Activity

Тушка у меня под этот мотор “Пайпер” 2метра размах

Конечно пробовать! такой аппарат не особо заметит дополнительный вес (батарейка накала). а вот уронить его из-за того, что свеча четырехтактника захлебнется при резкой перегазовке и мотор “погаснет”, будет очень обидно

Доброго времени суток! Уважаемые коллеги по оружию! Расскажите пожалуйста новичку непУганному, что собственно есть бортовой подкал и стОит-ли с ним заморачиваться? Имею Саита-62

День добрый.
Бортовой подкал - это подогрев свечки калильного двигателя. Используется на четырехтактниках для поддержания минимальных стабильных оборотов и гарантированности устойчивой работы двигателя на низких оборотах. Очень удобен при запуске (манипуляции с внешним подкалом не требуется).
Монтируется очень просто, особых замороток с подкалом нет никаких. Но увеличивает вес, за счет отдельной батарейки подкала.

Я пробовал подкал и на двухтактнике (СуперТигр51). Удалось снизить обороты холостого хода и движок на них очень ровно и стабильно работал. Так что вещь - полезная. недостатки - вес модельки и при монтаже на готовую модельку на центровку обращаем внимание…

Здравствуйте уважаемые моделисты

Головку снял. Заднюю крышку снял. Виден шатун и гильза с поршнем. но в корпусе двигателя кольцевая канавка и поддеть шатун не получается.
Неужто выпрессовывать гильзу??
поиск ничего не дал (возможно плохо ищу)

спасибо заранее

Дядьки, вы конечно простите за некоторый снобизм, но…
ВЕС 8-15А - это как правило для самолета минимум с пятью-восемью цифромашинками от 12-15 кг усилием. Т.е. это ставят в чучело весом в 7-10кг, и размахом 2,2-2,6м, которое в падении сминает крышу автобусу и плющит дэу-матиз. Объясните, как поднимается рука заказать безродный китайский БЕС за три рубля на такой самолет?
Особенно после прочтения кучи негатива по подобным девайсам от турниги…
Я понимаю там акки еще, машинки в пенолет, моторчики… Но такой ВЕС в большой самолет???..

Согласен. Купил такой БЕК на пробу. он сдох после 5-ти наземных испытаний. причем небыло ничего экстримного: все в рамках обычной штатной работы…
ставить эдакое “нечто” на дорогую модель - считаю нонсенсом… ладно хоть модель угробите, еще как-то пережить можно. а коли прилетит в кого с серьезным исходом?

неее… имхо, турниги вещь прикольная, когда цена вопроса сопоставима с одной вечерней пьянкой в недорогом кабаке… все что посерьезней - требует более серьезных решений, нежли турниги…
себе купил 5-ти амперный БЕК Турниги на тренера-картоныча… потерять - не жалко, лишь бы кого не прибить:)

А разве закрылки и тормоза не должны работать отдельно, ведь на правом и левом крыле сервы расположенны зеркально, и механически их развернуть не получится и если ссоединить их через Y переходник то получится что одна сторона при движении стика отработает нормально, а вторую при этом выломает с потрахами, потому и спрашиваю как их ссоединить, по сему я вижу только один выход реверсировать со сторона электронники либо внешним устройством либо вскрывать сервы и менять полярность подключения моторчиков серв.

В таком случае если реверсировать с помощю передатчика и пиёмника мне понадобится 10-11 каналов.

Насколько я понял из бумажного мануала, проводки на сервы и закрылки надо делать прямые. никаких Y. Посмотрите на крыло: прямоугольные заглушки, в которых крепятся сервы и через которые проходят хвостики к кабанчикам, подобраны так, что необходимости в Y нет.

соответственно. нужны обычные “прямые” разветвители. (но повторюсь. я намериваюсь собрать сервы пайкой внутри крыла, соответственно хвостики от серв будут выходить одиночные).
еще была идея общего крыльевого разьема… так проще и быстрей"снять-поставить" крыло. С этой же целью (забыл в прошлом сообщении) на Башне прикупил два коннектора для соединения трубки пневморетрактов.

Самолёт приехал позавчера, заказывал у китайцев, а на www.rc-ocean.ru/714348.html перебор по цене 15400руб. к тому же смотрел его на www.rc-ocean.ru/714348.html не комплект, такой большой первый до этого были маленькие электрички.

Простите, что Вы имеете ввиду под “некомплект” в рц-океане?? “Тиграм мясо не докладывают” или просто то что осталось (в единственном экземпляре) было немного “раздербанино”?
Я взял в прошлом году такую игрушку именно в рц-океане (в наличии было две. подозреваю, что вторую Вы смотрели)… Мотор заказал с Башни ОС 200FX, винт трехлопастной 16х8. (мотор пока не спешно обкатывается на даче с пропом 16*10 2-х лопастным, с результатом: два разбитых в кровь пальца, хорошо что не оторваных).
Сервы (просмотрел ролик с рекомендациями нитроплейна) 12 кг металл редуктор Хайтек на РВ и РН, 9 кг метал редуктор Хайтек на тормоза (прошу прощения у Бороды-ДЕ, но кЕтайский производитель именно так называет данную деталь. то что на самом деле это шторки радиатора - вкурсе), на элероны 4.8 кг карбонитовые Хайтек, на закрылки честно говоря с 6.5 кг хайтеком пожадничал (есть вариант “откатить”) и запас кЕтайские 6 кг HX5010. Приемник хайтек с двойным преобразованием 8 каналов, передатчик Санва 8 каналов 40Мгц, аккумулятор борта 2.2 ЛиФе Хиперион.
Ретракты заказал “родные” в рц-океане… прислали из китая. Может быть они и чмошные по тутошним понятиям, но (как в роликах от нитроплейнс.ком) не придется вырезать крыло, чтоб Робарты фирменные закрылись… Да и вообще. на первых порах не намерен их использовать, будут постоянно открытыми.

С чем еще не определился:

1. включатель бортА. Планирую электронный на полевом транзисторе. держит хороший ток, отсутствует вибрация. немного пугают байки старожилов-старперов, которые кроме АП-50 ничего не признают.
2. всетаки смущают кЕтайские сервы на элероны
3. Светодиоды в крылья надо приобрести
4. Не нравится идея с удлинителями на разьемах. Предполагаю заменить штатные проводники пайкой длинных силиконовых прям от серв (сервы надо будет разобрать разумеется).
5. Приобрел замедлители серв Турниги. чтоб “аэротормоза” и “закрылки” не срабатывали мгновенно - еще не опробовал и тоже маюсь, стоит ли ставить на эту модель такое сомнительное электронное достижение кЕтайской инженерной мысли.

какие у меня проблемы:
1 после травмы колена в прошлом году, до сих пор отхожу от операции, поэтому самолет так и валяется в коробке
2. пЕлот я еще тот! гарантированно будут дрова после взлета (к “мастерскому” умению прибавится неизбежная дрожь рук при взлете этой суммы денег) и результат “гарантирован”😦
Жена предложила разумный компромис: на мессере “ездить” по земле. дабы получать хоть какое удовольствие от управлением этого красавца, а колотить об землю старого доброго Картоныча или многострадальную электрическую цессну, представляющую нонче смесь скотча и клея титан.

Пишите, какие у вас наработки в плане сборки. может я сподвигнусь начать. хоть под потолком наблюдать эту красоту смогу:)

Ну и еще нужно помнить: настраиваешь модель - НЕ ОТВЛЕКАЙСЯ НА ДРУГИЕ ВЕЩИ (ЛЮДЕЙ)!!!

Вот недавно у моего друга был дома случай. Он настраивал тренера из EPP, размах 1 м, вес 420 грамм. Винт APC 9х4,7Е на пропсейвере. Вдруг его привлек звук от батареи, а ее недавно ремонтировали от протечек. Он вскакивает с ковра и делает резкие шаги к батарее. По ходу задевает стик газа на полную мощность. Самик стоял на шасси, начинает движение и благо по пути стоял стол из ДСП немного сбоку. Опору стола порубил винтом с зазубринами до 1 см глубиной! 😃
Страшно подумать что бы было с ногой или рукой!😮
Пропеллер конечно на куски и мотораму из фанеры тоже выбило

Мне ребенок по пальцу лопастями Ламы-4 врезал на-полную… Сидели в комнате с ним запускали. в какой-то момент Лама задела стенку. я пульт отложил, но не выключил (лень, 2.4 время нужно чтоб соединился с приемником). думал, ну поставлю с пола верт на шасси и сразу и дальше “полетим”. только встал и взял вертолет в руки, как ребенок с криком “пап, я тебе пульт дам” метнулся и задел ногой “газ” и на полную… мне по пальцам лопастями, я верт выронил, он шмякнулся на пол, подпрыгнул и “добавил” по ноге… небольшой шрамчик до сих пор различим и видно даже как ноготь подрос за это время

а если б 450 с бесколлекторником?
аккуратность нужна даже когда в туалет ходим,а уж в таком то деле опасном и подавно:)

Итак вчера я угробил свой Kyosho Calmato Trainer 40.
3 ий полёт. (2ой краш)
На удалении ~250 м собирался выполнить левый вираж (типа 1 разворот)с выходом в набор высоты. Заложив крен 30-50град теряю управление (не удается поднять нос). Пытаюсь вернуть крен в ноль. Крен увеличивается более 90 град. Осознаю неизбежное. Пытаюсь глушить двигатель.
Касание земли/травы. Дальше я не видел. через ~секунду слышу неприятный звук. 😮 😦 😦 😦

Приложение:
Материалы по делу.

1. Видео с борта
   YouTube - Kyosho Calmato trainer 40 crash
   Качество отвратительное. Если поможет, могу без Тюбиков последние секунды файлом выложить

такое ощущение, что Вы достаточно резко заложили вираж на маленькой высоте, а когда самолет носом стал клевать в землю, что вообщем-то естестственно, Вы попытались ручкой его выправить вверх. но посколько он был уже практически перпендикулярно земле и продолжал заваливатся, этим маневром Вы его точно и вогнали в землю.
мож конечно и аппаратура так подвела, но странно, ей богу…
вот если б я сам так летел и сам смотрел на это свое видео - я бы так и сказал про себя.
Ваши способности пилотажные обсуждать не могу, но что кажется от просмотра - то и говорю…

а почему такое видео г-нное? не зная Вашу видеоаппаратуру (мож именИтая какая), я п для себя посчитал ее приобретение - попусту выброшеными деньгами:(

ЫЫ, сначала перепутал с другой санвой, написал не то - такой у нас нету, есть только на 40

И на сколько км 40-ка Мгц Санва устойчиво работает?

Да, промывать конечно нужно… и в мануале на ОС написана долгая, муторная, достаточно сложная процедура межсезонной промывки, когда сначала двигатель снимается с модели, тщательно моется спиртом снаружи от загрязнений, затем выкручивается свеча, двигатель погружается в спиртовую ванну, тщательно вымывается, затем из него сливается спирт, анализируется содержимое, если есть грязь, продукты износа, промывка повторяется. и только потом уже в камеру сгорания вливается after run oil.
с таким применением этого масла - согласный.

а ежедневно, после полетов, я понял, ничего делать не надо, разве обтереть снаружи от пыли и остатков топлива, чтоб не налипала грязь за межполетное время хранения.

Всем большое спасибо, особенно за развеивание мифов о нитрометане (в миф о вреде касторки я уже сам давно разуверился на личном опыте)

Здрасьте.
читал много, мнений море, хочется для себя понять…

вот в мануале на 4-х тактник написано, что нитрометан образует кислотЫ (не дословно) и они способствуют ржавлению двигателя. поэтому после остановки, рекомендуется под свечку брызнуть немного этого спецмасла и покрутить движок… и типа все будет нормально…

но сижу так и вкуриваю: да, под свечку брызнул… а куда это масло попало? в камеру сгорания? замечательно! через клапанА немного в выпускной и еще меньше во впускной коллектора, совсем чуть-чуть распределилось по кольцу да верхней части поршня? замечательно…

а простите, шестерни газораспределительного механизма? а шатун-коленвал? а коромысла и толкатели?
как туда этот афтер-ран-ойл попадет???

да никак! а вот кислота от нитрометана там немножко но остается…

совсем другое дело двухтактный движок… там заливаешь в карбюратор, прокручиваешь и через всю полость движка и поршневую этот афтер-ран-ойл проходит…
правда мелкого пузырька при этом на сезон явно не хватит, а 3 капельки лить - никакого смысла не вижу.

зы: сам я на двухтактниках доселе “летал”. и никогда не использовал топливо с “нитрой”. И никогда не применял афтер-ран-ойл. и никогда не промывал моторы после полета спиртом обильно (как опять же в мануале написано. зело зверская процедура купания мотора в спиртовой ванне)… и моторы не ржавые внутри, без страшного “касторного” нагара, которым часто пугают на форуме, подшипники целые, поршневая чистая…

так всетаки, в чем же смысл этого афтер-ран-ойла, применимо к 4-х тактнику… или может это, простите, голимый маркетинг???

В магазинах смотрел маслА для 4-х тактных двигателей. нет в них 20%. вот например: www.hobbycenter.ru/product_info_14238.html и вот: www.hobbycenter.ru/product_info_14242.html. масла вообще 16%!

я же для себя пока подобрал (согласно настройке заводской карбА 10н20м) вот такое: www.hobbycenter.ru/product_info_14237.html. хотя есть похожее но в нем только касторка, синтетики нет и называется оно почему-то топливом для воздушных боев: www.hobbycenter.ru/product_info_20382.html

если нормально модель тянуть будет (мессер 1.85м 6кг) то и не нужно мне бОльше нитрЫ. производитель двигателя вообще от 5% нитры рекомендует, но масло всегда не ниже 20%.

День добрый.
купил моторчик ОС200. В сети видел ролик, как человек обкатывает ОС 4такта.
после запуска он на короткие промежутки времени дает полный газ, потом сбрасывает и так далее…
все вроде как люди пишут про другие моторы, не только про ОС.
НО!
в мануале черным по белому написано, что после запуска, открываем заслонку полностью и оброты регулируем иглой подачи топлива. Т.е. сначала закручиваем ее не более чем на 5 сек, чтоб добится максимально допустимых оборотов, затем быстро закручиваем на 1 оборот, чтоб обогатить смесь, при этом обороты падают, двигатель охлаждается большим потоком топлива с маслом и одновременно смазывается. и немного поработав на низких оборотах, опять накручиваем иглу чтоб добится максимальных… и так первые 2 бака на земле.
при этом заслонка воздушная должна быть всегда максимально открыта.

вопрос: в чем суть именно обогащения смеси винтом количества, а не изменение оборотов воздушной заслонкой…
нутром понимаю, что данный метод правильный, хотя реально геморройней, чем просто тупо дергать заслонку за вообщем-то предназначенный для этого “рычажок”

и про топливо… написано в мануале, что карбюратор на режим обкатки настроен на заводе на 20% масла (касторка!! или смесь синтетики и касторки) + 10% нитрометана. Задачи “ну кисонька ну еще капельку!” передо мной не стоит… Мож не парится и обкатывать и летать в дальнейшем на такой смеси? (почти риторический вопрос)

Спасибо

Орёль атакует FPV
Raptor attack! on Vimeo

это “подстава” (для птицы)! смотрите на рулевые поверхности, они имитируют стилизованые оконцовки крыльев птицы. походу это специально выманивали птицу на контакт, ну и снимали разумеется😁

Хочу построить аероденамическую трубку для моделей с размахом 2 метра… Нет, 2.5 метра с запасом… У кого есть чертежы труби из ЦАГИ, киньте на мыло плз желательна в Корале или хотябы в жипеге… Подскажите где купить большой импеллер… 😛 Заранее типа пасибо)))))))

Вот вероятно что Вас интересует: vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/VIET/TUBE/TUBE.HTM. когда построите, пригласите пожалуйста, привезу на испытание тренер с кЕтайскими сервами. не поленюсь в Уфу слетать ради такого удовольствия:)

все собраны и посыль с сервами из китая приехала

Я сделал только что другой тест. Просто соединил приемник Санва 851 с растянутой полностью антенной (чтоб помехи ловила!), барейкой Санва 4.8В 750мач и к нему просто без нагрузки (картошку и воду обо%%ли, поэтому смысла вижу повторять) подсоединил 4 сервы HX5010. Рядом положил ВЫКЛЮЧЕНЫЙ передатчик!
врубаю питание. сервы начинают хаотично беспорядочно двигатся. Жду минут 5. Включаю передатчик. Сервы четко отрабатывают. Двигаю ручками. послушно двигаются. Выключаю передатчик. Сервы начинают хаотично двигатся. Жду еще 10 минут. Повторяю включение передатчика и проверку работы серв. Все опять нормально. Еще раз выключаю передатчик.
Трогаю сервы… Они хоть без нагрузки, но тепленькие… Все 4.Батарейка тоже чуть заметно теплая. Приемник холодный.

Жестче теста придумать, увы, не могу. Где-то читал, что такой режим беспорядочного двигания серв для них очень вреден. Ну что ни сделаешь для любителей красивых наклеек и громких логотипов. Разве что поместить собраную модель с этими сервами в аэродинамическую трубу и там на скорости воздуха эдак в 80кмчас испытывать эти сервы до скончания батарейки… Я - готов… Только с меня тренер + сервы, а с кого-то еще - аэродинамическая труба:)

подскажите, а что вы таким образом измеряли? картошку? серву? или ее способность поднимать картошку? Какой-то невнятный тест, а выводы - хоть мануал пиши…

Вот вы тут упираете на предоставление полной картины использования этих бесподобных серв, а сами даже сорта картошки не указали, не говоря уже о таких пустяках, как токи потребления и просадка напряжения 😁

А какой тест по Вашему мнению - внятный? Динамическое моделирование поведения модели в воздухе, методом нагрузки рулевого элемента воздушным потоком скоростью равной максимальной скорости модели и управления этой поверхностью испытуемой сервой, в цепь питания которой подлючен осциллограф с памятью (или подсоединенным компьтером). Причем с обязательной высокоскоростной сьемкой как самого рулевого элемента, так и выходного вала сервы?

а потом загрузка суперкомьютера полученными данными и вычисление, не дает ли серва на бортпитание опасные выплески напряжения, не слишком ли много с нее идет высокочастотных помех как в питание, так и излучением, не подтормаживает ли она при перемещениях рулевого элемента во всем диапазоне его работы, не повышается ли на ней температура во время работы, не дает ли она опасных токовых нагрузок, соответствуют ли нагрузочные и скоростные характеристики указанным в паспорте производителем… что еще?

покажите мне такой стенд и я заплачу деньги за испытание своих Хекстроников…
картошка же и вода у нас были самые обычные и “тест” призван лишь убедится в том, что электроника + механика работают первые несколько минут, ибо как известно эти элементы склонны либо сразу к выгоранию, либо работают потом долго и успешно. исключения конечно есть, но они достаточно редкИ…☕

Вот это по нашему, чисто Русски тест, коль таскает 2 литра воды ну или пару кг картошки, то всё у неё будет хорошо. А такой вопрос с бека какое питание 4,8 или 6???

P/S
для себя сделал вывод такой, пока сервы не прверил под нагрузкой и тд, ей не место на моделе, причём поравну что там за серва jr, футаба, турниги и тд.При чём данное правило касается всего, тембьолее что я летаю на вертолётах, где выход хотябы 1 сервы это 100% дрова причём это в лучшем случае если верт сам гдето тихо расшыбтся а не дай Бог в кавото угодит или в меня.

С БЕКа идет 5.2В на одну серву+приемник (переключатель на 5в стоит). Осциллограф не подключал, чтобы посмотреть чистоту напруги (хотя наверное зря). как еще нагрузить серву? методику правильных наземных испытаний можете озвучить?

я без сарказма. электроника (тем более совмещенная с механикой) это такая вещь, в которой в любой момент может случится любая кака. Те же микротрещины в пайке от вибраций, пробой управляющего транзистора (вроде очень похоже что это случилось у сгоревшей сервы на фотках выше), клин моторчика, срезание зубьев шестеренок под нагрузкой… да все что угодно, сотни причин. и все - в одной несчастной серве, как бы она ни была маркирована . недаром появилась поговорка: “электрика - это наука о контактах. или они есть там, где их не должно быть или их нет там, где они должны быть.”

ЗЫ Ради этих фоток пришлось лезть в мусорное ведро, так как серва была уже там. А до этого зашёл на форум и наткнулся на эту тему.

Оценивая Ваше самоотверженное решение, собрал схему их Хекстроника 5010, Турниги 15А БЕКа и пары липолек 800мач и 2-х литровой бутылки из под Ачаковского кваса, наполненой водой, кою привязал к качалке кЕтайской сервы. в качестве приемника выступал хоть и не дешевый кЕтайский, но оплевываемый многими поколениями матерых рц-авиаторов, 8-ми канальный приемник однократного преобразования Санва 851 с кварцем 50го канала и стоковым передатчиком Protech.
Сервы Хекстроникс я купил 4 штуки у незнакомого мне доселе человека с форума достаточно давно.
и вот на протяжении почти часа я сидел и как идиот дергал ручку передатчика, второй рукой удержавая серву с привязаной бутылкой…

мне нечего Вам показать страшного. нет взорваных липолек, оплавленых серв, сварившихся проводов, дохлого турниги-регулятора оставившего кровавый ожог на моих руках. Я не выбирал и не тестировал перед этим сервы, просто взял первую попавшуюся. Я не ставлю знаков ударения или вопрошания после результатов своего эксперимента. Просто Вам - не повезло. И тому джету, начиненому супер-мега-брендовой аппаратурой не повезло. А мне повезло. Но нет никакой гарантии в том, что завтра мне повезет второй раз с дешевой кетайщиной, а Вам во второй раз не повезет. все может случится с точностью до наоборот.
и именно поэтому в изначальном своем сообщении, я использовал старую затертую библейскую фразу “не сотвори себе идола”, которая больно надавила на уши вполне сознательным, взрослым и опытным людям:)

При настройке расходов, миксов и пр. приятной возни - дым из самолёта, гарь.
И как вы думаете что горело ? Немецко-китайский Хайтек ? Хрена. Китайско-немецкий Хекстроник напужал и завонял квартиру !
Из купленных 3 Хекстроников первый умер сразу на другом самолёте так и не начав работать, второй только-что, простояв под напругой 2 часа и практически бездействуя.

Входящий контроль никто не отменял. Собственно что Вы и сделали, перед запуском самолета в небо. Точно также могла сгореть и любая другая серва. Просто кто-то тщательно свою продукцию отбирает и деффектует, а кто-то все что вышло с конвейра выпускает в продажу вообще без контроля.
ТоверПро видимо осуществляет какую-то проверку, перед тем как меняет лейблы на Хексторнике.
и вообще, смысл моего сообщения был не в том, чтоб призвать всех экономить и покупать самое дешевое г-но и уж тем более это не была попытка уровнять качество продукции известных брендов и дешево-безродной кетайщины.

вот на мой взгляд интересные обсуждения в теме: rcopen.com/forum/f4/topic153023
ну и собственно: rcopen.com/forum/f87/topic114840/142

+1 торео

но

Тема не спроста. Тут вот что, люди гробят самики и на суперских сервах и самики под 100 тыс с повербоксами и пр. топ-начинкой в одном комплекте - я уже такое видел. Ктото чесно на кривые руки свои, а видел и таких кто на помехи валит, а ктото пару капель ЦА на петли не капнул. Немудрено что и на стоковых сервах можно пролетать больше. Кому как получится.

П.С. Вот далеко ходить ненадо, неисправность Футабы убила самик.

Написано: “не сотвори идола себе” (с). Прижились массовые правила, как что да чего, причем базирующиеся на опыте крашей: не используй дешевое, аппа только фирменая, питание строгое и без излишеств и многое другое. Но никто из мега-гуру не может обьяснить непонятные факты, почему на самом лучшем и помехозащищенном оборудовании 2.4Ггц самолеты начиненые повербоксами и лУшими наибрЭедовыми сервами - падают и бьются…
в глазах застыл снимок последней секунды полета джета, стоимостью выше 2.5 килоевреев, на следующей секунде он поцеловал планету и сгинул в море огня загоревшегося топлива.
ПОЧЕМУ???
может на нем были китайские турбины-сервы-приемник-передатчик-бортпитание??
наврятли.
случай. его величество случай всему винА. и именно в страхе столкновения с этим случаем исходят мудрейшие и строжайшие рекомендации, следовать строгим путем простоты, совмещенной с избыточностью брЭнда.

но что такое “брэнд”? это имя - да. но сделан он, в том же самом китае! на тех же самых заводах, просто лэйбл наклеен с именем “бренда”

возвращаясь к сервам ТоверПро… ребята не парятся и маркируют ХексТроник 5010 своим именем. но можно купить ХайТек, втрое дороже. или Футабу - вчетверо.

самоуспокоение - вещь великая. и дело ли нам до того, что внутри этих хайтекофутаб будет таже самая начинка хекстроникса? мы об этом можем только гадать, глядЯ на последние секунды полета дорогУщего джета, начиненного сплошь брендами и логотипами, которые по странному стечению обстоятельств не помогли этой красивой и дорогой модели выжить:(

я про 40мГц думал вот что: удочку телескопическую втыкаем в землю, к ней антенну в одну волну длиной и оплетку коаксиала от передатчика в землю штырем.
в собраном виде - обычная удочка с проводом, в развернутом - в любом месте поля воткнуть можно.
большого радиуса не даст, но точно больше, чем штатная телескопическая от люобго передатчика

Вот фотки сделал из рекламного ролика. Мотор 2Т, а я заказал себе Ослика 200го (без помпы)
На первых двух фотках расположение мотора и бака. на моем варианте вместо массивного глушака 2Т будет карбюратор и выше его трубка к головке мотора 4Т, т.е. до трубки к карбюратору не доберешься, поэтому хотел врезать заправочный клапан. как понимаете, учитывая близость карбюратора перевернутого башкой вниз 4Т к плоскости крепления двигателя и выступ бортов фюзеляжа, особо там пальчиками не посучишь (я про вторую фотку)

вот вид с закрытой декоративной крышкой… Каждый раз для заправки ее снимать-одевать - слишком много телодвижений. Подсунуть куда-нибудь внутрь трубки с заглушками для заправки - колхоз, в полете от вибрации эти трубки неизбежно вывалятся и будут болтатся. хорошо если из них пробки не выскочат, тогда точно модель расколочу.

а на последней фотке авторы (nitroplanes.com) разместили заправочную трубку.
просто вывели ее и видимо с пробкой-затычкой. Не мудрствуя лукаво загоняют топливо в бак, пока оно не польется из глушака! также при заправке оно поступает и в карбюратор. ни то ни другое меня не радует.

(Сам бак - почти поллитра)
вот откуда и возник мой вопрос

Эта проблема решается просто!
заправочный клапан заправляет и только. вторая трубка глушится навсегда. с бака питающая трубка идет прямо на жиклер.
А дренажную трубку вывести в подкапотное пространство, после заправки заткнете ее и все дела.
А вот третья трубка на клапан невозвратный и в глушак.
Вроде опередили уже:)

не понял? 4-е трубки в бак?
1 - на карбюратор
2 - на заправку
3 - дренаж
4- клапан с глушаком?

ой, ладно, моя идея оказалась дурной, следовательно надо компоновать моторный отсек и смотреть, к чему и как удастся “подлезть”. и “дергать” по-дедовски трубки с пробками-затычками:(

понимание того, что от бака до карбюратора должна идти прямая цельная трубка - это приходит с опытом. Врезать туда что-либо и тем более эти глючные клапана - дурной тон.

По пульсациям и постоянному давлению- нормальному мотору на полукопии это не требуется.

А какже помпы? диафрагменные с шариковыми клапанАми, например Ямада 160DZ, Осел FS200S-P. Там где их нет - perrypump ставят. стабильное давление топлива, ровная подача, а следовательно ровная и надежная работа мотора на всех режимах полета. Мне вот страшно потерять модель под 50 тыщ рублей только из-за того, что при выходе из пикирования смесь обеднится и движок встанет. классически - хвостиком вперед к земле и хрен че исправишь. я неправ?

полукопии по Вашему мнению летают только аккуратненько блинчиком по кругу? ни перевернутого полета, ни бочки, ни штопора ни иных элементов…

постоянно. горловина с затычкой- самый надежный вариант.

а что течет в клапане? как я понял, там один шарик стоит на запирание канала к карбюратору и он же уплотняет вход штуцера.
откуда течь?
может это грязь-пыль попадает под седло шарика и из-за этого течет?

постоянно. горловина с затычкой- самый надежный вариант.

обратный клапан нужен для того, чтобы топливо из бака, скажем при пикировании или переноске (когда нос заправленного самолета смотрит вниз) не выливалось через глушитель. Пришел к этой идее, когда облил свои брюки после заправки “картоныча”. именно топливо из бака через глушак на штаны и пролилось.

и чтобы пульсации давления выхлопных газов не влияли на давление внутри бака.
т.е. в баке постоянно будет поддерживатся одинаковое давление, в независимости от его наполнения топливом, положения самолета в воздухе и цикла впуск-выпуск двигателя

заправочный клапан.

Про заправочный клапан я писал (на авто.ру) и также писал о том, что устанавливаю на трубку глушителя обратный клапан, который не позволит топливу выливатся в глушитель и заодно давлению из бака выходить в глушитель, т.е. в баке при работе двигателя будет создаватся постоянное давление.

непонятно, куда выводить воздух при заправке. Ставить 2 заправочных клапана, один от карбюратора к баку, другой от бака к глушителю (до обратного клапана) и ко второму присоединять “обратку” из бака к заправочной канистре??

тогда вроде процесс заправки максимально автоматизирован и упрощен, надо просто ткнуть два штуцера (от топливной помпы и обратка в канистру).
при осушении бака от остатков топлива тогда просто меняются штуцера местами?

я правильно Вас понял?

зы: еще где-то на форумах читал, что эти заправочные клапаны текут. Вы не сталкивались с этим явлением?

Господа.
ищется рациональное решение в быстрой, удобной и безгеморройной заправке топливом полукопии. Именно полукопии, у которой подразумевается максимальное сокрытие двигателя и бака под полу-копийными элементами фюзеляжа…

на “картоныче”, где открытый движок и свободно болтаются трубки питания и от глушителя, таких проблем не возникает. вот моя тема на авто.ру: wwwboards.auto.ru/radiomodels/2297.html
повторюсь: основная идея замысла - максимально упростить и унифицировать процесс заправки топливом модели, избавляя себя от “дедовско-примитивных” процедур, типа разрыва топливных магистралей в полутьме и плотной компоновке подкокпитного пространства и проблем, связанных с недодуманостью схемы заправки.
прошу делиться мнениями и опытом максимально открЫто и понятно для рационализаторского осмысления☕

ЭЭ…а какие есть сейчас нормальные герметики вообще? может DonDeal - вроде хорошая фирма…😃

P.S. я так понимаю, что вообще наши глушители бесполезно ставить на разные герметики - толи топливо слишком едкое…либо герметики такое Ггг😁

c ДанДилом - увы я не советчик. Еще по авто.ру постоянно (политически) конфликтовал с АГА и их продукцией (под чего б они не маскИровались).

Насчет едкого топлива - не согласен, не на царской же водке работают модельные двигатели и не на азотной/серной кислотах:)
Самым разумным мне кажется установка прокладки. можно из тонкого картона, можно из фольги (от кефира).

Товарищи, подскажите какой герметик использовать для прокладки между выхлопным окном двигателя и глушителем.😒

Ну не везет мне, сначала взял ABRO черный, написано: против моторный жидкостей стоек, до 260…градусов чтоли.

Ладно, решил что термостойкость малая, купил ABRO красный. Также решил, что возможно неправильно наносил герметик - решил делать по инструкции, т.е. нанести, подождать 10 мин,
С ув.Алексей!

Забейте на АБРО. Герметик - очень испортился. я когда АКПП на двигателе ремонтировал года два тому назад, все крышки поставил на черный Абро… потом через год менял АТФ, снял поддон, поставил на АБРО. Через некоторое время герметик потек… Ну думаю, скриворучил. Слил жижу, тщательно обезжирил, опять намазал АБРО черным… Через некоторое время опять потек…

А у Вас еще воздействие высоких температур выхлопных газов и сильная вибрация.
Используйте другой герметик, АБРО “сдулся” 😦

ну, не знаю…
после полетов самолет едет на крыше машины примерно 25 километров, все проветривается, иногда только затыкаю глушак комочком салфеток.

.

а каковА скорость перевозки? закрываете ли рулевые поверхности от обдува набегающим потоком воздуха? нет ли проблем при обгоне фур (от воздушной волны даже тяжелый автомобиль сотрясает)?
крылья я так понимаю отдельно, вдоль по оси автО прикреплены. на них набегающий воздух не влияет разве?

а где покупали модель, почем?

rc-ocean. магазин ТЦ Москва. 15400.

есть индикатор питания с сиреной, который орет когда пак подаживается. а еще можно посмотреть тут - www.rcdesign.ru/articles/…/battery_indicator
и тут www.rcdesign.ru/articles/electronics/buzzer

это очено здорово все, но в эту субботу я уронил самик в траву, когда батарея была разряжена ну максимум эдак на 15-20 процентов. Как думаете, сколько ждать “в траве”, пока она сама разрядится до того, как зуммер сработает??

я вижу иную реализацию. зум должен пищать когда мотор остановлен. и пищать до полного истощения батареи. т.е. тупо самолет валяется в траве, зум орет, хозяин ищет. даже если не найдет, какая разница хозяину, получит ли счастливчик годный к работе ЛиПо с найденым самолетом или полумертвый, разряженый в ноль орущим зумом??

CMP-069 это мессер? Тогда 26сс бензин может и пойти. Будет энерговооруженность 1:1 примерно, но 3Д на нем не крутить. Одно плохо - нагрузка на крыло великовата получится. По поводу серв - хайтеки 985 и их цифровые наследники 5985 - вполне себе, их пилотажевской реинкарнацией мы и пользуемся. Но вот незадача, сняты они с производства, им на замену идет что-то из серии 7ххх, но там ценник уже совсем другой 😦 Если не заморачиваться с цифрой, то 08е от ПЖ - и есть 985е с другой наклейкой.

он самый. бензинка 26-я 2.4лс заявленая мощность, тяга до 8 кг. АСП 180-й - 2.8лс у Ослика 200-го 2.9лс (тягу не знаю)настолько ли это большая разница?

нагрузка на крыло у него и так немаленькая, больше 100. 985 и 645 я заказал на башне. 475 да, сняты.

Купил себе такой. на будущее. потихоньку собираю начинку. Может кто уже имеет такой агрегат, был бы признателен за советы по сборке-начинке-особенностям

имхо, раз уж летаешь, умей и чинить сам, а то как начнут говорить я мол лёдчиг, мне лятать нада, а не чинить, доказывая тем самым что у самого руки то растут совсем не от головы, а на полметра ниже.

У каждого человека руки под что-то свое “заточены”. Например я сам свою машину ремонтирую. почти полностью (не считая сварки и пока (!!) кондиционера). даже АКПП сам перебирал. Но самолет лучше бы отдал в ремонт человеку, у которого под это дело руки заточены, у которого есть навык работы с материалами и главное видЕние, как и что да в какой последовательности надо реставрировать.
Мне кажется, это эффективней, чем потратить уйму времени (своего и чужого , скажем задавая вопросы в форуме на то, чему ответ сам не нашел)
еще как пример: в молодости сильно увлекался радиоэлектроникой. даже телевизоры чинил. но сейчас время упущено, руки уже не те и старую раритетную магнитолу Шарп-777 отдал на восстановление профессионалу, который вообщем-то этим давно и успешно занимается. хотя и сам бы со скрипом и втрое дОльше по-времени ее бы мог восстановить…

зы: поддержу топикстартера. если ему удастся найти человека, который за разумные деньги (не читать на халяву. но и не 1:1 от стоимости новой модели) качественно сможет восстанавливать немножко (не в полную труху) битые самолеты - я бы тоже был бы его потенциальным клиентом

Я не знал какие сервы на него ставить. поискал в инете, на каком-то чешско-пшеньском сайте нашел Hitek 985mg на РВ и РН, Hitek 645mg на воздушные торомоза и Hitek 465 на элероны и закрылки. 2 футабы 3003 на пневморетракт и привод мотора.
С приемником пока не определился видимо PCM (к санва 8000). В дальнейшем на борт поставлю FPV.

ps: “перебрал” потому что не хочется сначала собирать, потом померив осциллографом наводки и помехи “по шине” переделывать заново

ок. а что насчет помех от зажигания?

дело в том что производитель рекомендует на этот “стандартный под десятку” 4т 160-180. Ямадка 160-я хороший мотор, но зело дорого. Ослик 200-й без помпы брать не хочется (тоже кстати 15т, не скажешь что дешего!) а с помпой 599уе:( с АСП связыватся не хотца, потом он тоже без помпы. Еще минус - топливо дорогое, а жрут эти моторы немало. Итого доступным видится вариант 26куб бензиныча (бо приблизительно 8т руб). Правда против него выступает жена, т.к. гаража нет, а держать воняющую выхлопом и бензином модель в квартире, типа выше ее сил

собственно поэтому и заморачиваюсь с экранированием проводов… потом. даже если туда встанет калильник, недавно читал тему про зажигание на калильники. для себя сделал вывод, что зело полезная штука. а это опять помехи…

про повербокс спасибо за наводку. почитал, буду думать…
да… самик - СMP069, красивый зараза, не хочется его потерять из-за ошибок при сборке и комплектации.

Здравствуйте.
мож не совсем в кассу, но да простит меня Хосподя…
короче самолет, не то чтоб большой совсем, но 1.85м. вот какие мысли бродят:

1. чтобы избежать помех на сервы общий провод + сигнал пускать прямо от приемника экранированым проводом (есть тонкий экранированый)
2. питание (поскольку сервы немножко мощнее чем стандартые, а именно 5.5кг и 12кг) пускать отдельной шиной питания, идущей от BEC через всю длину крыльев
3. собственно провода (родные) от серв отрезаем. Сигнал пускаем напрямую от приемника, а + - пускаем от “шины питания”
4. приемник питаем отдельным проводом от BEC, со своим разьемом и разумеется ферритовое колечко дабы избавится от помех на приемник от общего питаловА.

что пытаюсь добится:

1. избавляемся от контактов в удлинителях серв и Y разветвителях (контакт - это потенциальное место возникновения проблем, особенно когда его долго не трогаешь и он потихонечку “окисляется”)
2. избавляемся от наводок паразитных на длинные провода до серв
3. имеем достаточно мощную шину питания, со всеми вытекающими (за исключение разве небольшого прибавления в весе, что для модели весом в 2 красных кирпича не совсем критично, кмк)
4. имеем свое питание приемника через небольшой фильтр (ферритовое кольцо - это просто примитив, можно еще что-то R(esistor)C(apacitor) примастрячить, дабы убить намертво помехи от работы мощных серв
5. имеем достаточно мощную шину питания отдельную для серв управляющих энергоемкими потребителями (в смысле РВ, РН, Flaps итд) = меньше пульсаций напряжения питающего сервЫ

Вопросы:
как относится радиолюбительский мир к пайкам?
идеи имеют право на жизнь или это бред сумасшедшего (в плане сложности реализации - проблем совсем не наблюдаю)

зы: вопросы возникли из-за недостаточных знаний и разумеется опыта в построении моделей достаточно большого размера. прошу прощения, если спрашиваю очевидную глупость (за сим и пост в конфе новичков)

Господа. а какова прочность ваших ящиков, скажем на кручение, на вибрации?
есть идея транспортировать самолетик на багажнике автО. впринципе, его и так можно положить, но пугают воздушные потоки при движении ну и разумеется погодные катаклизмы.
скажем, если из сотового поликарбоната вырезать, тяжелая ли конструкция в результате получится и выдержит ли материал без усилительных уголков притягивание резинками к багажнику?

(сам самик 1.85м 6кг)