Activity

Спектрумовские приемники для авиа не работают с автоаппами спектрум, а также со сменными модулями для футабы, ко пропо, аиртроникс.

Гемор ради гемора… Идите на трассу учиться. 😎

Сразу видно опытного гонщика… Ты обычно в снегу и грязи учишься на шоссейке кататься ?
---------------------
“Не говорите мне что делать, и я не скажу куда вам идти…” (с)

Всё прекрасно, но где вы будете брать дрова для аппы, чтоб пользовать её в автосиме?

там же, где и USB-адаптер.

автосим это не интересно, лучше в живую, этож не самоль, где если что не так то дрова.

Андрей, спасибо за быстрый, краткий и точный ответ, не имеющий отношения ни к теме топика, ни к моему вопросу.
и как я раньше не догадался, что самое главное в автосиме - “интресность” ?!

извините за офф, накипело…

Сергей, добрый день ! Аппу к симу пробовал подключать ? Можешь сделать фото разъема для подключения к компу ?

не могу понять куда антену паять, оторвал блин((( разобрал приемник, а места найти не могу

у 603 приемника антенна на клипсе. или речь про другой ? фотки высокого разрешения сделай - посмотрим, там видно будет…

но на брусчатке на асфальте!! у нее огромный радиус поворота!! как настроить развал схождение и тому подобное чтоб она в поворот лучше входила( резче!! и радиус чтоб был меньше) и осталась таже стабильность!!!
да и модель входит в поворот только при оттормаживании с абс( режим с небольшой амплитадой и большой частотой!!)
если немного давать газу модель уходит по большому радиусу!! на сликах стоковых (стертом минишипе)она резче входит в поворот и на газу!!

нормальное поведение машинки на покрытии с недостаточным сцеплением, особенно на брусчатке, когда колеса чаще в воздухе - сносит переднюю ось, увеличивается радиус поворота.

1. если колеса сведены к центру - снижена поворачиваемость, но увеличена стабильность на прямой - настроить колеса, чтобы они смотрели как бы наружу по ходу движения. это увеличит поворачиваемость, но на прямой модель будет нестабильна.
2. передний дифф сильно затянут - получается как бы дрифт передней оси на большой скорости, нужно его ослабить.
3. задний дифф ослаблен - затянуть сильнее, увеличится поворачиваемость, но заднюю ось машины будет срывать в повороте на большом газу.

Кто-нибудь заморачивался “упрятыванием” антенны стокового приемника внутрь кузова на RC18 ? Может кто-то уже изобрел простое и элегентное решение ?

по инструкции обе антенны должны находиться вертикально, длина провода приемника 20-25см. при наматывании антенны внутри корпуса она будет ловить помехи от мотора, регуля, серв - дальность упадет в разы. на 2.4ГГц достаточно 5 см. провода и его не видно. дальность около 100 метров, дальше машинку плохо видно.

коллеги, а чем чревата установка сервы на двустороннем скотче, а не на креплениях?

на зарубежных сайтах крепили скотчем или стяжками вместо штатного крепления - все в наших руках. “автомоделизм состоит из компромиссов” (с)

4400 не маловато? Хочется хорошей максималки с 2s липо.
Непонятно на этом пинионе есть винтик стопорный или он просто так на валу держится?

Этот пиньон без стопорного винта.
У второго мотора по моим ссылкам 5200 об/вольт, но хорошую максималку можно получить только на 3 банках ли-по, используя моторы 8000 или 9200 об/вольт, а это будет дороже.

трюм металл а вот какая резина болше подайдет незнаю стоб по зелезу гонят мозет ктонибут подcказет???

Идеально подойдет стоковая резина RC18MT (не реклама) из-за бОльшей площади сцепления с поверхностью.

Такой. Нужен не дорогой. Какой ещё посоветуете с этого сайта?

У этого мотора вал 2.3мм, отверстие в стандартном пиноьне 2мм ! Моторы с валом 2мм такой, а лучше такой.

попробовать без сервосейвера поездить, все равно у меня 3 сервы хайтек 65МГ, если одна и сдохнет, то хоть эксперимент будет.
я так понимаю что люфт в рулевом управлении не только от сервосейвера?

65МГ - крепкая серва, ее сломать очень сложно, можно гонять без сервосейвера. Тут очень грамотная идея по устранению ассошного люфта.

нузен савет
подойдет на ассо корпус от лоси мини Т

Тут (не реклама) написано, что корпус трака универсальный, а такой (не реклама) корпус стоял на у меня на 18Т, но с удлиненным крепежом корпуса сзади. Этот (не реклама) корпус ИМХО подойдет, но с доработками задней бабочки.

Правда тормоз какой то слабый…не хватает, все настройки рега пробовал, не выходит.
Может кто подскажет?и вообще mini rage с мамбой нормально работает?

Tekin номально работает со всеми б/к моторами для 1/18. В инструкции описаны 2 вида отрможения: в нейтрали и тормоз/задн. ход. При максимальных значениях и калибровке аппы колеса машинки блокируются на 100%.

Про сервосейвер писали много. Но еще раз: ставь хрей. Тем более шасська позволяет установить большую серву, типа пилотаж 05(хс81мг).

Александр, пожалуйста расскажи подробно про сервы и сейверы. Желательно ссылку или фото.

Да, вот ещё, я сразу с машинкой купил дом аккум на 1500 (обычный ни-ка), что-то у меня штатного хватает на 15 - 30 минут постоянной езды, а “тюненгового” дай бог минут на 5)))) интересно, он “раскачается” или отнести его в зад?))

В комплект RTR входят NiMH акки. NiCd требует правильной эксплуатации и имеет “эффект памяти”, похоже они не раскачаются - обменяй их на NiMH.

Все правильно, задние шины должны быть мягче, чтобы не было перезацепа спереди и машинку не разворачивало на месте.

Бывают шестерни на 9Т и 8Т, но нужны они скорее для триала, чем для скоростного катания. Конические шестерни обычно срезает в нескольких случаях:

1. Перетянут или слабо затянут винт дифференциала.
2. Слишком большой осевой люфт диффа или он пережат шайбами.
3. Гнутый кардан.
4. Подклинивание подшипников.
5. Перетянуты гайки на колесах.
   Настройки регулей, моторы, передаточные числа серьезного значения не имеют. Попробуйте толкнуть телегу со снятым мотором - она должна катиться плавно. Если во время движения появляются рывки - проверьте с 1 по 5 пункт.

Хотелось бы купить сразу хороший комплект, покритикуйте пожалуйста, может я что -то выбрал не оптимально? может надо что-то еще?
Шестеренки(спур и т.д.) в фактори ките подойдут на мой комплект?
Дружит ли Novak Mongoose Micro Pro Brushless System 10.5 с водой?

ИМХО с водой не дружит ни один регулятор и мотор. Платы покрывают лаком, регуляторы герметизируют, коллекторные моторы работают под водой (смотри рядом тему про грязезащиту), но все это на свой страх и риск. Позволить себе гонять по лужам на движке за 100 баксов может не каждый.
Серва нормальная, второй приемник нужен только когда две машины или “про запас” (с). У Новака ось мотора 3.175мм (1/8"), а нужно 2мм под пиньоны из кита. Можно докупить набор 8-10 зубов LXKWJ2, если собираешься кататься по трассе. Мотор брал на 5400 LXKYN8 для гонок и 8000 LXKYP0 для скорости. Бампер обязателен, остальные апгрейды после поломок. Но сломать ассошку на трассе очень сложно.

Парни, кто может помочь привезти из за бугра вот эти запчасти :

Отписал в личку

Чётко по линии, а лучше чуть выше, тогда получится некоторое утолщение по всем краям и оно не будет рваться 😃
ПС:Кузов сзади подрезан для моего личного удобства, возможности крепления клипсой к баггийной бабочке и для установки амортизаторов внутрь.

Понял, спасибо. Кузов тоже занятно вырезан. Учту.

Очень рекомендую лексановое крыло ж-консептс. Мне нравится. А если его правильно вырезать, то оно вообще вечным будет.

А как правильно его вырезать ? А то лежит у меня без дела… Если можно с фотками. Заранее благодарен.

так же как и на твоей сейчас - в ноль не возвращается - дергается - додергалась - дымок и все…

Согласен со Sleeper’ом. Похоже на глюки аппы. Сначала поменяй приемник, посмотри будет греться серва или нет. Если будет также дергаться - поробуй поменять полностью аппаратуру (для тестирования). Уменьши расход руля.

лучше помогите с пиньонами (я писал ранее об этом) и куда выключатель питания впихнуть?

пиньоны и батарейки подбираются под каждую трассу, поэтому лучше задай этот вопрос тем, кто уже катается на конкретной трассе, думаю тебе все расскажут. выключатель питания я приклеил к верхней поверхности сервы на двухсторонний скотч, кнопкой наружу. для включения оттягиваю нижнюю кромку корпуса (если не совсем понятно - пиши, сделаю фото).

А ежели к примеру такую ?

Александр, ИМХО (из моей практики) великовата по ширине батарейка. Про размеры говорил здесь. Про токоотдачу могу сказать, что не надо на 18Т даже 55А постоянно, а 110А в пИке тем более. Кварк 33А тому пример. Про эту фирму читал мало, ее изделий в руках не держал. Время покажет ее надежность. На АЙСе ток заряда выставляю 0.25-0.75С. Думаю, что время катания будет около часа (в зависимости от мотора, рега, передаточного отношения, плюс-минус остановки).

и на а123 буду ездить…

Алексей, а123 уже приехали ? Пожалуйста расскажи чем закончились твои эксперименты с ними.

А о каких конкретно батареях идет речь в Вашем примере?

У меня такая установлена.

Александр, к какому Денису Вы обращались ? 😃
По теме: на 3 банках литья 2200мАч 18Т с движком текин 6800 и передаточным отношением 14/55 в режиме “газ-в-пол” катается 60-90 минут (включая паузы на охлаждение) и 18МТ с мотором 8000 и шестернями 10/60 до 40-50 минут. Это из моей практики. Гидрид здесь не конкурент.

Гидрид весит 145гр., литье - 152гр.
ИМХО 2 банки литья дают меньший вес и лучшее управление машиной, но нужно менять стоковые пружины аммортизаторов на более мягкие. Развесовка не нарушается.

Спасибо. Т.к. нужны 100% подходящие колёса пошёл заказывать 2 вариант пока есть в наличии)))
А 1 надо будет посмотреть лично когда поеду в магазин.

На ассо от MINI-T подходят только задние колеса - крепеж тот же. На передних у МИНИ-Т - большое отверстие без шлица под штифт. Т.е. нужно 2 комплекта задних колес.

что лучше для улицы RC18T и RC18MT и почему?

ИМХО плюсы и минусы
18Т:
плюсы: лучше для катания по асьфальту, в зале. батарея разряжается дольше. точнее в управлении. при установке б/к резина не отрывается от дисков. меньший вес.
минусы: стоковая резина стирается на асфальте. при прыжках низкий профиль резины меньше гасит удары. проваливается в рыхлый снег.
18МТ:
плюсы: лучше для катания по траве, снегу. широкая резина прощает неточности в приземлении.
минусы: большый вес = повышенный расход батареи. стоковая резина отрывается от дисков, а при установке б/к подклеивать вообще бесполезно.
Т и МТ отличаются только колесами и передаточным отношением, т.е. ты можешь сделать 1 вариант для зимы, второй для лета (или он-роад - офф-роад).

Вот такой бампер спасет стоковую машинку в 80% случаев при ударе передом в вертикальное препятствие. Без него вырывает передние рычаги, ломаются диски, трескаются пластиковые аммо и гнутся штоки на б/к моторах с литьем 11в.

т.е. 107 мм никак не втиснуть? и правильно я понял, что максимум по ширине БЕЗ модификаций это 30 мм? или 32 мм влезает?
Влезут туда 2 банки а123? И что с регулями, какие из имеющихся регулей поддерживают А123?

понял правильно. 107мм - много, но можно разобрать армированную защиту проводов, там как раз 2-3мм. иначе торцы будут тереться о спур, либо качалку с другой стороны. батарея шириной 32мм влезет внатяг, при движении эту ячейку сдавит и деформирует с боков. можно положить ее на край шасси немного под углом и прижать планкой, либо срезать край. могу выложить фотки, если что-то не понятно.
у а123, которую купил AirVetra размер 18х65мм (1 банка !). по весу точно сказать не могу. по ширине ставить 2 ячейки - опять резать… если 2 ставить по высоте на 36мм - нужно думать над крепежом. на регуляторах TEKIN можно вручную выставить кол-во банок, но отсечка сработает на 3 вольтах, т.е. аккум разрядится не полностью. кварк можно настроить на отсечку вручную до 2.2 вольта на банку. кол-во ячеек он должен определить сам. насчет глубокой разрядки и отсечки этих батарей инфы пока мало. специальных регулей не видел даже у китайцев.
сфотографировать а123 Самсунг по 150р. сможешь ? интересно посмотреть.

кто знает максимальные габариты липолей, которые влезают в Rc18T?

размер стоковой батареи 100х30х17мм. ограничение только по длине 105мм. можно ставить до 36мм по ширине, но нужно резать шасси и деку. и по высоте до 30мм если поставить длинные винты крепления прижимной планки.

Ага, навроде таких… Спасибо, попробую у них найти…

если хочешь изолировать разъемы мотора, то купи термоусадочную трубку подходящего диаметра.

Бред, внутри есть смазка.

Не нужно так резко отвечать. Какие-то реальные аргументы есть, кроме эмоций ? При сборке ассо 18Т используется Associated Stealth Diff Lube #6591 и Associated Black Grease #6588. Ссылки куда и что использовать я уже приводил выше. Разбирал 5 моделей: 1 - 18MT (RTR), 2 - 18T (FT и RTR), 2 - 18R (RTR) и все шестерни сухие.

При разборке одной из моделей спереди снял самоблокирующийся дифф. При движении вперед колеса блокируются в нем и вращаются синхронно, при торможении вращение свободное. Конструкция неразборная. Аналогов в инете не нашел. Кто-нибудь видел такой ? Подходят стандартные подшипники, на фото их нет:

так дифференциалы же закрытые. кто знает, в стоке есть ли смазка? обороты ведь большие!

В стоке сухие. Вот ссылка: aedownloads.com/downloads/manuals/18t_manual.pdf - там указано, что нужно смазывать. И еще раз: rcopen.com/forum/f27/topic38273 “Все открытые части мазать нельзя.
Закрытые - только сопряжение металл-металл.”

Вдогонку: rcopen.com/forum/f27/topic38273

“подозрение” на шарики отпадает. Возможно я перезатянул сильно.

После полной затяжки при сборке диффа отвернуть винт на 1/2-3/4 оборота (примерный перевод).

Да, специальной смазкой.

Если не затруднит дай пожалуйста ссылку на тип смазки и мануал, где сказано, что и как нужно смазывать. У ассошки в инструкции про это не написано. Смазываются только шарики при установке в шестерню. Да и грязь на шестернях со смазкой будет работать как абразив…

Крутя в руках один из диффов обнаружил,что как-то уж очень он свободно проворачивается,не чувствуется трения.Покопался и обнаружил разломанную шайбу.

На фото 6 шариков, а должно быть 7. Возможно в этом причина поломки шайбы…

Возможно глючит радио. Просто реверсируй газ на пульте (переключатель ТН на задней панели пульта). При движении вперед нужно будет отжать курок от себя. Если вперед поедешь нормально, а при движении назад заглохнет, скорее всего проблема в передатчике.

На самом деле крайним оказался модуль спектрум ,А пульт оказался живёшенек ,толи стабилизаторы хорошие толи диод хайтековцы кудато всобачили 😛

Выручай !!! Только что взорвался такой же передачик SM1001 в том же месте. Переполюсовки не было, просто во время катания хлопок и удар в руку (пульт KO PROPO EX-10). Кондер раскрошился полностью при вскрытии. На втором написано 107 вверху и 516 внизу. Какой купить на замену ? И еще - в месте пайки на самой нижней дорожке видны отверстия, выходящие на другую сторону платы (или просто прогорело все насквозь), но они упираются в середину транзистора на другой стороне - должны они там быть или нет ? Если нужно выложу фотки.

P.S. Буду в Москве - с меня пиво.

Пожалуйста подскажите размеры родных дисков М18МТ (диаметр и ширину). Хочу купить резину как на фото, но не знаю, подойдет ли она на родные диски ассо 18МТ

Вопрос такой, никто не сталкивался с тем, что у регулятора отказывает движение в одну сторону?

Движение только вперед называется “спортивный режим”. Переключается кнопкой на корпусе регулятора. Возможно, она была случайно нажата ?