Activity

Основных типов 2 - монокорпус и катамаран. Монокорпус теоретически позволяет сделать более шустрый кораблик, если есть желание погонять. Катамаран более остойчивый на волнах, если собираетесь рыбачить на больших водохранилищах с волнами по полметра. Также катамаран позволяет развернуться почти на месте, что может быть важно у стен камыша. Из минусов - нужно два двигателя ,два регулятора, два дейдвуда и два винта(еще и разных), что влияет на цену. Но зато не нужны руль и рулевая серва. БОльшая грузоподъемнойть. Можно кормить две точки. Стоит ли возить ли по две оснастки сразу - тема отдельного спора. Монокорпуса тоже бывают двухбункерными - соответственно, нужно две сервы и прочая механика. Наверное, это самая популярная на данный момент модель корпуса. В теме полно конструктивных решений для практически всех элементов. Лично у меня однобункерный монокорпус-самосвал. Сделан из ПВХ. Был банально дешевле чем стекло, когда покупал три года назад. Говорят, что ПВХ разрушается на солнце. Пока не заметил. Корпус из ПВХ вероятно будет тяжелее. Также ПВХ и стекло отличаются в плане выбора клеев и герметиков для приклеивания конструкционных элементов. Стекло клеится обычной эпоксидкой, а с ПВХ иногда бывают сложности с подбором клея для конкретной пары материалов. С ПВХ немного легче работать ручным инструментом в плане подрезать, просверлить отверстие и точно его подогнать и тп.

Можно ли вырезать излучатель по кругу с небольшим куском пластика по типу Лаки 718?

Да. Для справки: диаметр самого датчика 18 мм, толщина 8 мм. Плюс толщина корпуса снизу и стенок “посадочной шахты” вокруг датчика. Снаружи та часть корпуса, куда “смотрит” сам датчик - плоская. Не знаю как еще подробнее описать. Фото не могу сделать, так как рыболовный скарб дома не храню.

На здоровье. Мне не жалко.
Излучатель вклеен в корпус на какой то герметик. Мне не удалось вытянуть с помощью бензина, спирта, ацетона, изопропиловго спирта. Возможно это спец герметик. По крайней мере в мед УЗИ приборах специальный гель используют, акустически прозрачный. Но можно полностью вытянуть из корпуса плату. Излучатель на разъеме находится. Дергать весьма аккуратно, т.к. провода припаяны к весьма нежному металлическому напылению и очень легко отрываются вместе с напылением. Основную плату разместил в отдельном отсеке со всей электроникой повыше, так что бы датчик GPS был прикрыт только одним слоем пластика.В моем корпусе есть отдельная “башенка” впереди. Первой попыткой было приспособить излучатель на ровную площадку перед моторамой на черный термоклей. У меня был еще корпус утопленного дипера, откуда варварским методом я изъял сам излучатель. Кстати, искал аналогичный по габаритам и частотам и нашел только в Германии по какой-то заоблачной цене. В принципе через 3 мм ПВХ даже работало. И рыбу показывало и коряги. Но помехи часто проявлялись. Излучатель с платой соединял акустическим проводом для гитарных звукоснимателей. Потом плюнул и сделал отверстие в передней трети корпуса. Притер стенки отверстия под сферический корпус дипера и вклеил обрезанную половинку корпуса дипера в днище. Таким образом сохранил родную акустическую систему и укоротил длину сигнального кабеля. Вроде работать стало получше. Там еще есть платка включения и термодатчика, которая тонким шлейфом подключается к основной плате. Ее я приклеил тоже к днищу. И сделал удлинитель из более широкого стандартного шлейфа 0,5 мм, кажется, стандартных разъемов под такой шлейф и проводов мгтф. Соединил металлические пины сопротивлением на 100к кажется. И плата теперь постоянной думает что она в воде. Включаю то ли свитчером то ли сервой переделанной, не помню уже. Рекомендую продумать обе схемы работы - на бортовом питании с понижайкой, и на родном аккумуляторе. Но тогда предусмотреть полную электрическую развязку и включать оптопарой. Или вообще не отключать. Потребление у него около 20-30мА без воды, но с работающим датчиком. Если будет какой сигнал обрабатывать, то может до 50 поднимется - не критично.

Похоже на правду, но нужно научиться читать его показания. На ютубе полно видео, да и у них на сайте есть инфа для старта. Рекомендую прочитать. На мой взгляд сколько стоит, так и работает. Стоит дороже лаки - больше функций, дешевле лориков - показания не настолько точны.
Из опыта использования самое не приятное - это иногда возникающие помехи. Но это сразу видно, что чушь на экране, типа глубины в 8 метров под ногами или огромное количество рыбы. Возможно, они ушли бы при автономном питании, но не хочется заморачиваться с еще одним аккумулятором и его зарядкой. Так же на одном из водоемов как-то поймал странный глюк. Ложные показания глубины и косяки рыбы были только на расстоянии ближе 40 метров ко мне. Дальше 40 все налаживалось. Чем было вызвано не могу сказать. При небольшой глубине до 1м он так и пишет, что слишком мелко. И ничего не показывает. Ну и подобное поведение практически всегда на узком луче. Но учитывая, что редко бываю на водоемах с глубиной более 4м, мне спокойно хватает широкого луча.

Для 4.2В не было под рукой нужных номиналов резисторов в делитель. Тем более вопрос даже не в процентах, а во времени удержания кнопки. Еще раз повторюсь, дипер ориентируется не только на напряжение аккумулятора при определении уровня заряда, а и на время работы. Раньше при том же напряжении показывал 60% зарядки, и по мере работы эти проценты таяли. Нажал на кнопку, подал напряжение на микроюсб - снова 60%. Сейчас при кратковременном нажатии -10%, потом 20%, потом при удержании секунд на 30 - 45%. Поэтому 4.2 В на входе просто уменьшат количество нажатий на кнопку. Хотя и тех 60% хватало часа на 2 работы эхолота. Так что не напряжно. Просто этот не очевидный нюанс нужно учитывать при встраивании дипера в кораблик, чтоб потом не мучиться и не удивляться на рыбалке.

По Ми9Т не скажу, не проверял. Чип содержит встроенный усилитель. И если в большинстве домашних роутеров он имеет КУ 20dbi, то здесь значительно меньше, и дальность связи на открытой местности будет меньше, чем с вашим домашним роутером. Родная антенна судя по габаритам на 1,5-2 дби. Хотя она может быть согласована грамотно и давать приемлемый уровень связи. Я не разбирался в схеме и не проверял дальность с родной антенной.

Выше писал про дальность и дби. В дипере, по крайней мере, в про плюс версии чип стоит на 17.5 или 18.5 дби. Так что на сверх расстояния не рассчитывайте без отдельных услителей.
Родную антенну естественно выпаял. Экран припаивал не к минусу, а к полигону возле антенны. Родной акк убрал. Питается какой-то мелкой дисишкой типа mini360 с выпаяным переменником и запаянными постоянными резисторами. У меня получилось на выходе что-то около 3,6В. На входе и выходе дисишки LC фильтры. Так же на выходе суппресор на всякий пожарный, ибо дипер самый дорогой элемент в кораблике. И от отдельного бортового диси выведено 5в на юсб разъем через кнопку. С выходом последних версий ПО фишдипер, видимо что-то произошло и с прошивкой дипера. Раньше кнопку достаточно было зажать на 3-5 сек для восстановления процентов аккумулятора, соответствующих уровню питающего напряжения. Сейчас нужно держать секунд 30 и все равно до старых 60% не поднимается. теперь пишет 45% заряда.

Бк

В курсе.
У вас опыт есть использования диппера с выносной антенной?

В корпусе самого дипера - нет. В кораблике - уже написал. И еще один нюанс, может пропасть узкий луч. У меня он показывает всякую чушь на узком луче. Помехи появляются при работе мотора. Возможно радиопомехи, возможно помехи по питанию, возможно вибрация. Хотя LC фильтров, правда не рассчитаных, и просто конденсаторов керамики и электролитов, я наставил достаточно. С питанием от родного аккумулятора так и не проверял работу. Хватает широкого луча.

Антенна 3дби, 9дби-имеется ввиду подключённые к дипперу?

Да. У меня дипер вмонтирован в кораблик, а антенный разъем выведен ВЧ rg кабелем.

Про нажатие какой кнопки вы говорите? У меня диппер при подключении зарядки не работает- пишет заряд.

Я говорю о том что при питании от бортового аккумулятора нужно выводить спец кнопку, которая будет подавать питание на разъем микроюсб дипера. Т.к. он через какое то время все равно напишет, что разряжен. И для того чтобы он снова увидел уровень заряда нужно кратковременно нажать на эту кнопку.

Дальность очень сильно зависит от телефона. Readme 4x дает около 80 метров на 3dbi антенне, и 100-120 на 9дби. Samsung j5 да 3 дби дает 150-170 метров и почти 200м на 9дби. Не забудьте использовать либо родной акк и заряжать его, либо подключение зарядки через кратковременное нажатие на кнопку. Дипер считает разряд от времени работы. Время от времени ему нужно подключать зарядку, даже если он работает от бортового питания.

Обычно явные следы перегрева вокруг ромашки из трещин на корпусе. Ну или прямо дырка достаточно ровная. Текстолит может быть потемневшим вокруг. А тут внешне больше на последствия удара похоже, чем на прогар.

Пришлось таки полностью распотрошить кораблик, чтобы добраться до регуля. Один ключ разломан 😦 . Видел прогары, видел сколы на кристаллах, но ключей в таком виде не видел.

Проблема точно в регуляторе. Подкинул старый мотор со схожими характеристиками. На воздухе дает 5000 оборотов в воде 2800 с потреблением 7-8А. С сервотестером вместо аппы - таже картина. Что не дает регулю растянуть ШИМ сигнал на 100% - драйвер полевиков или мозги? Или срабатывает какая-то защита по току, но откуда она в китайце? Срабатывание термозащиты драйвера одной фазы вызвало бы перекос по фазам и сильный шум.

Замкнуть между просто между собой? Или питание какое то подать? Можно, пожалуйста, подробнее.

Ну аккумулятор после обнаружения проблемы поставили на зарядку, imax показал 68 процентов. Сейчас заряжен до 12,1 в. Сильной просадки нет на воде 11,95 -12В. Сам регуль не имеет настройки количества банок, хотя на карте программирования такой пункт есть. Отсечка стоит на 3в/банка.
Еще такой нюанс, в движке откуда то оказалось полно отработанной смазки, причем на переднем подшипнике (дальний от дейдвуда). Задний подшипник чистый. как она там оказалась ума не приложу. Двиг оутраннер. Друг открещивается, что пытался что то смазывать кроме продавливания смазки в дейдвуде. Как себя ведут моторы при межвитковом замыкании либо при размагничивании?

Добрый день. Подскажите, что может быть причиной резкого снижения мощности мотора?
Кораблик был у товарища на рыбалке. Целый день нормально плавал и внезапно во время заплыва упала скорость процентов на 30 и появился странный призвук. Кораблик благополучно доплыл до берега и был отключен акк. Признаков дыма или вони не было. При личном осмотре и проверке ваттметром и лазерным тахометром серьезных отклонений не выявили, хотя точных исходных данных я уже не помню. Все цифры приведу ниже. Я стал грешить на подшипники дейдвуда. Оба поменял, ситуация не изменилась.
Сетап - китайский регуль на 120А (ставился на замену безвременно ушедшему hobby king из того что было в наличии, да так и остался), мотор sunny sky x3120 kv760III. Мотор переключен в звезду и KV было в пределах 400-450. Батарея 3S (пакеты с электроавто), винт 55*80 3-лопастной. Точных цифр, с какими кораблик спускался на воду, уже не помню, но примерно он должен был крутить на воде около 2,8-3 тыс оборотов и кушать около 5-5,5А при 75% процентах газа. и ампер 10-12 при 100% газа. На холостых на максимуме кажется, должен был вкладываться в 1А.
Сейчас получается следующее. На холостых оборотах на 100% - 4900, потребление 1,2-1,3А, на 75% потребление 0,8А 3200 оборотов. Поменял подшипники, по ощущениям вполне еще рабочие. И пошел делать тесты в ванне. Какой-то непонятный призвук присутствует, кажется раньше мотор работал тише. Похожий на треск что ли. Явно прослушивается треск на старте кручения при сверх малых оборотах. Треск издает сам мотор, при повышении оборотов он проходит. Не помню было ли раньше подобное. Сам им не пользовался с конца прошлого сезона. Обороты в воде на 75%- около 1700, Потребление 3-5А, при 100%- 2500 оборотов, потребление 6-7,5А. Т.е. налицо внезапное падение КПД и мощности.
Когда сдох предыдущий регуль - там вероятно сдох драйвер на одной из фаз , был со следами явного перегрева - проблемы были более заметными. Значительное повышение тока потребления, тяжелый старт мотора и сильный шум от мотора. Здесь же навскидку все работает, но сильно упала мощность. Прпробовал откалибровать регулятор, поигрался таймингами - результата нет. Кто виноват? Магниты размагнитились или проблема в регуле - ключи, драйвер, прошивка? Подкинуть другой регуль пока нет возможности, да и без перепайки не получится.

Этим фонариком как раз хорошо будет кораблик на 150 метрах искать 😃. Размеры линзы и описание намекают, что это узконаправленный прожектор. В вас с другого берега грузиками кидать будут, чтобы потушить. 30Вт уличный не узконаправленный лед прожектор спокойно накрывает больше 10 метров берега (два места) с достаточной для насаживания крупных насадок и установки удилищ на стойки яркостью. 10Вт берет поменьше. Угол раскрытия кажется 120 градусов. Но спотыкаться о ящики и кресла не приходится. Хотя налобный фонарик все равно часто использую. Ну и датчик движения классная штука ночью.

разв там нет регулировки тока? как в ИИП

В дешевых на MT3608 и XL6009 мне не попадалась регулировка тока. Хотя я уверен, что есть и такие. Ее можно было бы сделать банальным резистором, но это была бы еще одна грелка в корпусе.
И простите, что придираюсь к словам, но все и степ ап и то, что здесь привыкли называть ИИП - это все dc dc преобразователи. Просто одни повышающие - step up , а другие понижающие - step down. И степ ап, исходя из этого, тоже можно назвать ИИП.

Степ апом тяжело выставить оптимальный режим для диода. Т.к. из нелинейности ВАХ даже амперметр вносит погрешность.К тому же при прогреве светодиода при стабильном напряжении ток со временем начнет возрастать, до какого предела - неизвестно. Поэтому я предпочел использовать драйвер.

На 12В заводских прожекторов почему то нет… даже на Али, что удивляет. Да, на сам светодиод там идет больше чем 12В. Но преобразователи же копейки стоят. На работе человек переделывал прожектор 220В- ставил Степ-Ап с 12В на 24 кажется, 2А, и настраивал на 10Вт. завтра детали узнаю…

Я переделывал. В 10,20,30Вт прожекторах драйвера обычно стоят на 30-42В и светодиоды соответствующие. В 50Вт обычно более высоковольтные. Я менял и диод и драйвер на 12В. И степап ставил для питания реле датчика движения т.к там зачем то на 15В реле впихнули с редким габаритом.

При токе в 3А на проводе 2*0,75 упадет 1,3В, а на 2*1 только 1В. Тут правда еще нелинейность ВАХ светодиодов может повлиять, что с меньшим напряжением на ленте уменьшится сила тока, а за ней и падение напряжения на проводах. Но вообще 0,3В могут повлиять на яркость ленты. И еще нужно учитывать что напряжение на заряженном аккумуляторе больше 12В, а при включенном генераторе около 14В.
Касательно потребления. Бюджетная лента из лед стори на 120диодов/метр вместо 9,6 Вт кушает 5,3Вт. Проверено лично. 2,2 А на 5м катушке при 12В. Так что не всегда заявленные характеристики правдивы. Может и на полосках не будет 36Вт.

Подскажите, пожалуйста, китайские платы BMS с балансиром включают балансир только в конце заряда или пытаются выровнять напряжение в процессе заряда? Хочу кроме imax b6 сделать простую зарядку на 3s от 12В. Небольшая проблема в том, что конкретно мои аккумуляторы рекомендовано заряжать до 4.15В. Есть ли смысл цеплять БМС на 12.6В на выход 12В зарядника? Чем черевата зарядка без балансира на не максимальное напряжение? Разбаланс банок при заряде до 4.13 - 4.13,4.11,4.10. Перезаряда по идее в таком случае быть не может, кроме внезапной смерти одной из банок.

Резисторы смд космодром только сотнями продает. У нас есть еще один хороший магазин "“Радиомаг”

Удобная, хорошая идея с защитой. Я для защиты винта приклеил подобие киля небольшое и в него веером вклеил резьбовые втулки от велосипедных спиц. Вокруг винта намертво приклеил полукруг из спицы. А во втулки вкручиваются г образные кусочки спицы с резьбой, которые при закручивании цепляются загибом за полукруг. Т.е. разобрать для чистки можно но не так удобно как на видео.

Подальше от мотора нужно, на магнитные поля чувствительна

В см это “подальше” как то выражается?

А модуль от ардуины на 712 как себя показал? Ну и что за саму телеметрию отвечает? Там же тоже какойто проц с прошивкой нужен.

Я все равно не пойму- зачем к нему вообще привязываться?
Какая то экономия разве будет?
Преобразователи ток-напряжения можно применять разные и стоят они не дорого и габаритами небольшие…

Писать новый код или прилеплять операционник, с моей точки зрения, ни чуть не лучше чем собрать датчик ток- напряжение на acs715 ( это правильней чем 712) или на шунте с ZXCT1009FTA.
Деталей то меньше чем с операционником…

Экономия на самом датчике, на разъемах )). Ну и чувствительность 133-185 не кратна. Пересчитывать придется. Не уверен, что в датчике напряжения есть делитель, которым это можно подобрать. А вообще было бы неплохо, если бы вы поделились своей разработкой, если это не коммерческая тайна, естесственно.

По поводу датчика тока. Я не планирую его использочать постоянно. Возможно буду с винтами играться, а может и мотор даже поменяю )). Не чтобы экономно было а эффективнее. Просто нн учень удобно все контролировать с разнесенными стиком рц метром и тахометром. То что шунт заведен сразу на микроконтроллер меня немного удивило, но я не специалист в них ни разу. Рц метр удобнее простого датчика тем что макс. значения фиксирует. Мне бы хватило оу который бы выдал 0.1 в/а для датчика напряжения. Это КУ 100 всего. Видел схемы где амперметры даже на 358 делают без заморочек. Вот и спросил, может такая мысль не только мне в голову приходила. Хотя если перепрошить проц, то наверное можно заставить выдавать его аналоговый сигнал на свободной ноге? Электровелосипедисты прошивками для них балуются.

Никто не думал как объединить RC powerMeter и датчик напряжения для телеметрии для получения датчика тока?
Городить дополнительную приблуду на на ac712 не хочется. А датчик лишний есть. Думал его приспособить сначала как датчик наличия воды в трюме. Плюс в Ваттметре память есть и сразу калькулятор. Шунт стоит на 1мОм, заведен без ОУ сразу на ATtiny 861-205U. Какой лучше ОУ использовать в таком случае, чтоб не сильно с термостабилизацией заморачиваться и ограничиться банальным делителем? Или возможно Attiny сама выступает в качестве ОУ и на какой то ноге можно найти усиленный сигнал? версия платы 2.0.

А токовый датчик серийный или самостоятельной разработки?

Есть механический датчик. Лескометр называется.

Т. е. датчик считывает зоны "“затемнения” от лопастей винта? Так а приспособить то его считывать отражения от полоски для лазерного тахометра можно будет? А то заказал, не дождавшись ответов.

А по технологии использования не подскажете? Там в отзывах пишут что реагирует только на естественный свет и в помещении не работает. Т.е. он не по принципу лазерного тахометра работает отсчитывая отблески от собственного источника специальной наклейкой? Или можно его все таки в закрытом коропусе использовать. На картинке датчик вроде как разделен на две части. По идее там и собственный излучатель и приемник должны быть.

Никто не в курсе, почему оптических датчиков оборотов для телеметрии ни для FS i6 ни для Turnigy нет в наличии на ХБ, банггуде и Али? Только магнитные. Это устаревшая технология и их не производят или они в чем-то хуже магнитных и поэтому на них нет спроса а соответственно и предложения?

Результат:
47х2 - макс скорость 7.88 км/ч. расход 8.6 А
52х3 - макс скорость 10.52км/ч расход 12.5 А
55х3 -макс скорость 10.76км/ч расход 13.7 А

А данных по оборотам нет?

Если уплотнитель из мягкой почти пористой резины, на клеевой основе, то клеить наверх. Так чтоб винты его прокалывали на выходе из отверстия, а не на входе. И предварительно подготовить отверстия иглой или в идеале просечкой. Иначе при закручивании винта он прилипает к винту, накручивается и рвется. Место соединения уплотнителя резать наискосок против хода корабля, так чтоб вода по шву не затекала. Ну и вообще запастись уплотнителем так как он недолгоживущий, одна две разборки - и вокруг ннкоторых отверстий - дырки.

А у меня было 5.2А на 2800 оборотов на на 12В. Правда со значительно более тяжелым винтом. По скорости по калькулятору это 2.27 ваших против 2.79 моих. Ваш мотор все же повеселее будет. На 3s у него вообще 3,5-4а будет. Хотя хз как он мой тяжелый винт провернет.

Я не внимательно читал. У вас такой же мотор?
У меня моторама устроена следующим образом. Ребристый радиатор примерно 50*40*30 к которому с ровной стороны прикручена крестовина оутраннера, а к крестовине соответственно уже сам мотор. Ребра обращены в сторону винта. В радиаторе просверлено отверстие под вал и стопорную муфту. Радиатор по бокам через резиновые прокладки винтами крепится к двум уголкам из алюминиевой полосы, расположенным перпендикулярно валу. Резьба нарезана прямо в ребрах радиатора. Винты использовал под шестигранник, т.к. отверткой не подобраться. Между днищем и радиатором также резиновая прокладка. Для уголков на днище сделаны пазы путем наклеивания пластиковых полос вплотную перед уголком и за уголком. Толкающий момент принимает на себя передняя пластиковая полоса перед уголком. Уголки неплохо держатся и так, но для спокойствия капнул термоклея. Чтобы быстро разобрать в случае чего. Мотор получается опирается на радиатор и на дейдвуд через единый вал.

Да и разочаровался в этих ЧПУшных муфтах… лучше хорошую жесткую, имхо.

Чем они плохи? Латунные жесткие муфты с алиэкспресс 4*5 меня тоже не вдохновили - срывались с валов. Тут недавно обсуждали что цельный вал хуже резиновой муфты, т.к. передает вибрации на упорный подшипник мотора, который часто конструктивно упорным не является. А если моторама на виброподвесах? А то я уже начинаю поглядывать на мотор от Панкратова, а там вал 3.175. Что лучше - менять подшипники в дейдвуде и искать длинный вал такого диаметра или редкую гибкую муфту 3,17 на 5?