Activity

Моё решение контрдоллера:

не шлифованная рейка больше клея впитывает, модель тяжелее.

Не согласен. Во-первых какая разница при одинаковой шероховатости каким способом это качество поверхности достигнуто.

И даже если и больше клея впитается, то не на много. И при этом клеевой стык прочнее будет.

Зависит от качества. Рейки должны быть точно в размер, ровные, шлифованные и без сучков и косослоя, слои мелкие, не смолистые.

Рейки должны быть точно в размер- надеюсь ±0,1 должно устраивать?

ровные - Естественно,

шлифованные - Смысл? Острая фреза даёт не хуже результат.

без сучков, не смолистые - Базара нет.

без косослоя, слои мелкие - тут похоже надо сортировать на сорта: экстра (всё, что описано выше) и 1-вый сорт (небольшой косослой + крупный слой). Кому-то может цена оказаться важнее.

Может быть и 2-ой сорт для не-авиа-модельных поделок.

Коллеги! Прекратите го*срач. Если хотите - продолжите в личке.

Лучше скажите - распил сосновых реек насколько актуально/востребовано/дефицитно? То есть не набор модели с рейками, а рейки отдельно как таковые.

Интересно ваше ИМХО,

Современные же модели из наборов собираются на ура из лазерных пазлов. И рейки не надо ошкуривать перед сборкой.

Вот несколько примеров современных моделей из наборов:

Разница в доступности и объеме реализации, она принципиально влияет на эффективность обучения.

на эффективность обучения принципиально влияет НАЛИЧИЕ наборов, а так же КАЧЕСТВО этих наборов, но никак не объём их реализации.

Был я в пионерском возрасте обладателем набора резиномоторки. Качество было никакущее. Нервюры нарисованные на потрескавшемся шпоне, рейки напилены пилой с разводом.

Фасонные детали нужно было сперва лобзиком выпилить. Ровно это сделать у ребенка в 12 лет не получится по определению.

За 2 года мы с отцом так эту модель и не собрали.

Экспериментируем с винглетами на планере: Эксперимент с винглетами

Теоретически можно. Но в той фирме, где я заказываю резку по моим файлам - там нет. Пробовали. Даже на минимальной мощности рез очень толстый и постоянно бальза возгорается.

Доброго времени суток. Ссылка где купить, приведенная выше указана точно. Это – новая вервия планера А1. В отличии от предыдущей версии стало больше сосновых реек взамен прямых фанерных деталей, облегчён стабилизатор, сократилось удлинение крыла (меньше размах при той же площади). Вес снизился до 230 грамм. В комплекте теперь есть привычный моделистам чертеж в масштабе 1:1. В комплекте теперь есть цветная пленка. Клеится на Момент-классик (на момент-кристалл не клеится). Летные качества улучшились. Скорость полета снизилась по той же траектории (с тем же углом качества). С 50-ти метрового леера летит 120 секунд легко.

Скоро доделаю новую версию кит-набора. Решил не модернизировать старую, а разработать новый набор. С нуля. Из основных отличий - стало больше сосновых реек взамен прямых фанерных деталей, обдегчен стабилизатор, сократилось удлинение крыла (меньше размах при той же площади). Главное - вес снизился с 280 до 230 грамм. По субъективным ощущениям летные качества улучшились. Скорость полета снизилась по той же траектории (с тем же углом качества). Стабилизируется модель заметно быстрее предыдущей (наверно за счет снижения веса). Если резко сбросить планер с леера при задранном вертикально носе, то стабилизированные происходит уже на втором каче, в то время как предыдущая модель делала такое кача на 3-ем или 4-ом

.

контейнер под грузик на внешней консоли, ну или хотя бы площадку под него.

должны быть с внутренней стороны а не с внешней, т.к. при сжатии крыла нервюра будет упираться в этот усилитель, а не испытывать клей на прочность

Лавсан должен тянуть нервюру в обе стороны одинаково. Поэтому, разницы нет, с какой стороны уголки ставить.

А с точки зрения технологичности сборки удобнее уголки снаружи – нервюру вставить можно в любой момент, даже когда остальное уже склеено.

Качалку размещать надо ближе к центру приложения основных нагрузок, и к тому же вблизи центра тяжести. То есть лонжерон – идеальное место. А на левой стороне, или правой, разницы нет.

Стабилизатор на фото. Основная рейка 5*5 под углом 45гр. То есть толщина стабилизатора теперь 7,5мм. Была до этого 3мм.

Качалку можно развернуть на 180 градусов или просто вывод тяги сделать на внешней консоли.

Можно, только какие преимущества будет это иметь по сравнению с моим вариантом?

А если развить эту идею дальше, то и нет смысла в фюзеляже делать вырез под крыло))) достаточно сделать вырезы под лонжерон и заднюю кромку. В местах крепления.

Это - у кого на что фантазии хватит. По мне - ток проще вырез под крыло. Первую свою модель я как раз сделал, как вы и описали. Пришлось нервюры №1 усиливать, чтобы их лавсаном не утягивало.

Крыло вроде дорисовал!!!

Про лонжерон - я пошел ещё дальше. Разделил его на 3 части - центроплан и консоли. Центральная часть состоит из передних и задних балок, образуя пространственную ферму. Это отработано ещё на предыдущих версиях модели.

А на счет качалки в центре при плоском фюзеляже – вы как это представляете? Совместить ось качалки с болтом крепления крыла к фюзеляжу – не вариант, так как качалка намертво сожмется и перестанет качаться.

Виталий, всё бы верно, но модель под КМД, размахом 1135 мм. Я еще не видел, чтобы у таких моделей были разъёмные пополам крылья. К тому же фюзеляж плоский (16 мм толщиной), туда управление просто не войдет. У модели и так съёмные всё - крыло целиком, стабилизатор, киль. Так что, при транспортировке проблемы не возникают.

В работе создание 3-ей версии эллипсного Меркурия.! Отличия от предыдущих версий:

• отсутствие эллипсных законцовок упрощает обтяжку лавсаном и снижает вес,
• кромки резделены на левае и правые части для правильного расположения волокон,
• оптимизировано крепление качалки,
• предусмотрено крепление стоек шасси внутрь крыла к нервюрам №2.

Моторов много. И новых и БУ на форуме достаточно. И на Али их завались. aliexpress.ru/item/33046971222.html?spm=a2g2w.deta… aliexpress.ru/item/32898405509.html?_ga=2.24915707…

По закрылкам - Модели “Меркурий” они ни к чему, так как назначение модели - для начального этапа освоения пилотажных фигур. И до 1-го спортивного разряда дойти можно. Проверено моим сыном. А далее - более сложная техника. Модель “Сатурн” у меня уже польше года в проектировании.

Ну хорошо, попробую так объяснить: Во-первых. Лонжерон центроплана между нервюрами №3 сделан в форме круглых скобок для увеличения прочности в направлении вперед-назад. Это делает модель более живучей при столкновении с планетой (лишь бы не в асфальт морковкой). То есть заменить фанерные скобки на сосновые рейки – вариант не для этого случая. И хотя с сосновыми рейками V-образность была бы сразу 0-ой, но живучесть модели я ставлю на первое место. Далее. По началу я кроил фанеру без учета кривизны. То есть кривизна лонжеронов была как попало: либо кривые в одну сторону, либо в разные с вероятностью 50/50. С фюзеляжем было еще хуже – половины были кривыми в одну сторону всегда. Примерно с марта 2020 я стал учитывать кривизну и полностью переделал раскрой. Теперь кривизна одной стороны компенсируется кривизной с противоположной стороны. И на центроплане, и на фюзеляже. Вот таким образом я ушел от V-образности. А как влияет форма крыла на V-образность, я не представляю. Эллипс, прямоугольник, или трапеция - для V-образности всё едино. Разве я не прав?

нижний и верхний лонжероны центроплана

Роман, спасибо за оставленный оьзав. На днях проверю, где и как набежали эти миллиметры зазора. Видимо, это не из-за кривизны фанеры, а в какой-го детали геометрия на эти миллиметры сдвинудась. Менять формы на прямоугольные - не вариант. Во-первых элипс лучше летит - проверено. Во-вторых фирменный стиль должен соблюдаться, чтобы не сливаться с безликой массой.

Шкурингом всё равно придется чуть-чуть шоркнуть. Мелкой. Черноту слегка подчистить надо чтобы качество склейки обеспечить.

Это - первый полет данной модели. Задача стояла - попробовать, полетит такая схема вообще, или нет. Силовую схему собрал из того, сто было: аккум 4б2200, регуль 70А, винт 86, мотор нонэйм. Корд-контроллер свой собственный.

Облетали двухвостку.

Фитиль остался в нашем детстве. Он теперь под запретом по соображениям пожарной безопасности.
Главное - фитиль (или запал) в душе.

Прежде чем набивать много букв, забегу вперед и скажу, что планер, собранный полностью из набора, получился достаточно летучим. Размах 1300, вес 280 грамм. Затяжка леером в штиль детскими ногами - не проблема.

Так получилось, что начал я заниматься авиамоделизмом в достаточно зрело-юном возрасте. Если мне память не изменяет, то в классе в 7-ом. И все картонно-пенопластовые металки прошли мимо, как и схемки. То есть начал я сразу с А-1. Если вспомнить советскую классификацию, то А-1 – это планеры влощадью до 18 дм2 и массой не менее 210 гр. Полный аналог ФАИ-шного F1h.
Много лет прошло с тех пор. Вот уже и сыну 13 лет. Детство! Чтобы очередной раз вернуть ребенка из виртуально-смартфонной иллюзии в мир авиации, решили собрать старый добрый А-1.
Материал – лазерная резка из берёзовой фанеры 3мм, сосновые рейки, бамбуковые палочки. Для обтяжки – лавсан. Короче, в наборе есть всё кроме клея и краски. Собрали вдвоём за перу недель по инструкции в комплекте.
Облет – на видео. В своём детстве у меня было собрано 3 планера. И каждый раз я возвращался с полетов с тремя поломанными. Неделя на ремонты, а выходные – повтор того же результата.
А этот фанерный планер – ну как-то живучее. Наверно карма…

Добавлю немного свежего взгляда к обсуждению таймеров.

Разработка электро-тренера идет, но не так быстро.

Быстренько между делом собрали очередную модель.

концевые нервюры (законцовки) и полунервюры, можно вклеивать вне стапеля, после того как собертся основная часть крыла

О! Я как-то об этом не подумал. Идея отличная!

а почему бы эти вертикальные элементы не делать прямыми, сместив их. Это придаст недостающей жесткости,

Во-первых - этим решится только одна проблема - основание не будет выгнуто. Но весь стапель всё равно останется искривлен как пропеллер. И всё равно его нужно будет крепить на ровную поверхность.
Во-вторых - передние рейки нельзя объединить в одну прямую. Упрутся либо в лонжерон поцентру, либо в переднюю кромку у в районе крайней нервюры. Крыло то - эллипсное.

По нестыковке пазов. Пересобрал стапель основываясь на геометрии, переданной на станок.
Выявил несовпадение 0,423мм на ребре 10 мм. Или есть где-то у вас получилось больше?

Сергей, у вас на фото другой стапель … на фото основная нижняя часть другой формы.

На фото - первый стапель, сделанный из остатков фанеры. Остатки были такой формы.
По нестыковке сегодня проверю - отвечу.

Стапель прикольный, но он не обладает нужной жесткостью и собрался криво. Один фиг его надо крепить к ровной доске, и ломать перегооодки.

Доброго времени суток!
Стапель -да, не обладает высокой жесткостью, его нужно крепить на ровной поверхности. Дело в том, что любая фанера - изначально кривая. Даже если собрать жесткий фанерный стапель коробкой - он всё равно кривой будет.
Поэтому я заморачиваться не стал - сделал стапель в один слой фанеры. А ровную доску найти не проблема, например в том же Леруа.
Не пойму, зачем и какие перегородки вы хотите ломать? Конструкция стапеля опробована на первой модели, после чего этот стапель с 15-ю наборами уехал в Новочебоксарск.
Крыло из стапеля вынимается “задней кромкой вперед”.
Для удобства сборки я клеил крыло в 2 этапа. Сперва склеил кромки с нервюрами (на фото). В это же время склеил центральную часть лонжерона с усилениями - лежат рядом с крылом. После высыхания вытащил крыло и вклеил лонжероны. Для ровного высыхания вставил обратно в стапель.

Это была первая проба пера.
Почти прямоугольное крыло. Качалка снаружи, и т.д.

Ноут-бук надо найти. Где-то он у меня… Найду - выложу.

Ну как это “не написал”? Я написал.
Настройки, правда не с телефона выбираются, а с компьютера. Там сложного - ничего нет.

Вот. Всё вполне прекрасно настраивается и управляется.