Activity

Уважаемые форумчане. Обращаюсь к Вам с просьбой подсказать каким должен быть самолет для приобретения основных навыков пилотажа. Вкратце опишу ситуацию. В 70-е занимался авиамоделизмом(кордовые, копии). Вот насмотревшись и начитавшись форума решил тряхнуть стариной. Взял аппаратуру и все остальное для изготовления электролета. Сделал “Оранжевый Пейпер”. Полетел сразу. Спалил сдуру движок, я про это писал в отдельной теме. Но это не критично. Уже куплена замена и Пейпер летает вовсю. Надо двигаться дальше. Явно переоценив свои силы, сделал(опять же из потолочки) пилотажку и сегодня опробовал. Полетом это можно было назвать с большим трудом.Движок KD2213/20 Обороты / V (Kv): 1050. Пейпер с ним бабочка. Но этот… Понесся как сумасшедший, крутится как блоха. С 5-ой секунды полета мне стало ясно, что если я его срочно не посажу, собирать будет нечего. Уже метров за 100 от себя выключил двигатель и посадил вслепую. Немного помял крыло, но пойдет, могло быть хуже. Короче я понял, летать на таком аппарате мне рано. Поэтому вопрос - просьба. Какой самолет лучше всего сделать для дальнейшего обучения и приобретения навыков пилотажа. Заранее благодарю всех откликнувшихся.

Всем большое спасибо. Заказал магниты. Буду ждать. О результатах ремонта двигателя.обязуюсь проинформировать. С уважением. Владимир.

Про установку магнитов на немецком языке

Вот еще из какой то статьи по изготовлению моторов:

Установка новых магнитов в ротор

ОЧЕНЬ ВАЖНО - магниты должны быть установлены с соблюдением полярности - N-S-N-S …, иначе ваш двигатель не будет работать. Хороший способ проверять полярность состоит в том, чтобы разместить 12 магнитов на столе в один ряд, в таком же порядке приклеивать магниты в стакан ротора. Для приклеивания используйте высококачественный клей (не используйте эпоксидную смолу 5-минутку).
Добейтесь равномерного размещения магнитов в стакане ротора. Как можно это сделать: устанавливая магниты в стакан, прокладывайте их тонкими кусочками бумаги одинаковой толщины, если один из зазоров получился больше, то увеличьте толщину бумаги. Расстояние между магнитами должно быть одинаковым. Не пожалейте времени, чтобы сделать эту работу. После установки магнитов и их приклейки, заполните промежутки между ними эпоксидной смолой. Будьте осторожны, не перелейте смолы.

Спасибо. А что Вы имеете ввиду под высококачественным клеем? Вы как в воду смотрели, я ведь планировал клеить пятиминуткой. А теперь просто не знаю чем. В движке магниты приклеены насмерть. Их еще отодрать как то надо.

ну давайте посмотрим на ваш ораньжевый пайпер, где взглянуть то можно??? пойдука я еще по барахолке здешней прошвырнусь мож правда че дельного найду!!!

Вот ссылка. rconline.ru/modules/wfdownloads/singlefile.php?cid…
Скачайте. За неделю сделаете.

Изнутри не держат? Внешнее поле определяется толшиной и качеством железа и его сила практически не связана с качеством магнитов.
По “запоротому” движку. Если магниты сели более-менее одинаково, то его вполне можно использовать как движок небольшой мощности.

Изнутри. Я думаю маломощный движок делать смысла нет. Судя по силе магнитов, уж очень маломощный получится. Поверьте, такое ощущение что они на ладан дышат.

Ну и это может быть поправимо. Вот тут продают магниты не дорого (мне высылали по почте наложным платежем, оч.удобно). Если по толщине пройдут, то можно и переклеить

Спасибо за ссылку. Посмотрел. Это идея. Обязательно попробую. А какие либо нюансы в переклейке есть? Просветите пожалуйста. А то наклею аппликацию.

Человек прошел большой путь и выложил результат для всеобщего пользования.СПАСИБО ЕМУ! Можете представить сколько народу уже воспользовались его информацией? Я думаю уже все исправлено, если что-то было неверно, так что разбирайтесь и пользуйтесь! По поводу " А и а" там тоже указано что это направление намотки " по и против" часовой стрелки при однотипном положении статора.Все справедливо при конечно правильном расположении магнитов и проверьте установку тайминга на регуляторе для СВОЕГО мотора.
Успехов.Михаил

Михаил. Понимаете какое дело. Я в таймингах разбираюсь, как свинья в апельсинах. Когда разбирался с запоротым движком пытался менять в регуляторе настройки тайминга и чего то еще, но с убитым движком, сами понимаете, никакой разницы не получил. Сейчас я получил новый комплект( рег. на 45А и новый движок) и честно говоря я просто побаиваюсь чего то там менять. А отсечку двигателя он определяет автоматически. Я ведь бывший ДВС-ник. Хотя почему бывший? Ибо у меня в планах сделать ДВС-ный пенолет полукопию. Я занимался кордовыми копиями и прочитав статью Юрия “Hawker Tempest Mk.V – пенопласт внутреннего сгорания” не удержался и решил тряхнуть стариной. Сейчас я, как говорится, набиваю руку или по иному отрабатываю технологию(потолочную). Стоит готовая пилотажка и скоро закончу Christen Eagle (упрощенный вариант, но не плосколет). Т.е. иду от простого к сложному. В авиамоделизме этот закон пока еще никто не отменял. Но технологии ушли очень далеко вперед. В 70-е годы все это просто недоступно да, проще сказать, всего этого не было. С уважением. Владимир.

много еще конечно не понятно, по порядку: опыта в пилотировании 0, в зборке, руки вставлены как надо собрать смогу, наверное многое, но тормозит опять же не хватка опыта(в расчетах там как правильно нервюры расчитать например) бюджет пока не определен но думаю пока рублей 5 или меньше но, это на аппаратуру материал у меня бесплатный, мебельщиков полно которые эту фанеру выкидывают просто… Мотор думаю пока поддержанный возьму чеб не жалко было если втыкать по первости буду… Вобщем если надо будет то готов собирать и собирать заново при авариях, люблю я мастерить че нить…

Я рекомендую Вам “Оранжевый” Пейпер. Сделать его проще простого, самолет летает сам. Из дополнительных рекомендаций могу посоветовать сделать объемное крыло и установить элероны. А руль поворота просто зафиксировать в нейтральном положении.
Я сам сделал себе такой и полетел сразу. На симуляторе практически не летал. Ну неинтересно мне это. И тем не менее… Планирует самолет устойчиво. Я например даже V на крыле не стал делать. В общем рекомендую.

Проверил. Магниты еле держат. Проверял обычной отверткой. Никакого сравнения с новым двигателем не выдерживают. Новый двигатель в сборе(т.е. вес значительно больше) как приклеенный к отвертке, не стряхнуть, а на старом чуть шевельнул и отлепилась(хотя там один статор). Я думаю это финал. А спалил я его, опять не помню автора с форума, но он давал какому то начинающему, типа меня совет. И звучал он так:“При длительных стендовых испытаниях двигателя с полной нагрузкой, можно угробить любой фирменный двигатель, не говоря о дешевом ширпотребе.” Ну что тут скажешь? На ошибках учатся, и я не рекомендую другим начинающим электролетчикам повторять мои ошибки.

Если не секрет.
Где вы его покупали.

www.rangevideo.ru/index.php?productID=119

“1 кг” это по-вашему много или мало?😁
Я думаю, что более чем. Модель то весит 500гр. А так на полном газу просто вырывает из рук. Я первый раз когда пустил даже растерялся и чуть не вмазал самолет в землю. Модель просто вырвалась из рук.
Визг, как правило, возникает, когда регулятор “крутит” магнитное поле, а ротор по тем или иным причинам не крутится. Причиной “не кручения” ротора может быть слишком тяжелый винт или когда самолет мордой в земле лежит. В общем-то, все это можно назвать термином “сбой синхронизации полей”, но как то уж очень мудрёно - в жизни все проще.

У меня такое ощущение, что мотор потерял мощность. Я плохо понимаю как это могло произойти, но ему действительно тяжело крутить этот винт(10*4,7). С винтом 9*4,7 ситуация ну чуть получше. А ведь раньше он спокойно работал на винте 10*4,7( правда на металлгидридах).

Мне в одном из ответов форума понравилось следующее:" БК - коллекторный двигатель с электронным коллектором".
В свое время я пытался разобраться в работе регуляторов. Разобрался не до конца.
Вот как они работают:
1 Коммумтатор на полевиках последовательно переключает напряжение. Оно подается на два вывода из трех (А+, В-; А+.С-; В+.С-…).
2 Свободный вывод используется для определения положения ротора. Так как любой электродвигатель является генератором, то на свободном выводе при вращении возникает напряжение. В “идеале” это напряжение плавно меняется относительно среднего между поданными от минуса к плюсу (или наоборот) пересекая ноль. Этот “ноль” ловит компаратор.
3 На основе полученного с компаратора сигнала процессор регулятора вычисляет, когда надо переключить обмотки.

Как видите, пока все очень просто. А на практике при коммутации возникают помехи, есть “звоны” (колебания напряжений, вызванные коммутацией) и еще хрен знает что. И эти все “неприятности” должны блокироваться программой. Если “неприятностей” становится больше какой-то величины, то контроллер не может правильно коммутировать обмотки (программа не может правильно вычислить очередную коммутацию). Вот и возникает рассинхронизация.

На мой взгляд, возможных причин две:
1 Вы все же неправильно мотаете обмотки (где-то не в ту сторону или не то количество витков) попробуйте найти другой источник, в котором написано, как мотаются обмотки. Возможно, в Вашем есть опечатка (например, чем “А” отличается от “а” и что такое “ав”…). Это приводит к тому, что на свободной обмотке не получается правильного “перехода через ноль”
2 У Вас размагнитился один или несколько магнитов. Это легко проверить, взяв маленький магнитик и посмотрев, как он притягивается/отталкивается к разным участкам ротора. Эффект аналогичен “неправильной намотке”.

Я когда сматывал сгоревшую обмотку то зарисовал как было намотано. И, скажем так, базовая намотка оказалась AabBCcaABbcC . Я перематывал двигатель несколько раз. резуль тат один и тот же. а вот магниты… Это надо попробовать.

Нет. Двигатель другой: KD2213/20 Обороты / V (Kv): 1050 Питание: 3 элемента LiPo Рабочий ток: 6 - 15 A Максимальный ток (15 сек): 19 A Рекомендуемый пропеллер: 10x4.7 Размер вала: диаметр 3.17мм x 12мм Размер мотора: диаметр 27.6мм x 32мм Масса с проводами: 59г. Вчера облетывал его и новый регулятор. Вроде без ч.п. Но тяга у него на липольках под 1 кг. Практически все время летал в полгаза. Спасибо Вам за то, что Вы находите время просвещать меня. Где то на форуме я наткнулся на примерно аналогичные неприятности с двигателем и там автору кто то написал, что такой визг регулятора и последующая остановка при резком “газе” обусловлена сбоем синхронизации полей статора и ротора,а может наоборот , простите на запомнил, надеюсь Вы поймете мой антинаучный тезис. В таком случае, как её восстановить, эту самую синхронизацию?

Пишу чтобы закончить тему. Пришел регулятор и движок. Пробовал все, как и советовали, менять местами. Резюме: Регулятор работает. Двигатель как и прежде выделывает те же номера. Но вот что интересно. К новому двигателю к статору снаружи гайки прилипают не оторвать, а вот к старому вообще никак. Хотя к самим магнитам, когда разобранный, примагничиваются. Не дали ли дуба магниты? Я конечно еще раз перемотаю, но… И еще вопрос, есть ли какие то расчеты или принципы в подборе винтов? Если есть, то как с ними ознакомиться?

124 стр цветных фоток… Выложить технически нет возможностей 30 мБт, ищите в сети…

Если у Вас есть эта книга, вы можете переслать ее почтовым ящиком с яндекса. Там есть возможность отправлять до 5 Гб. Я так только что переслал 3 книги по МиГ 15 в каждой по 26 Мб.

Тысяча извинений. Я соединил обмотки треугольником. Это первоначально я соединил звездой, думал упадет ток и не будет так греться. Но там вообще мотор еле работал. Так, как вентилятор. Ну не мог же я четыре раза намотать с к.з.

Правильно кажеться. Плюс, похоже, на межвитковое КЗ.

Понимаете в чем дело, не будучи уверенным в том, что я намотал правильно(все таки первый опыт) я четырежды перематывал двигатель, провод каждый раз был новый, но результат был один. Двигатель греется, недодает обороты, плюс к этому не увеличиваются обороты где то с середины “газа”. Если резко прибавить “газ” двигатель останавливается под визг регулятора.

0,23мм это наиболее оптимальное из вариантов, которые вы попробовали. 7х0.12 хуже: при таком проводе потери (т.е. энергия, которая пойдет на нагрев) будут около 36 Вт. При 3х0.23 потери будут 33 Вт. Но разница не очень большая.
Я специально не исследовал влияние, но так “на ощупь” принципиального влияния не замечал.

Все в мире относительно. Есть класс гоночных моделей, на которых скорсти электролетов достигают 300 км/ч. Я не знаю, что будет, если на такой скорости она врежется в дерево!

По большому счету, все гораздо проще. “Каждому - свое”. Но с электричками я все равно разберусь. Пусть двс немного подождет.

У меня была ДВС, учебная. Взлетный 500г; двигатель TT GP07; сделана из потолочки. Нормально летала и даже пару морковок без особых последствий выдержала. К сожалению, улетела из-за отказа аппаратуры. Больше самолетов не делал - мне скучно ими управлять (хотя пару лет назад закупил движок - Норвелл-074 (уже отдал в кружок). Так что, ДВС - не обязательно скорость и вес…

Вы абсолютно правы. Но я привык в двс-кам начиная от 7 кубиков. С малыми кубатурами я как то быстро распрощался. Хотя на бойцовках летать любил.

Может это…

Длина провода 1м 43см. последний раз намотал в три жилы по 0,23мм. Но я практически уверен, что сгорел регулятор. Подождем немного. Придет оборудование поэкспериментируем с заменой. Скажите пожалуйста, а тайминги играют большую роль? Насчет оборотов. Измерить к сожалению нечем, но мне кажется, что и с винтом 9*4,7 и с 10-4,7 обороты одинаковые, причем они не растут где то уже с среднего положения ручки “газа”.
Насчет двс или электро, прошу прошения, но я не совсем с Вами согласен. Как бы то ни было, но двс это вес. Да и скорости там побольше. Я сам видел как электричку вогнали в дерево и она прокувыркавшись по веткам сверху вниз, была целехонька и тут же взлетела. С двс-кой такое представить сложно. Я просто сужу по своей учебке. Она дает время подумать. Для новичка зачастую это решающий фактор. А симулятор, это конечно хорошо, но он, мне кажется, помогает только в самой начальной фазе. А потом становится больше игрушкой. Например на симуляторе я спокойно взлетаю и сажаю “Экстру” при ветре 50м/с, попробовал бы я это проделать в реалии с настоящей “Экстрой”. Подметать бы было нечего.

К сожалению поменять нечем. Жду с нетерпением прихода заказа. Как придет обязательно все попробую, а в ожидании оного тщательнейшим образом проводом один к одному со старым перемотал двигатель( вот уж точно насобачился) и … С винтом греется и недодает обороты. Наверное все таки регулятор. А без нагрузки движок свистит за милую душу. Прикидываю куда в Тамбове отнести регулятор, чтоб проверили и если что отремонтировали. А регулятор Е-флай 20А.
Двигатель D2830-800 Производитель LCD ELECTRONIC. Вот его данные
Тип электромотора бесколлекторный outrunner
LiPo аккумулятор 2, 3 элемента
Напряжение 7.4 В … 11.1 В
Оборотов на вольт 800 об/мин на Вольт
Ток холостого хода 0.7 A (11.1В)
Рабочий ток 14.5 А
Максимальный вращающий момент 9500
Рекомендуемый регулятор ESC 18 А
Вроде должны были подойти друг к другу.
Вы знаете, а эта электроника меня зацепила. Я не привык сдаваться так просто. Про себя решил, пока не освою ее полностью не отступлюсь. Хотя были планы сделать двс-ную потолочку(по аналогии с “Темпестом”).Я ведь электричку решил сделать только для того, чтобы вернуть утерянные навыки. Да и учится летать на ней говорят проще. Вот тут согласен полностью. Сколько летал, пусть немного, но без проблем. И симулятор никакой не нужен. Я думаю с двс так бы не прокатило.

Нормально. Лампочки - не обмотки. Регулятор при старте пытается раскрутить ротор, последовательно коммутируя ток в обмотках (лампочках), и отслеживает ток самоиндукции на обмотках. Но лампочки - не обмотки: тока самоиндукции от них нет, поэтому регулятор прекращает дальнейшие действия.
Не представляю такого! В самом худшем случае мотор может крутиться в обратную сторону, не отдавать должную мощность или не правильно отсекать понижение напряжения.

(8K,12K,16K) - это частота шим-модуляции. Может влиять на КПД для высокооборотных двигателей
Governor Mode - это вертолетный режим, когда регулятор стабилизирует частоту
вращения.
Понятно, что сделанное в Европе или Америке будет надежнее, чем сделанное в Китае. Но и цена будет как минимум в 2 раза выше. Но и не всякий Китай - “Китай”. Я пользую движки и регуляторы от Pilotage и Dualsky. Претензий у меня к ним нет. Думаю, что целесообразно использовать оборудование, на котором четко указан производитель. И не использовать то, на котором ничего не указано.
Это ошибочное мнение. Вам просто не повезло.
В качестве аналогичного сравнения я бы привел кинопроектор и видеомагнитофон. Что бы посмотреть кино на кинопроекторе надо: перемотать пленку на нужную бобину, установить бобину в аппарат, заправить пленку, включить протяжку, потом включить свет, настроить фокусировку и только потом смотреть фильм. Да еще периодически его надо смазывать, что то регулировать и т.п. Современный видеомагнитофон примерно на 10 порядков сложнее, чем кинопроектор. Но все затраты: купил, включил, вставил кассету и наслаждайся. Но если сломается, то …
Если на поле одновременно со мной приезжает ДВСник, то за то время пока он достанет все причиндалы, заправит бак, заведет, настроит, проверит устойчивость работы и т.п., я успеваю отлетать пару аккумуляторов.

Спасибо за ответ. Так значит выходит, что регулятор цел? Тогда почему ничего никак не получается перемоткой двигателя? Понимаете в чем дело. Я не скупердяй и т.д., новый движок уже выслали(сегодня сообщили), но мне важно понять почему???!!! Сегодня проверил установки регулятора. Все выставил по рекомендуемым. Я допускал возможность, что каким либо образом сбил их. Ну мало ли как. Проверил, но ничего не изменилось. Греется. Но ведь с прежней намоткой двигатель работал и не грелся. Так в чем же дело? Но ведь люди перематывают свои моторы и все нормально. Работают, летают. А тут как заговоренный. Самое неприятное, что я не знаю что делать и так и не докопался до причины сгорания движка(хотя ладно, будем считать не повезло) и не понял почему не получается перемотка. Ну все равно спасибо Вам. За советы и поддержку.

Да нет, с электрикой всё нормально, у меня есть БК, который честно пашет уже 3й год, пережив кривейшие руки пилота, который попробовал на полукопии-низкоплане встать на крыло и поставил мотор с тягой в 2.7 раз больше веса. 😲 И ничё, живой 😊 Реги тоже живые. Тут просто срабатывает правило «Дешева рибка – погана юшка». Надо было просто поспрашивать на форуме, какой мотор и регуль брать, а не гнаться за дешевизной.

Ещё один совет по поводу регулей, особенно недорогих. Если Ваш мотор с выбранным вами винтом хавает максимум Х ампер, то рег надо брать минимум с 5А запасом, а если реги из дешёвых, то лучше с 10А запасом. По весу --это фигня, а вот по надёжности намного лучше.

Разобрал регулятор. Никаких видимых повреждений, отпаек и т.д. нет. По дороге домой купил 3 лампочки на 13,5 вольт. Спаял их в звезду подключил к регулятору вместо мотора. При увеличении газа лампочки мигают вкруговую, при дальнейшем увеличении газа гаснут. Сбрасываешь газ, начинается все сначала. Это как, нормально или каюк? Если Вам не сложно пожалуйста просветите насчет настроек регулятора, а именно какие из них ключевые и неверное вмешательство в них может привести к отказу или еще хуже в сгоранию регулятора. Я уже заказал новое оборудование, но мне очень важно понять где тонкое место во всей этой механике. Так просто ничего не горит. Может я когда изменял настройки регулятора что то намудрил? Просветите что это за функции в регуляторе 1. PWM Swiching Rate Setting (8K,12K,16K), и 2. Governor Mode Setting. Какова их роль?

Я, думаю, это просто не повезло. Если бы реги у всех горели после семи полетов, то никто бы и не платил по 2000р не летал на них.
Лично у меня эксплуатируется 4 двигателя совершенно различных производителей и параметров. До сих пор ни один не сгорел (на одном из них даже есть следы об асфальт;) ). И 4 регулятора. Один я сжег сам, коротнув выход на стенде. Сам сжег -сам и починил, заменив сгоревшие ключи.

Хотя и был печальный опыт: купил один раз электро-вертолет полный RTF неизвестного бренда. Так вот в течении 2 недель у него вышла из строя ВСЯ!!! электроника. Даже передатчик сгорел - дым из него пошел! Но это урок тем, кто хочет сэкономить на дешевых RTFах.

А какое оборудование с Вашей точки зрения достаточно надежно? Ну и конечно не стоит дурных денег? Обращаюсь и к Вам с аналогичной просьбой по поводу регуляторов. Какие настройки в них ключевые в моем регуляторе их 9 штук и если с отсечкой и стартом я разобрался то остальные … А уж 1. PWM Swiching Rate Setting (8K,12K,16K), и 2. Governor Mode Setting. Если Вас это конечно не затруднит.
Я все читаю пишут ребята про двс, мол сложно, регулировка газа и т.д. Но простите, мне кажется, двс по сложности и в подметки не годится элекролетам. Вот уж где наворочено.

1 У Вас сечение провода в полтора раза меньше. Следовательно, он должен греться сильнее.
2 Очень возможно, что была другая намотка (имею ввиду тип АааС…).
3 Проведите эксперимент с маленьким винтом (например, 5*5). Если будет греться, то проблемы в намотке или регуляторе (возможно там есть куча режимов на разные двигатели и у Вас случайно переключился режим на неподходящий для этого двигателя). Я далеко не специалист по БК, но обычные трехфазники могут работать на двух фазах (при этом плохо запускаются, греются и дают мало мощности). Не знаю, возможно ли такое в БК и регуляторах. Если у вас отгорели на хх транзисторы одной полярности одной из фаз (одна группа из 6-ти), и движок все равно запускается (честно говорю, что не знаю, возможно ли такое), то… Если есть возможность, попробуйте с другим регом или хотя бы визуально осмотрите этот…

Я сам не силен в БК, но приметы очень похожи. Холодный двигатель стартует нормально.Стоит ему немного нагреться и пуск становится затрудненным. Вначале винт дергается в разные стороны и только потом начинает вращаться. мощности недодаёт однозначно.

Если все так как Вы написали и все элементы исправны, то сгореть двигатель не должен. Вообще сгорать двигатель может только при превышении допустимого тока, это может быть при недопустимо высоком напряжении или неисправном регуляторе.
Если перемотали Вы двигатель именно так как написали, то он должен работать только лучше: меньше греться и больше мощность.
Поэтому можно сделать два предположения:
1 при намотке произошло замыкание между витками. Это может произойти, если использовать провод от какого ни будь китайского изделия.
2 все-таки, неисправен регулятор.

Проверить п.1 можно таким способом (пост #3)
Проверит п 2 только заменой на исправный.

Я думаю, что Вы правы. При испытании двигателя на LiPo у регулятора “вылетела фаза” или, как там говорят, выгорел ключ(простите за жаргон) и он соответственно спалил двигатель. Будем вскрывать. Сегодня у меня был выходной и я еще раз перемотал двигатель. Провод с советского транформатора 3 по 0,23. Результат тот же. Значит регулятор.

Если чес. не вижу 😮
Но, обычно, дополнительную крыльчатку-вентилятор ставят для охлаждения мотора.
У меня как-то был комбо( двиг+ рег) Аполло. Так на движке тоже стояла крыльчатка-вентилятор. То ли от времени, то ли от пятен на солнце отломилась одна из лопастей вентилятора и улетела в фюзеляж-- фактически, она была единственным от мотора, что не сгорело. Но я тогда летал почти всё время на полном газу с максимально допустимым винтом, потому отсутствие работоспособной системы охлаждения так и закончилось.

По поводу Вашей текщей проблеммы, если это не обороты --тогда, скорее всего, коза
. Чуда не бывает 😊

По всей видимости сгорел регулятор и он же угробил движок. Вскрою погляжу. Но, черт возьми, на 7 запуске сгореть!!!

Большое спасибо всем откликнувшимся. Последний вопрос, и часто вся эта элекроника горит? Поймите меня правильно. В молодости, у нас в кружке, двс мотор переживал далеко не одну модель. А тут 7 раз подключил и все. Уж больно ненадежная техника. Я лет 30 не занимался авиамоделизмом, и что скажу: потолочка это очень интересно, есть резон идти дальше, а вот электромоторы… знаете, как то не очень. Если каждые 7 полетов налететь на 2000 руб…

Я намотал такое же количество витков т.е.14. Тягу со штатным винтом 10’‘x4.7’’ сравнить со старой не удалось, А вот с 9’‘x4.7’’ на полном газу явно меньше старой. Причем значительно. Двигатель имел KV 800 и не похоже, что обороты возросли.

Я не написал ранее, что трижды перематывал двигатель(ну возможно что то я намотал не так или еще что все так впервые занимаюсь подобным делом) но все три раза я получил один и тат же результат. И еще. Посмотрите на фото. Вы увидите на двигателе крыльчатку. До опыта с литиевым аккумулятором она стояла, но потом поставил торцевое крепление пропеллера и мне пришлось ее снять. В этом случае пропеллер крепится со стороны крыльчатки. Неужели ее роль так велика? И все так почему сгорел двигатель?

Уважаемые коллеги. Мой опыт в эксплуатации электролетов практически равен нулю. (Когда то занимался авиамоделизмом. Летал на ДВС (кордовых) но вот, начитавшись и наглядевшись на форуме и вообще в интернете, решил, а почему бы и нет). Сделал “Оранжевый” Пейпер, купил в Ефлае двигатель D2830-800, регулятор на 20 ампер и рекомендованные винты 10’‘x4.7’’ ну и конечно аппаратуру. На первый случай аккамуляторы поставил 8*1300 NiMg. Самолет полетел сразу. Сделал 5 полетов, все нормально. С целью дальнейшего развития были куплены 3LiPo аккамуляторы. И вот тут то при проверке работы со штатным винтом, двигатель через три минуты сгорел.Регулятор не нагрелся, аккамуляторы тоже. Заказал новый двигатель, и пока ожидаю его прихода, решил перемотать сгоревший двигатель. Спасибо форуму, практически вся информация по перемотке здесь есть. Сгоревший двигатель (14 магнитов и 12 полюсов)был намотан 14 витков тремя жилами по 0,22мм. Прочитав рекомендации, я решил произвести намотку в 7 жил по 0,12мм. Соединение “звезда”, намотка АасСВваАСсвВ. Двигатель стартует нормально но, с винтом 10’‘x4.7’’ при резком увеличении “газа” регулятор издает истошный писк и двигатель останавливается. С пропеллером 9’‘x4.7’’ работает, но очень сильно греется двигатель. Опробование производилось на 8*1300 NiMg. Ток к сожалению померять нечем, но и так понятно что он значителен. К.З. на корпус нет. Заметного нагрева регулятора нет. Потому прошу Вашей помощи. Объясните пожалуйста почему сгорел двигатель и что в новой намотке я сделал не так? Заранее спасибо.