Activity
раз тема про радио пошла, может юзал кто sanwa m11,как оно? есть возможность взять относительно недорого с 2,4ггц санвашним модулем.
Я юзал. И в простом мегагерцовом варианте,и потом с родным 2.4 модулем и с кустарным модулем от Флайская.
Всё работает. НО все эти модули берут свой входной сигнал в виде обычного PPM - а значит ни о каком быстром отклике не может быть и речи.
Многие конечно скажут что “оно там и не надо” и "да что там той задержки ". НО разницу между м11 с внешним модулем и м11х с внутренним - я отчетливо чувствую. Если цена уж очень приятная - может и есть смысл брать. А так - смотрите в сторону более новых моделей с интегрированными модулями. Там и модельматч,и скорость…
Судя из видео - однозначно виноват Николай.
В данном случае необходимо было либо пропустить модель Сидоркина и продолжить движение в направлении буя,либо взять левее и пройти данный поворот параллельными курсами,после чего менять траекторию движения
Модель Сидоркина идет идеальным гоночным курсом в данном случае(прямая линия от буя до буя).Его модель начинает правый поворот в момент столкновения. Между ним и буем никого нет.А значит - он идет по идеальному гоночному курсу и его модель ближе к бую - он однозначно имеет преимущество.
Модель Сидоркина после столкновения не смогла продолжать движение.Значит минус два - вполне заслуженно…
Естественно - ИМХО…
Ярко…
Ну не прям 120 все время, потому ка у нас пруд не позволяет, но весь комплект (минут 15-20 запуска)
20 минут,из них минимум 10 на полном газу со скоростью 120 км.ч
Я правильно понял вас?
На форуме Астекмоделс человек на Леопарде 3674 разгонял моно 2 от Этти до скорости более 120 км.ч
Ничего не отвалилось и мотор работает по сей день.
Да, легко.
Видео есть?
Т.е вы хотите сказать,что указанный вами на фото кат ездит со скоростью 120 км.ч к примеру 2 минуты без остановок,(это касательно ресурса и прочего).
Послушай, ты название темы вообще видел?
А то…
И да я вообще ничего в лодках не понимаю
Бывает…
Вы перекручиваете. Я говорил,что тумбочка уровня СНГ - это отличный результат.И моторы Леопард вполне могут этот результат обеспечить.
Но судя по тому,что это вас так забавляет , у меня есть два предположения.
Первый - вы чемпион Мира или Европы , и соревнования уровня СНГ для вас - давно пройденный этап.
Второе - вы хоббист,который понятия не имеет о чём здесь идет речь.
т.е. вы со мной согласны что Лео это низкоуровневые моторы.
Нет,я с вами не согласен
Вот вы такими приписками фактически подтверждаете то о чем я пишу выше. НИЗКИЙ уровень
Ну если тумбочка уровня СНГ для вас - низкий уровень,тогда простите…Промолчу.
Тумбочка уровня Европы или Мира - это опыт,знания и наезд. А не Тенчпоки или Леопарды.
А че сам говоришь тогда???
Говорю, потому что модель совсем не одноразовая и не для “просто покатать”
Такого мотора вполне достаточно что б быть “на тумбочке” на соревнованиях уровня СНГ
Результаты соревнований и конкретные ходовые качества моторов - вещи разные. Давайте не будем подменять понятия, ок?
Так мы больше за результаты боремся наверное,чем за скупые цифры характеристик.
Леопард - хорошие дешевые моторы, для попускать катер за недорого, удовольствия ради. Ни о каких соревнованиях или скоростных рекордах речи идти не может, если лодка конечно не “одноразовая”.
Да ладно вам…У меня на моно 1 стоял 2860 леопард под 3 банки.И вваливал ничем не хуже НЕУ или Тенчпока. А вот батарейку кушал процентов на 5-7 меньше. Да и говорить что хуже-лучше в данном варианте - не объективно аж никак.Едет комплекс : корпус-винт-мотор-пилот.
И именно в такой последовательности.
Народ “там” ездит на 5 или 6 банках на Леопардах в классе моно 2 . И ездит 30 кругов.
А если (к примеру) вы обладатель кривого корпуса,который едет прилипшим - вас никакие Тенчпоки с Ленорами не спасут.
Плохо дела-модель не достали.
Глубина воды - 9 метров. А под ней - больше 2 метров зелёной взвеси растительности.Сильный фонарь для подводной охоты дальше 100 мм не просвечивает .
Буй в предполагаемом месте утопления поставили.Водолаз вокруг больше часа нырял.НО … не судьба…
Нужно ждать когда похолодает и вся эта растительная каша ляжет на дно. Других вариантов пока нет.
Не будет
На Экомастере в Моно 1 набирается 3 полноценных группы.Так что берегите батарейку)
Я извиняюсь конечно,но задолбали.
Скоро прийдёт к тому,что в конце сезона начнем выбрасывать модели и на следующий сезон делать полностью новые, так как старые вообще не подходят ни к одному классу нового сезона.
Ладно аккумуляторы…Но убирать классы,притом достаточно многочисленные и популярные-это уже слишком.
У авиамоделистов одни и те же классы моделей существуют десятилетиями-все пускают,все довольны.
Тут же непонятно чем аргументированные постоянные изменения…Зачем?
А у нас тут радости на любой вкус и достаток…
Да
Добрый вечер.
Специально для данных соревнований планируется изготовление футболок с фирменным логотипом “ЭКОМАСТЕР”
Производитель футболок - Бельгийская фирма B&C.(100% хлопок, 185 гр/м полотна джерси и они не имеют швов)
Ввиду такой плотности ткани футболки прекрасно будут греть вас прохладными осенними деньками грядущего “Экомастера” )))
Доступные цвета: белый, красный , оранжевый , синий васильковый , синий тёмный , зелёный яркий , голубой , жёлтый.
Стоимость одной футболки любого цвета - 350 рублей.
Если вы желаете стать их обладателем - пишите мне в личку количество,цвет и размер желаемого изделия.
Все футболки будут изготавливаться исключительно на заказ.
Заявки принимаются до 17 числа включительно.
кв 3400
Ну размер модели сравним с Этти. У меня 36 мм винт ездил.Но явно просится 37.5 мм(который поголовно китайцы предлагают и ездят сами)
С винтом 36 мм на трёхбаночном сетапе за гонку уходит 3200-3300 ман.Есть запас энергии,который надо переводить в круги…
На большом эксперте третий год стоит маркус 110 и проблем, три раза сплюнем через левое плечо, нет.
Маркусы очень хорошие регуляторы. Но требуют бережного отношения. Невыносят повышенной влажности в модели и “тумана”
Не помогает … Было два . Оба в корзину . Отстой .
Для полноты картины нужно добавить,что на нём(маркус sl110) установлено водяное охлаждение,нормальные конденсаторы и управляющая плата полностью залита эпоксидной смолой,после чего все полностью затянуто в термоусадку.Того то и нет проблем)
Даёшь подробностей!)
Потому что максимально возможная мощность вашей зарядки - 50 ватт.
Аааа…Наверное я не так понял ваш ответ…)
Всё понял Максим. Больше не лезу по этому с комментариями.
Зачем же так…Я же просто объяснил своё виденье вопроса.А вы с негативом сразу(((
Макс, ну тоесть проще и дешевле сразу брать нормальные подшипники, 2 куска трубок и собирать свою валлинию. т.к. по сути “фирменное железо” мало чем отличается в лучшую сторону от кустарного…
Именно так.На порядок лучше и дешевле будет.
Максим такая же ошибка была у нас на работе при использовании локтайта. Когда обратились на фирму-дилера , нам дали рекомендации. Не использовать растворители и ацетон. Они оставляют микроплёнку на поверхности деталей. Ну и если учесть качество нынешних растворителей и ацетона. В рекомендации было написано использовать для обезжиривания C2H5OH(спирт этиловый) или спирто-эфирные смеси. После этого разборка узлов склеенных локтайтом производится только при помощи пресса, даже кувалда не выручает . Уже более 8 лет обезжириваю только так.
Я читал все эти рекомендации для локтайта.Но внутри не могу себя побороть сменить ацетон на спирт.Не могу-и всё тут).Ацетон использую ещё тот,“правильный”, от “химрезерва” в стеклянных литровых темных бутылках.Как закончится-тогда перейду на спирт.Про пленку на поверхностях-всё протираю ватными палочками.Забыл написать просто.
Не всё такое идеальное,Сергей).
Делал я тут ТО лодкам после ЧУ…
У этти 8 мм на 10 мм дейдвуд.НО посадка в нём подшипников - никакая.Все “впадает” в трубку не то что без натяга,необходимого для нормального зазора в подшипнике,а с диким зазором.Подшипники ихние-тоже не очень мне понравились.У коренного уже(10 заездов по сути) дикий осевой люфт.Я вот все заменил на “нормальные”.Больше врядли куплю себе готовую валолинию от Этти. Самодельная будет значительно правильнее и дешевле.
По поводу вклейки хвостовиков на вал на локтайте.Тут ситуация следующая-не делай диском глубокие надрезы на валу.Локтайт-это не эпоксидная смола,которая затекает во все полости и там полимеризуется.Локтайту нужен постоянный МИНИМАЛЬНЫЙ зазор.А в идеале-вообще небольшой натяг соединяемых поверхностей(но в наших условиях получать его проблематично). Я делаю следующим образом: обезжириваю вал-шкурю слегка 320 наждачкой-снова обезжириваю-снова наждачкой.Хвостовик в ацетон на 10-15 минут.Всё просушиваю-мажу локтайтом-соединяю-прогреваю горячим воздухом(200-250градусов) до характерного запаха локтайта.Все оставляю остыть и не трогаю до следующего дня.Всё держится без приключений на всех моделях,которые у меня есть и были.
У передатчика на лицевой, карбоновой панели имеются 2 аналоговых индикатора уровня вольтажа и силы тока аккумулятора.
Вольтметр и амперметр что-ли?Так вольтметр нужен конечно-но его место в виде цифр на дисплее.
А амперметр-так он там совсем не нужен.Или вы не правильно выразились?
У нас в коллективе есть один такой передатчик.Стоит ли-по для передатчиков с хоббисити.Работает всё хорошо как с мегагерцовым модулем,так и после установки 2.4 флайскай модуля.Как пример)
Получается,судя по фото,ваш аккумулятор уже переделан для “обхода диода”.
Берите что-то типа Саньё энлооп или GP рецико. Это аккумуляторы с минимально возможным(для гидридов) саморазрядом.Ёмкость-около 2000ман.
Если дружите с ангельским-скачайте и почитайте вот это
www.jamesandtracy.co.uk/howto/9Z.htm
более подробного сервис-мануала я не видел…
Вообщем в магазине присмотрел аккумуляторы, подобные, но по 1000 mA, думаю их поставлю. В этом случае я получаю большую емкость 8000 mA. Я правильно понимаю, что с стандартным зарядным устройством заряжать новый аккумулятор это будет дохлый номер, поэтому придется заряжать через разъем, но с “обходом” диода ??
При последовательном соединении элементов ёмкость останется прежней-1000ман.Вырастет только напряжение.
Обойти диод очень просто.Переворачиваете аккумуляторный блок и ложите его пятиконтактной фишкой справа.В первое и второе сверху отверстия ставите перемычку.Заряжаете через стандартное гнездо…
Менял у себя аккумулятор.Долго думал,не поставить ли литий или феррум.
В итоге была куплена на ибее спайка из 8-ми банок металлгидрида ёмкостью 2000ман фирмы Интеллект.
В родной бокс встала без каких либо проблем.Данной ёмкости хватает на 7.5 часов непрерывной работы передатчика(стоит модуль Спектрум).Цена вопроса-около 30уе с доставкой была.Заряжаю через штатное гнездо “умной” зарядкой.Дельта-пик без проблем определяется зарядкой даже не смотря на наличие в цепи заряда диода.
Касательно подсветки-решать вам.Я при всех умениях-не рискнул.
А насчет подсветки все думаю, делать или не делать. Так как дело это, конечно непростое. Все упирается в толщину материала - в светорассеивающую матрицу, которую используют в ЖК мониторах, пока что никак не найду достаточно тонкой толщины.
Если уже твердо решили делать подсветку-идите другим путём.Ищите люминесцентные плоские подсветки с высоковольтным блоком.Толщина подкладки,которая светится-около 0.15мм.Это будет идеальным решением.
К сожалению,только родные…
После перерыва возвращаюсь к своему корпусу. Вот в таком расположении начинки
Добрый день.Крепление аккумуляторов таким и останется,или это тестовая примерка?
Ну я не могу с точностью измерить время реакции своей.
Только что проделал этот трюк с спектрумом-примерно тоже…
Попробовал и с третим радио-результат примерно тот же…Да и мысль о том,что сигнал то пропадает на определенной глубине,а не сразу,не оставила шансов.Набрал воды-всунул под воду лодку-порулил.Работает…
Весь результат втыканий и прочего ПОД ВОДОЙ очень сильно зависит от расстояния до модели,есть ли вынос антенны из корпуса,типа протокола передачи,мощности передатчика.Вот это определяет всё,судя из проведенных экспериментов.От этого и будет зависеть,когда и где тот самый ПРИЁМНИК потеряет сигнал.А может и не потеряет вовсе.А цифры"кто быстрее" здесь явно вторичны…Естественно ИМХО.
Вопрос восстановления сигнала после всплытия-это конечно совсем другой разговор.
А то у нас тут как то смешались файл-сейв и время восстановления сигнала…
Сходил только что,взял Санву.После выключения передатчика КНОПКОЙ ВКЛЮЧЕНИЯ светодиод на приёмнике мгновенно гаснет(срабатывает файл-сейв).Субъективно-0.2-0.3 секунды.Что я делаю не так?
Питание обрубается, а больших емкостей в схеме я не наблюдаю,
А так можно легко превратить передатчик в “кирпич” и наблюдать его как сувенир в серванте. (спектрум7 бекап эррор и прочее)
Мерялось так: чтобы результат был более менее аккуратный, был собран небольшой стенд: который выключает передатчик (при этом включается таймер) и через время, срабатывания файл сэйфа сервомашинка, подключенная в канал приемника, выключает таймер… как-то вот так… на таймере как раз - время нашего родимого файл сэйфа… вот, как-то так…
Передатчик может переставать излучать в эфир сигнал не сразу после выключения(дх8 например ,насколько я помню,еще секунду сохраняет настройки перед выключением.Т.е выключение кнопкой пульта не означает прекращение излучения сигнала)
У сервомашинки есть время отработки,как и у выключателей и прочего.Это рассчитывалось-учитывалось?
У ksk Sanwa EXZES 2,4 , У меня Sanwa М11х 2,4, у Гуру Матвеева Hitec 2,4, у Ковалей Волковых JR XG8… Так что не факт, не факт…
У меня futaba9z с модулем спектрум(на фср-v15), sanwa m11x и спектрум dx2s( на эко-лодках)
Полет нормальный.Сейчас жду для теста оранж приёмники 3 канала для спектрумовских сюрфейс аппаратур.Они же планируются на новые модели в этом сезоне.
на практике с замерами я пришел к таким результатам - optima 7 от Хайтек - время отработки после потери сигнала 1,0 сек, а футаба RF617 - 0,8сек…
Я не “громко заявляю”.Я привел примеры и методику,которую использовал сам.
Вы же ничего,кроме цифр,не написали.Опишите пожалуйста методику,по которой получились эти ваши цифры-тогда можно будет делать какие то выводы.Цифры-они точность любят.