Activity
Да крафт, имел ввиду, точно. Лак, наверное, лучше двухкомпонентный, но в строймагазинах такого нет, но есть нитролак для мебели - кто-нибудь пользовал такой?
Всем добрый!
Вопрос строителям со стажем - строю Q-500 Хобби Стандарт, есть несколько вопросов знающим, help как говорится:
- Крыло пенопластовое (кромки и лонжероны сосна) - чем обтягивать? Есть несколько вариантов в голове:
- Некая креп-бумага, имеющаяся в местных магазинах - цвета, мягко сказать, не блещут гаммой -но клеим на ПВА, сверху лаком (но опять таки - каким лаком);
- Диаграмка на ПВА, сверху, нитрокраска и лак (где сейчас достать диаграмку, и опять таки какой лак, дабы не проел пенопласт);
- Креп-бумага, сверху нормальная пленка - по кромкам тянуть утюгом, после феном - как не сплавить пенопласт?
Я склоняюсь к варианту 3, но есть вопросы!
Спасибо ответившим.
Винт 16*4
Просьба читать 14*6,
Илья, видать мало Вы видели от чего можно ужасаться!
Вот что на это ответить? Наверное мне просто повезло…
Видел данную модель в коробке, качество изготовления ужаснуло, особенно фюзеляж, про летные качества ничего не скажу, не видел.
И все таки господа, ASP 61 2 такта на 50 модель нормально, но ASP 61 4 такта на 50 модель мало. Сам юзаю 50 Ангела с саито 91, для классического пилотажа хватает, но вот например из висения самолет свечкой не уходит в небо, он вообще не уходит. Винт 16*4. А Саито все таки помощнее ASP.
Имхо, но АСП61 для 50 размера будет мало, очень мало. Для установки ДВС 4Т на этот самолет возможно придется подрезать мотокороб, и усилить фанерой его. А так ничего сложного, главное начать…
Я сделал конверсию Себартовского 50 ангела под Саито 91.
Опять сейчас начнется срач.
Ярослав поюзай поиск, ты поймешь про метанол и нитрометан.
Я обкатывал на винте 13*7, летаю на 14*6.
Можно четырехтактник, например 0,91 или 1,0. Можно и бензиновый 26-й.
P.S. красивый самолет, где чертежи брали?
А что на последней фото серва руля направления как то криво прикручена?
Я правильно вижу, что фюзеляж композитный ?
Собираю Sebart Angel 50. Продается изначально по электро, я ставлю САИТО 91. Вчера укоротил мотокороб - отпилил. Набор конверсии для ДВС не покупал, он стоит 800 рублей, но там что-то непонятно напилено, поэтому купил фанеры 2 мм, сам напилю как считаю нужным. Сервы Futaba S3151 при 6 вольтах - 4 кг, на руль направления поставил 6,9 кг.
Не канает это сейчас, пришел отказ, “в Россию больше метра не поставляем” - такой ответ австрияков. ((( Только экспедицией - 250 евро, мне тоже так ответили. ((( Действительно - рано радовались! Но 20 евро за поставку - в это верить было как то наивно, не? )))
Блин, я теперь стесняюсь ездить с моделью в автобусе,
люди не связанные с моделизмом, на нас смотрят как на дурачков, заигравшихся в машинки больших детей,
а если ещё сказать сколько это добро стоит, то ещё и как на душевно больных
Я тоже стеснялся в лет 12-16 таскаться с модельным ящиком по трамваям, автобусам и поездам, он, сцуко, был ростом с меня, я занимался свободнолетающими, а самый такой неприятный момент, когда этот ящик мне надо было нести домой, чтобы делать модель, а во дворе дома жила одна из первых моих девушек, я, честно, жестко стремовался. Сейчас мне 29 лет, и мне глубоко пофигу, кто что думает, из непросвещенных про авиамоделизм. Вообще авиамоделизм - это вид технического творчества. Т.е., например, если взять художника, то он сваял свой продукт и повесил на стену, а вот техническому “художнику” надо чтобы этот продукт еще потом, например, полетел! Так, что это гораздо сложнее, чем рисовать 😃 К тому же практически все моделисты, “дружат” и с техникой и по дому могут сделать все что надо. Вот такое мое мнение. 😃
…Внимательно посмотрите в лупу на нижнюю головку шатуна -там где есть следы нестаночной обработки эту сторону к задней крышке .Поясню .Шатун сползая терся о крышку .И эти следы должно быть видно
Коллеги, все-таки прошу подсказать куда смотрит риска, т.к. шатун с одной стороны потертый, с другой девственно чистый, но у меня впечатление, что шатун трется “щечкой” о коленвал, а крышку картера вообще не задевает (на другом движке у меня - ОСмакс 0,46 так оно и есть - трется о крышку)???
Коллеги, забыл написать, по поводу зазора - на позапрошлых выходных провел эксперимент, убрал зазор совсем, движок не захотел сначала заводится, после завелся, но тут же заглох, завел еще разик - пару раз двигатель крутанул против часовой, и не останавливаясь заработал в обратку. Сделал зазор по щупу двиган заработал, т.е. зазор получается обязателен. Но откуда взялась такая инструкция у HOmA, в правдивости его слов, что инструкция лежала в коробке, сомневаться не приходится, тогда что это - диверсия? 😃
- этот вариант не прошел, сняли опорную шайбе на заводском прессе.
Отдал соседу-моделисту, он на заводе, где работает, на прессе заводском все снял и подшипник заменил.
затянуть в тиски, подложив два сверла подходящего диаметра в паз с обоих сторон
- этот вариант не прошел, сняли опорную шайбе на заводском прессе.
Внимательно посмотрите в лупу на нижнюю головку шатуна -там где есть следы нестаночной обработки эту сторону к задней крышке
- этот вариант прошел, так оно и есть, шатун совсем чуток терся о заднюю крышку.
А шумел коренной подшипник, причину я только вижу в неправильном хранении модели - вниз движком, когда вся отработка сливается в нос двигателя, надо бы хранить в положении - нос к верху, так и буду хранить. Да и насчет промыванием нулевкой тоже надо озадачится. Всем спасибо!
Вес силовой установки: ок. 400гр. двигатель (Пилотаж 4123/14), ок. 80 гр. ESC СС Pfenix Ice 75, 600 гр. акк Zippy 4000 mAh 6S.
Я правильно понял, что двигатель + регуль+аккумулятор= 1080грамм?
Коллеги, в выходные обнаружил нехарактерный звук при работе двигателя Саито 91, сразу подумал, что подшипники шалят. Сегодня разобрал, увидел вообщем, то нормальную картину (фотки прилагаю) - немного ржавчины.
После полетов в двигатель заливал консервант через сапун. Когда разобрал - вал вращается с шумом и его подзакусывает. А вопросы следующие:
- Как вытащить вал ? Немогу снять эту шайбу
,
Есть ли методы как снять без съемника? - При сборке, риска на шатуне должна смотреть в сторону задней крышки картера??? Когда разбирал забыл заметить.
- И самый главный вопрос - почему зашумел коренной подшипник после 4 галлонов топлива Байрон с 16 % масла, и бережным эксплуатированием? Падений не было.
Еще немного фото
Задная крышка
И что значит
полый вес Ангела-50 в электро-варианте с рекомендованным двигателем, включая немалый аккумулятор 4000 6S
Если модель с ДВС, то это значит, что без топлива, а в электро что значит “полый вес”?
И еще к Вам вопрос - сколько весит Ваш двигатель+акуум+регулятор, хочу прикинуть сколько такой бы мог весить с моим двигателем, баком и топливом?
Нет не разбивал, целая она.
Ангел в 50 размере, фото с сайта продавца (девушка скорее всего в комплект не входит)))
Длина, мм: 1650
Размах крыла, мм: 1580
Площадь крыла, дм²: 45.8
Электро ставить не буду, хотя преимущества на сегодняшний день очевидны, но тем не менее, на такой самолет, такого размаха, тяги Саито 0,91 будет маловато, как мне кажется. Вес, не указан на сайте продавца, но как минимум это 3400-3700 гр. - это в обрез, запаса тяги не будет. Поправьте, если не так!
Нагрузка Осмос, берем 2600гр /35,6 дм2=73 гр/дм2 - многовато
Нагрузка Ангела 50, берем 3550 гр/45,8 дм2= 77,5 гр. дм2 - еще больше :=0
Хотя если вес Ангела будет, ну предположим 3100 гр., то нагрузка резко снижается до 3100/45,8=67,7.
Какая нагрузка для F-3-A оптимальна? И сколько весит Ангел 50 в сборе?
Коллеги! Хочу приобрести такой самолет, под Саито 0,91, отговорите? Цель - летать P-11.
Технические параметры:
Длинна фюзеляжа: 1434мм.
Размах крыла: 1396мм.
Вес (приблизительно): 2500-2600г.
Площадь крыла: 35.6дм2
Нагрузка на крыло: 68.8-71.6дм2.
Тип профиля: оригинальный, двояко выпуклый, симметричный.
У меня была проблема следующая - на батарее разъем для балансира от двухбаночного Li-Fe вставлялся в разъем на заряднике для трех банок (более широкий), я сначала не заметил ентого, а ошибка такая же была over voltage, переделал разъем на батарее.
Очень интересно, а где же зарыта собака! В теме я выложил раздел инструкции в редакции 2005 года (скачал с сайта дилера Саито), достал книжечку мануал, которая пришла вместе с двигателем, редакция 2008 года - данные разделы одинаковы!!! Олег, если не затруднит, разместите здесь скан Вашего мануала. Меня очень волнует это:
клапанный зазор является самым важным фактором при использовании 4-тактного двигателя
Хочу настроить двигатель как он должен быть настроен.😃
И вот еще интересное высказывание
В каждом конкретном случае автомобильногодвигателя, осуществляется прогнозирование небольшого удлинения клапана. Однако, в случае нашего двигателя, разрыв становится больше во время работы из-за большего удлинения цилиндра (из алюминия), чем у клапана, таким образом зазор должен быть бесконечно близким к нулю, пока двигатель холодный.
Спасибо Finist, перевод я специально выложил машинный, т.к. сказать оригинальный :=). Да из перевода видно, что зазор должен быть. Тогда, что за перевод инструкции выложил HOmA, в котором зазоры в холодном двигателе должны стремиться к нулю? Вопрос собственно к Олегу.
- Регулировка зазора толкателя клапана После работы двигателя в течение одного часа, вы должны настроить зазор толкателя клапана из-за первоначального износа (приработки). Корректировка зазора толкателя должна выполняться на холодном двигателе. Для корректировки зазора толкателя, снимите свечу и крышки коромысел, медленно вращайте пропеллер вперёд рукой, коромысла остановятся. Если вы вращаете пропеллер дальше, поршень дойдёт до верхней мертвой точки. Затем, регулируйте используя приложенные гаечный и шестигранный ключи так, чтобы зазор стремился к нулю, правильное положение - до момента касания. После проверки зазора, надежно затянуть (но не чрезмерно) гайку. В каждом конкретном случае автомобильногодвигателя, осуществляется прогнозирование небольшого удлинения клапана. Однако, в случае нашего двигателя, разрыв становится больше во время работы из-за большего удлинения цилиндра (из алюминия), чем у клапана, таким образом зазор должен быть бесконечно близким к нулю, пока двигатель холодный. После этой корректировки, зазор толкателя должен время от времени проверяться. Если прилагаемый щуп (предельный калибр, т = 0.l мм) начинает проходить в зазор, то должны быть сделаны настройки по вышеуказанной процедуре. клапанный зазор является самым важным фактором при использовании 4-тактного двигателя. Если двигатель работает с чрезмерным зазором, это приводит к худшим результатам.
Коллеги это на самом деле так?
В мануале на Саито дословный перевод раздела по регулировке клапанов звучит так:
Приблизительно после одного часа
операция, регулирование промежутка толкателя клапана может
будьте необходимы. Когда Вы проверяете
клапаны, смажьте относительно подвижных частей.
Также удостоверьтесь, что винт находится в трудном
прежде, чем внести изменения в клапаны.
Приспособьте клапаны к разрешению
.03 мм к.10 минутам (.002" _.004")
использование поставляемой меры. Клапаны
должен быть приспособлен с машинным холодом
из-за теплового расширения.
Отметьте: Клапаны должны быть в
рабочий ход или закрытое положение
как показано в иллюстрации 2 ниже. Когда
регулирование закончено, удостовериться
Вы сжимаете орех замка.
Должен ли быть зазор или нет? Ваше мнение?
Всем здравия! Рад, что тема поднялась! Я не прочь узнать, чем 91 саито является Special, и задал вопрос дилеру Saito - espritmodel, а именно сотруднику (вроде он и директор) магазина - lucy.
Я: "Good afternoon lucy! Please tell to us why Saito FA-91S Special AAC Glow Engine, is Special, in difference from other models of engines Saito. I have not found the answer In Russia! (Добрый день lucy! Пожалуйста скажите нам почему FA-91 Saito Специальный Двигатель Жара AAC, является Особенным, в различии от других моделей двигателей Saito. Я не нашел ответ В России!)
Ответ lucy следующий -
Hello,No Difference, only Saito calls this engine Special. (Привет, Никакое Различие, только Сэйто называет это машинное Специальное предложение).
Маркетинговый ход???
Завтра напишу прозводителю в Японию.
А вообще двигатель отличный, мой коллега Goldenpen (тоже тут пишет) взял такой же - мы нарадоваться не можем, заводится с полтычка, переходы отличные, вес движка ниже аналагочных, с виду красивый))), просто великолепно. Стоят двигателя на Катанах 1400 мм размах (производители - Пилотаж ( вес 2500 площадь - 39) и World Models (3150 - 36 кв. дм), разница в весе капец!!! Мой тяжелее(((
Результат эксперимента: Радиомастеру не удалось произвести скрещивание аппаратур, объяснил это разными прошивками. 😦
Больше экспериментировать не буду, а буду неспешно продавать мГцовую аппаратуру (см. раздел “Барахолка”)
Коллеги, спасибо всем ответившим, пошла речь о высоких материях, я мало что в них понимаю, завтра отдам аппаратуры профессионалу, для скрещивания. Что из этого выйдет напишу здесь!
Приемник каким горит цветом? Если красным с самого включения, то Ваш модуль нефига не излучает, что и его светодиоды подтверждают
Вот ответ.
приемник горит при этом красным цветом, когда начинаеш бендить-мигает тоже красным но не бендится,а на рабочей апе когда начинаеш бендить-приемник мигает красным
Судя по всему передатчик на самом деле ничего не излучает.❓
Пардон коллеги. Ломаю Футабы 7 канальные, что та, что другая. Под модулем понимается вся плата с тренерским разьемом. Светодиоды на передатчике мигают поочередно, без изменения скорости (при попытке забендится скорость мигания увеличивается на некоторое время), на приемнике светодиод при попытке забендится горит без миганий.
Какие подробности нужны, ну например? Модуль на Футаба 2.4 рабочий, проверял, приемник соответственно тоже рабочий, т.к. на нем и проверял. При замене модуля не бендятся приемник и передатчик.
Необходимость замены возникла в связи с тем, что аппа Футаба 2.4 перестала “запоминать” крайние точки после установки экспонент.
Всем здравствуйте! Появилась необходимость перепайки вч-модуля с аппаратуры Futaba 2.4Ghz на аппаратуру Futaba 40 MHz. Перепаял, но приемник (Futaba 617) и передатчик не желают входить в контакт. Вопрос-где зарыта собака?
Спасибо ответившим! 😃
Ставь 25, запас мощности лишним не бывает. 1000 рублей не критично, потом возьмешь что-нибудь попродвинутей под этот двигатель.
Летал на 0,46 АХ больше года, сначала на кальмато 40, потом на Катане 1400 мм, больше всего мне нравился винт 13*4 Sport от APC, причем подобрал этот размер винта довольно быстро (сменил винтов 5 типоразмеров), и большую часть времени летал именно на этом винте, двигатель не ухудшил своих показателей в течение года. Посоветовал товарищу поставить такой же винт, на такой же двигатель, он согласился, что это оптимальный вариант. Я имею ввиду вариант для классического пилотажа (для примера - после установке такого винта самолет полетел на ноже без провала). Также мой коллега ставил на Фанфлай винт 13*4 тоже от APC, но 3W (вроде так называется), и тоже летал только на нем. Причем владельцы двигателей АРС и подобных такие винты не ставили, т.к. такие движки их не тянут. Поэтому попробуйте подобрать только экспирементальным путем винт для своего двигателя и самолета.
Паял как на рисунке, т.е. взял транзистор надписями к себе, как на рисунке и определил где G D S ? Что я делаю неправильно, и как определить на будущее где сток, а где исток на транзисторе?
Нет не гаснет, свеча гаснет если замкнуть G и D
Коллеги здравствуйте, спаял я подкал по схеме , которую нашел здесь же. Но подкал, не хочет работать, симптомы - зажигание светодиода за ручкой газа нормально, т.е. на ХХ диод горит в полную силу, на процентах 35 газа гаснет полностью, но свеча горит постоянно, одинаковой яркостью, на ручку газа не реагирует, схему проверил, менял полярность у светодиода, эффект тот же. Где засада? Напряжение на свече 1,26 V. Спасибо за помощь.
Поляну на тех выходных мы почистили экскаватором, можно было летать и на колесах без проблем. Вот что будет в эти выходные? Есть у меня предположения, что надо будет вообще в обязаловку одевать колеса, т.к. экскаватор снял снег практически до травы, и на солнце за эту неделю весь снег со взлетки растаял. Поэтому бери самолет с колесами и приезжай.