршнем с клапанами и когда поршень ходит туда-сюда, он передавливает жидкость из одной ёмкости в другую. Так он компенсирует удары от неровностей дорожного покрытия. Это и есть правильная работа аммортизатора. В свою очередь пружина помогает выдвинуть шток в исходное положение.

Вот сейчас всё абсолютно правильно написано, именно так, как “подваливший механик” написал.

И вариант заправки с полностью задвинутым штоком вы тоже считаете неправильным, угрожающим, так?

По существу: фразу “Да воздух и так будет в целиндре, когда ты шток задвигаешь, он попадает через перепускные клапаны.” считаем некорректной? Глупо я перестаю выглядеть? Или дальше будем приравнивать завоздушенные текущие аморты с худыми уплотнителями считать нормой?

Да воздух и так будет в целиндре, когда ты шток задвигаешь, он попадает через перепускные клапаны.

Эээ, вот это вот поясните, пожалуйста) Мне прям интересно узнать, где это в нормальном аморте масло сообщается с воздухом при задвигании штока))

Можно залить на половину с полностью выдвинутым штоком и потом поднять его до упора, пока масло до краёв не поднимется вместе с поршнем и закрыть крышку.

У нормального аморта при поднятии штока масло будет ОДНОЗНАЧНО проходить сквозь перепускные выемки/отверстия в поршне, проходя под него, а не “подниматься вместе с поршнем”. Если оно будет подниматься вместе с поршнем, то ПОД поршнем что будет, вакуум чтоль, е-мое?))

Можно амморты заправить не полностью и тогда модель не будет задрана.

Да что ж за дезинформация-то очередная. В норме аморт всегда заправлен ПОЛНОСТЬЮ, различается лишь степень вдвинутости штока при заливке маслом. Если аморт залить не полностью, оставив воздух, макс не просядет (если пружины не мертвые, конечно). Поймите уже, что клиренс определяется ПРУЖИНАМИ и их ПОДЖАТИЕМ/“ПРЕДНАТЯГОМ”, а гидравлическая часть аморта лишь отвечает за ХАРАКТЕР сжатия (быстро или медленно ходит поршень в цилиндре аморта). Возможно, вы путаете с ситуацией, когда аморт заливают при полностью выдвинутом штоке - тогда да, он и без пружины будет почти несжимаемым, особенно если компенсационная камера маленькая или деформирована. И, опять же, если аморт залить с полностью вдвинутым штоком, его потом не растянешь толком, и он даже пружину осилит, сожмет. Обе последние схемы - идиотизм, и не имеют отношения к правильной работе аморта.

Предположу, что при сборке из кита ставится не родной убогий блок “2 в 1”, а нормальная связка “регуль + приемник”. И серва получает положенное ей напряжение. А родной блок, возможно, выдаёт пониженное напряжение на серву, вот она и вялая. Я же писал, вроде, что вешал разъём сервы (стандартного размера, колхоженую) на багги 10ку, и аппаратурой багги крутил колеса макса. Серва работала быстрее и четче.

Спасибо за советы.

Да на здоровье) Просто у меня дочь 6 лет буквально сегодня утром вспоминала тупо игрушку-джип из Детского мира, от которой она легко могла убежать, и которая не наносила ей травм, когда я догонял. Я говорю, мол, давай макса с полки возьму и погоняемся, а она - нет, спасибо, он быстрый слишком, и больно по ногам, если столкнёмся. И сама рулить очкует, ибо тяжёлая и большая аппа для детской руки. Купи, говорит, мне снова мелкий джип)) Так и пылится макс на полке, пока я катаю 1/10, а дочь очкует)

Брать две машины дороговато. Краулеры нормальных размеров стоят дороже. А макс не дорогая модель для начала, уже достаточно много инфы. Я сначала смотрел WLTOYS A979, но на его пульте нет расходов газа, как я потом разобрался (для меня это было не быстро понять. Я ж не разбираюсь.) А у макса пульт получше. В принципе, механически ограничить ход курка - это какая-никакая мысль…еще если уменьшить газ…Сын мелкий, но он же растет, а мне ж не терпится купить. Давно хотел.

Повторяю - если уменьшить газ до минимума, макс НАЗАД едет либо с пинка, либо на идеальной поверхности.
Даже для опытного человека макс для дома великоват из-за радиуса разворота и массы, хотя на нем ещё как-то можно погонять. На 1/10 уже никак.
Если не терпится порадовать себя - берите, радуйтесь, но имейте в виду, что ДОМА с радиоуправляемой машиной забав по пальцам перечесть:

1. игра в догонялки с ребенком, то машина за ним, то он за машиной - тут макс неплох (по подушкам способен залететь на кровать и догнать жертву) но опасен на больших скоростях из-за МАССЫ, а медленно - какие догонялки, поэтому лучше 1/24 масштаб;
2. отработка вождения - маневрирование, парковка, пилотаж - тут у макса избыток скорости и габаритов, вполне подошла бы и модель 1/24 масштаба;
3. преодоление импровизированных препятствий “пол-подушка-доска-коробка-стол-прыжок-кровать-прыжок пол-ВРЕМЯ!” - тут максу не хватает блокированных диффов и маневренности, краулер однозначно лучше.

Но не буем обманывать себя: давно хотелось ВАМ? Тогда и на улицу скоро понесете макса, а там он веселее любой мелкоты или краулера. Делайте выводы.

Может это как раз мой варианты.

Слабый мотор будет греться как огонь. Я ставил 370-й мотор ради интереса. Едет вяло, мотор раскалился. Макс тяжёлый и большой для слабых моторов. Чтобы мотор не грелся, а машина ползла - надо менять передаточное отношение, что у макса нереализуемо.

Добрый день. Хочу купить S MAXA. Вопрос такой: как быстро он едет на самых минимальных настройках газа?Подойдет ли для квартиры, чтобы сын и дома управлял(сын совсем мелкий). Если же очень быстрая, то что можете посоветовать для уменьшения скорости. К примеру, моторчик китайский поставить(кто-то уже писал про дешевые моторы за 150 рублей), или акб другое поставить, может заднеприводной оставить или какие то другие варианты. У меня никогда не было таких моделей и даже никогда ими не управлял, а приобрести всегда хотелось. Я понимаю, что вы здесь все пытаетесь прибавить скорости, а вот мне нужно снизить скорость.

Возьмите сыну краулер, а себе - макса. У макса на минимальных расходах очень падает крутящий момент, и почти пропадает задний ход. Не говоря уж о том, что он всё равно едет около 7-8 км/ч, на глаз. Как вариант - оставить расходы на пульте в норме, и сделать механическое ограничение хода курка. ИМХО, если сын совсем мелкий - зря вы это затеяли. Лучше краулер. Медленно, прикольно, полноприводно и с блоком диффов.

Если честно, то “залил и поехал” не сработает ни на одном масштабе… Дело в том, что заливать аморты нужно разными способами, в зависимости от характера покрытия и нужного эффекта.
Основные проблемы работы любого аморта:

1. компенсаця объёма штока при сжатии аморта
2. отсутствие воздуха в рабочем объёме аморта

По компенсации - в нормальных амортах под верхней крышкой должна быть выпуклая резиновая/силиконовая мембрана-уплотнитель, которая выпуклой частью смотрит на шток. ЗА этой выпуклой мембраной находится воздух (между мембраной и крышкой). Как это работает? При сжатии аморта шток входит в полость с маслом, увеличивая объём инородных тел в полости с маслом. Если бы не было камеры с воздухом за мембраной, шток либо не смог вдвинуться внутрь вообще, либо стало бы выдавливать масло, поскольку масло НЕ СЖИМАЕТСЯ вообще, в отличие от воздуха.

По отсутствию воздуха в рабочем объёме аморта - это очень важно для подавления прыгучести, поскольку наличие воздуха МЕЖДУ поршнем и ВЫПУКЛОЙ МЕМБРАНОЙ сводит на нет весь смысл аморта, поскольку воздух перемешивается с маслом, образуя множество мелких пузырьков. Эта “пена” гораздо легче проходит через перепускные отверстия в поршне. И аморт работает как “пустой”.

Как заливать? Обычно заполняют аморт маслом при штоке, вдвинутом наполовину рабочего хода, и, залив масло почти всклень, укладывают выпуклю мембрану на зеркало масла, выгоняя воздух. После аккуратно закручивают верхнюю крышку. На 10-м масштабе своей багги я закручиваю крышку сразу с мембраной, поскольку он там очень плотно сидит. В результате шток должен работать плавно, а из полностью ВЫДВИНУТОГО положения чуть втягиваться обратно.

Если аморт дубовый - то не работает компенсация.
Если аморт “пустой” - либо жидкое масло, либо здоровые дыры перепуска.
Если аморт течет - либо он говно, либо задраны/деформированы уплотнения.
Даже неплохие аморты могут завоздушиваться со временем - это горькая правда жизни. Даем отстояться, разбираем, доливаем, собираем как надо. Плюс ко всему, при ОЧЕНЬ СИЛЬНЫХ И РЕЗКИХ ударах в подвеску масло может выдавливать сквозь уплотнения даже хороших амортов…

ну епта, ну слава богу) а то я уж начал с ума сходить:

Да. 5мм. Там тоже не штатная система стояла. Пень и спур я так понимаю тоже.

Извините, а можно фото вала с измерительным инструментом? В идеале - штангенциркулем. Если честно, у меня охеренные сомнения насчет 5мм, судя по фото. Там, если пропорции прикинуть, разъёмы на проводах в широком месте сантиметр в диаметре, выходит. Не верю.

Доброго всем времени суток!

Около 4х месяцев владею специфической моделью багги 1/10: Hobbytech Survolt 2.0 bx-10 sport. Название что надо)

Суть названия темы -найти владельцев такой же модели, либо хотя бы трака на той же платформе (survolt st-10). Если, конечно, такие владельцы вообще существуют.
Для чего ищу? Для обмена опытом и изыскания путей добычи запов. Вплоть до совместного закупа… Дефицит.

Отсоедините тягу, соединяющую рулевую и качалку сервы. Проверьте работу сервы без нагрузки. Нагрузите пальцем. Проверьте работу рулевой руками, без сервы. Если клинит рулевую - перебираем шась. Если серва неадекватит - меняем серву.

Всем доброго дня, помогите плиз, не могу найти, после замены шасси перестал возвращаться руль при повороте налево, подскажите как решить? заранее спасибо

Серва при попытке вернуть колёса в центр жужжит и мучается?

как вытащить чашки дифференциала? раскрутил, разобрал, а чашки с двух сторон не могу вытащить, не пойму как

Чашки просто запрессованы в шестерни в виде тарелок. Тупо тянуть надо, можно бокорезами у самой шейки чашки. В шестернях очень тоненькая стенка напротив хвоста чашки, так что можно чем-то тоненьким (1-1,5мм), но жестким даже выбить чашки. Если честно, я с новья их не выдёргивал, а потом они руками выдёргивались, будучи подразбитыми уже. Да и зачем их выдёргивать? Подшипники уже померли чтоль?

Выручайте! Сломал ребенок выключатель, тот что на приёмнике, стоит ли заморачиваться с починкой? Сейчас в положении “ON” стоит? Выключатель обычный из радиодеталей подойдёт?

Выключатель, который в виде кнопочки на проводочке? Забейте, пусть будет включен, просто аккум надо цеплять с включенной аппаратурой, а хранить машину БЕЗ АКБ. Многие откусывают кнопку, поскольку она гниёт после купаний и грязи и глючит. Откусывают и скручивают провода на постоянку.

Если уж за красный пластик заговорили - в теме про 1/8 от ремо вроде бы писали, что красный не помогает. Или это про бракованные с завода красные рычаги было…

какое масло брали?

Вот такое: rc-today.ru/shop/UID_135170.html

И амморты стоят именно такие, как у вас по ссылке. На мой взгляд, либо масло нужно гуще раза в два, либо уменьшить перепускные каналы в поршнях амортов (как я и сделал). Со стоковыми дырами и зазорами купленное мной масло там слишком легко перепускается.

Скорее всего, из самого диффа выдавило. Главная пара смазана самую малость. Проверьте, сильно ли болтаются чашки вверх-вниз.

Темы по моей баггушке всё равно нету, поэтому тут поделюсь видео с покатушек с семьёй)

В порядке наблюдения: подключил стоящую на максе СТАНДАРТНУЮ серву к приёмнику баггушки 1/10. Серву с макса не снимал. Работает быстро и чётко. От родного приёмника-регулятора максика работает вяло. Серва такая: rc-today.ru/shop/UID_101447.html

Получается, что напряжение в родном приёмнике-регуляторе маленькое, что-ли…

никто не заморачивался с углами?

Господь с вами, какие там углы-то…) Ну правда, я, может, отстал от темы, но у макса настолько удручающая рулевая, что точность движения недостижима. Только подруливание. А при настолько короткой базе и остром руле он всёрн будет рыскать, ИМХО. Вон, куда более технологичный прототип, x-maxx, и то вполне обходится без регулировок, поскольку для баша это не имеет смысла. Но вы порегулируйте, поэкспериментируйте.

Если на переднем колесе восьмёрка, что поменять надо, чтобы ровно было?

1. пробуйте разобрать колесо - вдруг резина собрана криво;
2. снимите колесо и проверьте металлическую ось, на которую одевается шестигранный хекс - вдруг кривая;
3. лично у меня восьмерят из-за того, что я люто затягивал колёсные гайки и деформировал ту часть диска, что прижимается гайкой (расплющен пластик).

Исключить влияние резины или диска легко, перекинув другое колесо на перёд.

ИМХО: биения в диапазоне 5мм вообще не имеют тут значения, это ж не пилотажная шась)

Отлично) Надеюсь, когда через год-другой ко мне приедут пять таких с Али, я познаю радость))

Сегодня снял покатушку на Реме с коллектором от Влтойса. Как по мне валит офигенно, а быстрее и не нужно для такой мелочи тем более на бездорожье. Вот видео:
https:// youtu.be/6WGUhsDWBmI (не разобрался как под спойлер видео засовывать, пришлось ссылку с пробелом ставить)

390-й мотор от влтойса? А то мало ли))) Вдруг вкорячил 540й)

А теперь, внимание, вопрос: от чего подойдёт пиньён 13-15-17 под вал 3.2?

чот я погуглил - таких пиньонов, похоже, вообще в природе нет. Всё, что нашлось - под 5-6мм валы. Вроде как 0.7 модуль - это для крупных тачек и вертолётов каких-то. Как он затесался к нам на смакс - вообще удивительно)

Я вот думаю над темой спур-пиньон… Немного не хватает мозгов мне для анализа) Или профильного образования) Представим что на модели пиньон 20 зубов, а спур 40. Я понимаю, что при тех же диаметрах шестерёнок пропорциональное увеличение количества зубьев (с уменьшением их собственных размеров) ни нагрузка на двиг, ни динамические показатели не изменятся. То есть если в примере зубья станут вдвое мельче, и их станет 40 и 80 соответственно, поведение модели не изменится. Вопрос в том, изменится ли что-то, если мы НЕ УМЕНЬШИМ РАЗМЕРЫ ЗУБЬЕВ, а увеличим размеры шестерёнок. То есть, тот же размер зуба, но увеличились сами шестерни в диаметре. По моей логике, снова не должно измениться ничего, кроме габаритов передатки. Или я всё-таки туплю?

Почем спрашиваю - думаю перевести багу с pitch 48 на pitch 32, чтобы ресурс шестеренок повысить. По моим подсчётам, при подборе пиньона к новому спуру единственное, что нужно - выдержать соотношение, максимально близкое к рекомендуемому производителем. Но я засомневался)

Лучше заказать пиньен на 3.17

Прежде чем брать пиньон на 3,17, надо бы разобраться, что за зуб у смакса. Я вот нихера не понял, что там за зуб, но точно крупнее, чем 48 pitch.

Вопрос снят, посмотрел видос, видео оказывается море))).

Мне показалось разумным доливать масло со штоком, вдвинутым почти полностью. В процессе закручивания крышки компенсационная камера чутка выдавливает масло в сторону поршня, и в конце рабочего хода получается демпфирование, а после полного сжатия шток вылазит на 5-7мм. Так хоть крышки не сорвёт при жёстких приземлениях. И да, из своего опыта - если аморт совсем вялый (без пружины) - экспериментируйте с перепускными отверстиями. На своём масле я дырки заглушил. Если есть выбор масел - лейте гуще вместо заглушки дырок.

В качестве лирического отступления: почти месяц жду железки на свою экзотическую HobbyTech Survolt 2.0 BX-10 ))) В РФ торгуют запчастями на нее несколько контор, но по факту все они пасутся на питерском официале. А у официала переезжает склад) Мне дико повезло)) На момент поста посылка уже едет Boxberry в Пензу, но из-за праздников, судя по всему, я заберу её только 10-11 мая. ППЦ.

Разобрать мотор, так чтобы, потом его еще можно было собрать обратно, та еще задача, нужно отпаять провода, убрать припой с контактов коллектора, отогнуть усы, распрессовать крышку и затем только можно будет вскрыть мотор.

Это лихо что-то, жопа у движка и так снимается, а плату в местах, где она мешает разогнуть завальцовки корпуса, можно спилить. Там всё равно запасы.

Удивлен количеством поломок ходовой у коллег, у меня почему то, еще ничего в подвеске не сломалось

Зависит от стиля и аккуратности езды. Меня же никто не заставлял врезаться колесом в столб или прыгать с приземлениями на одно колесо…

на влтойсовском коллекторе больше нравится

вот я с али и заказал пяток таких моторов)

Распорка от срыва ушей деки не спасёт. Вот кронштейн присрать какой-нить для связки бабочки с декой

Бк - да, оправдал бы. Возможно, так и сделаю. Очкую заказывать говённые компоненты бк, а на хорошие жоба душит. Я ж макса юзаю сугубо пока жду запы на баггу.

tukanoid у тебя когда ломало бабочку, крепление бабочки к деке как себя показало??? Саморезы не гнуло? Думаю с усилением бабочки будет вырывать крепление к деке.

А у меня же первый инцидент с бабочкой именно в этом и заключался - оторвало крепления от верхней деки.

ЗЫ: сжег последний мотор, заказал с али пять влтойсовских) суко, что за говнодвижки стоковые…

Сегодня откатал свои три аккума вечерком… Двиг перед прогулкой разобрал, промыл бельзином, и на вал ротора со стороны щёток посадил вторую текстолитовую шайбочку, в добавок к такой же родной. Тем самым выбрал продольный люфт ротора. А то щётки начинали подбираться к концу ламелек… Снова прыгал. Что могу сказать… При лютых приземлениях на одно из задних колёс раза три гнуло кости. Почему - я не понял. Словно им мало места в определённых положениях. Думаю пока, что и где подточить, чтобы этого не было. ДВИЖОК НЕ СГОРЕЛ))) Хотя греется недуром)

ЗЫ: товарищ подогнал 370-й мотор с HSP, я его ради пробы поставил на макса, поколхозив с валом в 2мм) Еле едет, двиг греется до дымка) Не наш размерчик, нужно нарыть движков от влтойса по халяве где-то…

Господа, а у влтойса вал движка 2мм или 2,3мм?

Ну значит увеличить спур.

не выйдет, увы… там спур тоже больше не поставить: даже если бы он был в природе, движок не отодвинуть из-за всё той же моторамы…

Пиньон поменьше поставьте- разгрузите двигатель, но потеряете в скорости, зато момент возрастет.

Я бы рад, но там уже 13Т, и моторама убогая, предполагающая только увеличение числа зубов(

Вот тут могу не согласиться.

Если взять какой-нибудь Axial на 540-м коллекторе, у него максималка километров 5-7км/ч, то есть при максимальных оборотах движка скорость почти на порядок (10 раз) ниже обычной для монстра 10-го масштаба. Что это значит? Что раздаточная коробка у него снижает нагрузку на двиг во столько же раз. Известный факт, что максимальное потребление у электродвигателей при старте, а уж старт под нагрузкой в виде жижи или блокированных колёс - и того хлеще.

Ну и да, не стоит забывать, что родные движки у макса - лютая дешевка, и не выдерживают хорошие токи, прилипая щётками.

на максике краулерить

имейте в виду, на малых оборотах при движении внатяг мотор склонен греться, потребляя бОльшие, чем обычно, токи. Если усердствовать, можно и с щётками проститься, как это вышло у меня. Кончину своего мотора я связываю с полной блокировкой диффов, что лишило возможности мотор в сложных ситуациях выпустить энергию на вывешенные колёса.

Ну и по теме - у макса клонов/прототипов нет. По виду бамперов он смахивает на Teton от Traxxas, но там диффы, если верить обзорам, вообще полупластик.