Прошу помощи
Уважаемые коллеги. Мой опыт в эксплуатации электролетов практически равен нулю. (Когда то занимался авиамоделизмом. Летал на ДВС (кордовых) но вот, начитавшись и наглядевшись на форуме и вообще в интернете, решил, а почему бы и нет). Сделал “Оранжевый” Пейпер, купил в Ефлае двигатель D2830-800, регулятор на 20 ампер и рекомендованные винты 10’‘x4.7’’ ну и конечно аппаратуру. На первый случай аккамуляторы поставил 8*1300 NiMg. Самолет полетел сразу. Сделал 5 полетов, все нормально. С целью дальнейшего развития были куплены 3LiPo аккамуляторы. И вот тут то при проверке работы со штатным винтом, двигатель через три минуты сгорел.Регулятор не нагрелся, аккамуляторы тоже. Заказал новый двигатель, и пока ожидаю его прихода, решил перемотать сгоревший двигатель. Спасибо форуму, практически вся информация по перемотке здесь есть. Сгоревший двигатель (14 магнитов и 12 полюсов)был намотан 14 витков тремя жилами по 0,22мм. Прочитав рекомендации, я решил произвести намотку в 7 жил по 0,12мм. Соединение “звезда”, намотка АасСВваАСсвВ. Двигатель стартует нормально но, с винтом 10’‘x4.7’’ при резком увеличении “газа” регулятор издает истошный писк и двигатель останавливается. С пропеллером 9’‘x4.7’’ работает, но очень сильно греется двигатель. Опробование производилось на 8*1300 NiMg. Ток к сожалению померять нечем, но и так понятно что он значителен. К.З. на корпус нет. Заметного нагрева регулятора нет. Потому прошу Вашей помощи. Объясните пожалуйста почему сгорел двигатель и что в новой намотке я сделал не так? Заранее спасибо.
Чё-то мне кажется, что после перемотки у Вас обороты на вольт очень возросли и винтики 10х4.7\9х4.7 тяжёлые слишком для него. Очень резко вырос пожираемый с ними ток. Потому, попробуйте винтики поменьше типа 7х4, 7х5.
Я намотал такое же количество витков т.е.14. Тягу со штатным винтом 10’‘x4.7’’ сравнить со старой не удалось, А вот с 9’‘x4.7’’ на полном газу явно меньше старой. Причем значительно. Двигатель имел KV 800 и не похоже, что обороты возросли.
Я не написал ранее, что трижды перематывал двигатель(ну возможно что то я намотал не так или еще что все так впервые занимаюсь подобным делом) но все три раза я получил один и тат же результат. И еще. Посмотрите на фото. Вы увидите на двигателе крыльчатку. До опыта с литиевым аккумулятором она стояла, но потом поставил торцевое крепление пропеллера и мне пришлось ее снять. В этом случае пропеллер крепится со стороны крыльчатки. Неужели ее роль так велика? И все так почему сгорел двигатель?
И еще. Посмотрите на фото. Вы увидите на двигателе крыльчатку. До опыта с литиевым аккумулятором она стояла, но потом поставил торцевое крепление пропеллера и мне пришлось ее снять.
Если чес. не вижу 😮
Но, обычно, дополнительную крыльчатку-вентилятор ставят для охлаждения мотора.
У меня как-то был комбо( двиг+ рег) Аполло. Так на движке тоже стояла крыльчатка-вентилятор. То ли от времени, то ли от пятен на солнце отломилась одна из лопастей вентилятора и улетела в фюзеляж-- фактически, она была единственным от мотора, что не сгорело. Но я тогда летал почти всё время на полном газу с максимально допустимым винтом, потому отсутствие работоспособной системы охлаждения так и закончилось.
По поводу Вашей текщей проблеммы, если это не обороты --тогда, скорее всего, коза
. Чуда не бывает 😊
1 У Вас сечение провода в полтора раза меньше. Следовательно, он должен греться сильнее.
2 Очень возможно, что была другая намотка (имею ввиду тип АааС…).
3 Проведите эксперимент с маленьким винтом (например, 5*5). Если будет греться, то проблемы в намотке или регуляторе (возможно там есть куча режимов на разные двигатели и у Вас случайно переключился режим на неподходящий для этого двигателя). Я далеко не специалист по БК, но обычные трехфазники могут работать на двух фазах (при этом плохо запускаются, греются и дают мало мощности). Не знаю, возможно ли такое в БК и регуляторах. Если у вас отгорели на хх транзисторы одной полярности одной из фаз (одна группа из 6-ти), и движок все равно запускается (честно говорю, что не знаю, возможно ли такое), то… Если есть возможность, попробуйте с другим регом или хотя бы визуально осмотрите этот…
Уважаемые коллеги. Мой опыт в эксплуатации электролетов практически равен нулю. (Когда то занимался авиамоделизмом. Летал на ДВС (кордовых) но вот, начитавшись и наглядевшись на форуме и вообще в интернете, решил, а почему бы и нет). Сделал “Оранжевый” Пейпер, купил в Ефлае двигатель D2830-800, регулятор на 20 ампер и рекомендованные винты 10’‘x4.7’’ ну и конечно аппаратуру. На первый случай аккамуляторы поставил 8*1300 NiMg. Самолет полетел сразу. Сделал 5 полетов, все нормально. С целью дальнейшего развития были куплены 3LiPo аккамуляторы. И вот тут то при проверке работы со штатным винтом, двигатель через три минуты сгорел.Регулятор не нагрелся, аккамуляторы тоже. Заказал новый двигатель, и пока ожидаю его прихода, решил перемотать сгоревший двигатель. Спасибо форуму, практически вся информация по перемотке здесь есть. Сгоревший двигатель (14 магнитов и 12 полюсов)был намотан 14 витков тремя жилами по 0,22мм. Прочитав рекомендации, я решил произвести намотку в 7 жил по 0,12мм. Соединение “звезда”, намотка АасСВваАСсвВ. Двигатель стартует нормально но, с винтом 10’‘x4.7’’ при резком увеличении “газа” регулятор издает истошный писк и двигатель останавливается. С пропеллером 9’‘x4.7’’ работает, но очень сильно греется двигатель. Опробование производилось на 8*1300 NiMg. Ток к сожалению померять нечем, но и так понятно что он значителен. К.З. на корпус нет. Заметного нагрева регулятора нет. Потому прошу Вашей помощи. Объясните пожалуйста почему сгорел двигатель и что в новой намотке я сделал не так? Заранее спасибо.
Если все так как Вы написали и все элементы исправны, то сгореть двигатель не должен. Вообще сгорать двигатель может только при превышении допустимого тока, это может быть при недопустимо высоком напряжении или неисправном регуляторе.
Если перемотали Вы двигатель именно так как написали, то он должен работать только лучше: меньше греться и больше мощность.
Поэтому можно сделать два предположения:
1 при намотке произошло замыкание между витками. Это может произойти, если использовать провод от какого ни будь китайского изделия.
2 все-таки, неисправен регулятор.
Проверить п.1 можно таким способом (пост #3)
Проверит п 2 только заменой на исправный.
1 У Вас сечение провода в полтора раза меньше. Следовательно, он должен греться сильнее.
2 Очень возможно, что была другая намотка (имею ввиду тип АааС…).
3 Проведите эксперимент с маленьким винтом (например, 5*5). Если будет греться, то проблемы в намотке или регуляторе (возможно там есть куча режимов на разные двигатели и у Вас случайно переключился режим на неподходящий для этого двигателя). Я далеко не специалист по БК, но обычные трехфазники могут работать на двух фазах (при этом плохо запускаются, греются и дают мало мощности). Не знаю, возможно ли такое в БК и регуляторах. Если у вас отгорели на хх транзисторы одной полярности одной из фаз (одна группа из 6-ти), и движок все равно запускается (честно говорю, что не знаю, возможно ли такое), то… Если есть возможность, попробуйте с другим регом или хотя бы визуально осмотрите этот…
Я сам не силен в БК, но приметы очень похожи. Холодный двигатель стартует нормально.Стоит ему немного нагреться и пуск становится затрудненным. Вначале винт дергается в разные стороны и только потом начинает вращаться. мощности недодаёт однозначно.
Если все так как Вы написали и все элементы исправны, то сгореть двигатель не должен. Вообще сгорать двигатель может только при превышении допустимого тока, это может быть при недопустимо высоком напряжении или неисправном регуляторе.
Если перемотали Вы двигатель именно так как написали, то он должен работать только лучше: меньше греться и больше мощность.
Поэтому можно сделать два предположения:
1 при намотке произошло замыкание между витками. Это может произойти, если использовать провод от какого ни будь китайского изделия.
2 все-таки, неисправен регулятор.Проверить п.1 можно таким способом (пост #3)
Проверит п 2 только заменой на исправный.
Я думаю, что Вы правы. При испытании двигателя на LiPo у регулятора “вылетела фаза” или, как там говорят, выгорел ключ(простите за жаргон) и он соответственно спалил двигатель. Будем вскрывать. Сегодня у меня был выходной и я еще раз перемотал двигатель. Провод с советского транформатора 3 по 0,23. Результат тот же. Значит регулятор.
Если чес. не вижу 😮
Но, обычно, дополнительную крыльчатку-вентилятор ставят для охлаждения мотора.
У меня как-то был комбо( двиг+ рег) Аполло. Так на движке тоже стояла крыльчатка-вентилятор. То ли от времени, то ли от пятен на солнце отломилась одна из лопастей вентилятора и улетела в фюзеляж-- фактически, она была единственным от мотора, что не сгорело. Но я тогда летал почти всё время на полном газу с максимально допустимым винтом, потому отсутствие работоспособной системы охлаждения так и закончилось.По поводу Вашей текщей проблеммы, если это не обороты --тогда, скорее всего, коза
. Чуда не бывает 😊
По всей видимости сгорел регулятор и он же угробил движок. Вскрою погляжу. Но, черт возьми, на 7 запуске сгореть!!!
Большое спасибо всем откликнувшимся. Последний вопрос, и часто вся эта элекроника горит? Поймите меня правильно. В молодости, у нас в кружке, двс мотор переживал далеко не одну модель. А тут 7 раз подключил и все. Уж больно ненадежная техника. Я лет 30 не занимался авиамоделизмом, и что скажу: потолочка это очень интересно, есть резон идти дальше, а вот электромоторы… знаете, как то не очень. Если каждые 7 полетов налететь на 2000 руб…
Да нет, с электрикой всё нормально, у меня есть БК, который честно пашет уже 3й год, пережив кривейшие руки пилота, который попробовал на полукопии-низкоплане встать на крыло и поставил мотор с тягой в 2.7 раз больше веса. 😲 И ничё, живой 😊 Реги тоже живые. Тут просто срабатывает правило «Дешева рибка – погана юшка». Надо было просто поспрашивать на форуме, какой мотор и регуль брать, а не гнаться за дешевизной.
Ещё один совет по поводу регулей, особенно недорогих. Если Ваш мотор с выбранным вами винтом хавает максимум Х ампер, то рег надо брать минимум с 5А запасом, а если реги из дешёвых, то лучше с 10А запасом. По весу --это фигня, а вот по надёжности намного лучше.
Уж больно ненадежная техника. Я лет 30 не занимался авиамоделизмом, и что скажу: потолочка это очень интересно, есть резон идти дальше, а вот электромоторы… знаете, как то не очень. Если каждые 7 полетов налететь на 2000 руб…
Я, думаю, это просто не повезло. Если бы реги у всех горели после семи полетов, то никто бы и не платил по 2000р не летал на них.
Лично у меня эксплуатируется 4 двигателя совершенно различных производителей и параметров. До сих пор ни один не сгорел (на одном из них даже есть следы об асфальт;) ). И 4 регулятора. Один я сжег сам, коротнув выход на стенде. Сам сжег -сам и починил, заменив сгоревшие ключи.
Хотя и был печальный опыт: купил один раз электро-вертолет полный RTF неизвестного бренда. Так вот в течении 2 недель у него вышла из строя ВСЯ!!! электроника. Даже передатчик сгорел - дым из него пошел! Но это урок тем, кто хочет сэкономить на дешевых RTFах.
Да нет, с электрикой всё нормально, у меня есть БК, который честно пашет уже 3й год, пережив кривейшие руки пилота, который попробовал на полукопии-низкоплане встать на крыло и поставил мотор с тягой в 2.7 раз больше веса. 😲 И ничё, живой 😊 Реги тоже живые. Тут просто срабатывает правило «Дешева рибка – погана юшка». Надо было просто поспрашивать на форуме, какой мотор и регуль брать, а не гнаться за дешевизной.
Ещё один совет по поводу регулей, особенно недорогих. Если Ваш мотор с выбранным вами винтом хавает максимум Х ампер, то рег надо брать минимум с 5А запасом, а если реги из дешёвых, то лучше с 10А запасом. По весу --это фигня, а вот по надёжности намного лучше.
Разобрал регулятор. Никаких видимых повреждений, отпаек и т.д. нет. По дороге домой купил 3 лампочки на 13,5 вольт. Спаял их в звезду подключил к регулятору вместо мотора. При увеличении газа лампочки мигают вкруговую, при дальнейшем увеличении газа гаснут. Сбрасываешь газ, начинается все сначала. Это как, нормально или каюк? Если Вам не сложно пожалуйста просветите насчет настроек регулятора, а именно какие из них ключевые и неверное вмешательство в них может привести к отказу или еще хуже в сгоранию регулятора. Я уже заказал новое оборудование, но мне очень важно понять где тонкое место во всей этой механике. Так просто ничего не горит. Может я когда изменял настройки регулятора что то намудрил? Просветите что это за функции в регуляторе 1. PWM Swiching Rate Setting (8K,12K,16K), и 2. Governor Mode Setting. Какова их роль?
Я, думаю, это просто не повезло. Если бы реги у всех горели после семи полетов, то никто бы и не платил по 2000р не летал на них.
Лично у меня эксплуатируется 4 двигателя совершенно различных производителей и параметров. До сих пор ни один не сгорел (на одном из них даже есть следы об асфальт;) ). И 4 регулятора. Один я сжег сам, коротнув выход на стенде. Сам сжег -сам и починил, заменив сгоревшие ключи.Хотя и был печальный опыт: купил один раз электро-вертолет полный RTF неизвестного бренда. Так вот в течении 2 недель у него вышла из строя ВСЯ!!! электроника. Даже передатчик сгорел - дым из него пошел! Но это урок тем, кто хочет сэкономить на дешевых RTFах.
А какое оборудование с Вашей точки зрения достаточно надежно? Ну и конечно не стоит дурных денег? Обращаюсь и к Вам с аналогичной просьбой по поводу регуляторов. Какие настройки в них ключевые в моем регуляторе их 9 штук и если с отсечкой и стартом я разобрался то остальные … А уж 1. PWM Swiching Rate Setting (8K,12K,16K), и 2. Governor Mode Setting. Если Вас это конечно не затруднит.
Я все читаю пишут ребята про двс, мол сложно, регулировка газа и т.д. Но простите, мне кажется, двс по сложности и в подметки не годится элекролетам. Вот уж где наворочено.
Разобрал регулятор. Никаких видимых повреждений, отпаек и т.д. нет. По дороге домой купил 3 лампочки на 13,5 вольт. Спаял их в звезду подключил к регулятору вместо мотора. При увеличении газа лампочки мигают вкруговую, при дальнейшем увеличении газа гаснут. Сбрасываешь газ, начинается все сначала. Это как, нормально или каюк?
Нормально. Лампочки - не обмотки. Регулятор при старте пытается раскрутить ротор, последовательно коммутируя ток в обмотках (лампочках), и отслеживает ток самоиндукции на обмотках. Но лампочки - не обмотки: тока самоиндукции от них нет, поэтому регулятор прекращает дальнейшие действия.
Если Вам не сложно пожалуйста просветите насчет настроек регулятора, а именно какие из них ключевые и неверное вмешательство в них может привести к отказу или еще хуже в сгоранию регулятора.
Не представляю такого! В самом худшем случае мотор может крутиться в обратную сторону, не отдавать должную мощность или не правильно отсекать понижение напряжения.
Просветите что это за функции в регуляторе 1. PWM Swiching Rate Setting (8K,12K,16K), и 2. Governor Mode Setting. Какова их роль?
(8K,12K,16K) - это частота шим-модуляции. Может влиять на КПД для высокооборотных двигателей
Governor Mode - это вертолетный режим, когда регулятор стабилизирует частоту
вращения.
А какое оборудование с Вашей точки зрения достаточно надежно? Ну и конечно не стоит дурных денег?
Понятно, что сделанное в Европе или Америке будет надежнее, чем сделанное в Китае. Но и цена будет как минимум в 2 раза выше. Но и не всякий Китай - “Китай”. Я пользую движки и регуляторы от Pilotage и Dualsky. Претензий у меня к ним нет. Думаю, что целесообразно использовать оборудование, на котором четко указан производитель. И не использовать то, на котором ничего не указано.
Я все читаю пишут ребята про двс, мол сложно, регулировка газа и т.д. Но простите, мне кажется, двс по сложности и в подметки не годится элекролетам. Вот уж где наворочено.
Это ошибочное мнение. Вам просто не повезло.
В качестве аналогичного сравнения я бы привел кинопроектор и видеомагнитофон. Что бы посмотреть кино на кинопроекторе надо: перемотать пленку на нужную бобину, установить бобину в аппарат, заправить пленку, включить протяжку, потом включить свет, настроить фокусировку и только потом смотреть фильм. Да еще периодически его надо смазывать, что то регулировать и т.п. Современный видеомагнитофон примерно на 10 порядков сложнее, чем кинопроектор. Но все затраты: купил, включил, вставил кассету и наслаждайся. Но если сломается, то …
Если на поле одновременно со мной приезжает ДВСник, то за то время пока он достанет все причиндалы, заправит бак, заведет, настроит, проверит устойчивость работы и т.п., я успеваю отлетать пару аккумуляторов.
Нормально. Лампочки - не обмотки. Регулятор при старте пытается раскрутить ротор, последовательно коммутируя ток в обмотках (лампочках), и отслеживает ток самоиндукции на обмотках. Но лампочки - не обмотки: тока самоиндукции от них нет, поэтому регулятор прекращает дальнейшие действия.
Не представляю такого! В самом худшем случае мотор может крутиться в обратную сторону, не отдавать должную мощность или не правильно отсекать понижение напряжения.(8K,12K,16K) - это частота шим-модуляции. Может влиять на КПД для высокооборотных двигателей
Governor Mode - это вертолетный режим, когда регулятор стабилизирует частоту
вращения.
Понятно, что сделанное в Европе или Америке будет надежнее, чем сделанное в Китае. Но и цена будет как минимум в 2 раза выше. Но и не всякий Китай - “Китай”. Я пользую движки и регуляторы от Pilotage и Dualsky. Претензий у меня к ним нет. Думаю, что целесообразно использовать оборудование, на котором четко указан производитель. И не использовать то, на котором ничего не указано.
Это ошибочное мнение. Вам просто не повезло.
В качестве аналогичного сравнения я бы привел кинопроектор и видеомагнитофон. Что бы посмотреть кино на кинопроекторе надо: перемотать пленку на нужную бобину, установить бобину в аппарат, заправить пленку, включить протяжку, потом включить свет, настроить фокусировку и только потом смотреть фильм. Да еще периодически его надо смазывать, что то регулировать и т.п. Современный видеомагнитофон примерно на 10 порядков сложнее, чем кинопроектор. Но все затраты: купил, включил, вставил кассету и наслаждайся. Но если сломается, то …
Если на поле одновременно со мной приезжает ДВСник, то за то время пока он достанет все причиндалы, заправит бак, заведет, настроит, проверит устойчивость работы и т.п., я успеваю отлетать пару аккумуляторов.
Спасибо за ответ. Так значит выходит, что регулятор цел? Тогда почему ничего никак не получается перемоткой двигателя? Понимаете в чем дело. Я не скупердяй и т.д., новый движок уже выслали(сегодня сообщили), но мне важно понять почему???!!! Сегодня проверил установки регулятора. Все выставил по рекомендуемым. Я допускал возможность, что каким либо образом сбил их. Ну мало ли как. Проверил, но ничего не изменилось. Греется. Но ведь с прежней намоткой двигатель работал и не грелся. Так в чем же дело? Но ведь люди перематывают свои моторы и все нормально. Работают, летают. А тут как заговоренный. Самое неприятное, что я не знаю что делать и так и не докопался до причины сгорания движка(хотя ладно, будем считать не повезло) и не понял почему не получается перемотка. Ну все равно спасибо Вам. За советы и поддержку.
У Вас есть возможность посмотреть осциллографом? Если есть, то чем-нибудь раскрутите движок (не обязательно до больших оборотов; главное, чтобы скорость была более-менее стабильной) И посмотрите осциллограммы между каждой парой выводов. Должны быть довольно чистые синусы и амплитуды одинаковые. У Вас довольно сложный способ намотки (где-то мотается целая обмотка, где-то - половинка); может быть, ошиблись в полярностях или витках.
Кстати, еще одна причина того, что мотор греется - замыкание пластин статора. Они соединяются на клее и сопротивление между пластинами должно быть довольно большим. К сожалению, померить нельзя - они соеденены осью…
Спасибо за ответ. Так значит выходит, что регулятор цел?
Не факт. Лампочками вы проверили только режим старта. Полностью все режимы регулятора лампочкой не проверить. Мне попадался такой регулятор, который иногда ни с того ни с сего коротил аккумулятор!!! (это из тех, которые неизвестного производителя).
Наиболее надежная проверка (и наиболее простая) это “метод замены”. Надо ваш движек попробовать с другим экземпляром регулятора. Вот если и с другим он будет греться, то тогда действительно причина в нем.
У Вас есть возможность посмотреть осциллографом? Если есть, то чем-нибудь раскрутите движок (не обязательно до больших оборотов; главное, чтобы скорость была более-менее стабильной) И посмотрите осциллограммы между каждой парой выводов. Должны быть довольно чистые синусы и амплитуды одинаковые.
Поддерживаю.
Если нет осциллографа, то можно попробовать миллиамперметром переменного тока, но только не цифровым. Им надо проверить наличие и равенство токов во всех обмотках.
К сожалению поменять нечем. Жду с нетерпением прихода заказа. Как придет обязательно все попробую, а в ожидании оного тщательнейшим образом проводом один к одному со старым перемотал двигатель( вот уж точно насобачился) и … С винтом греется и недодает обороты. Наверное все таки регулятор. А без нагрузки движок свистит за милую душу. Прикидываю куда в Тамбове отнести регулятор, чтоб проверили и если что отремонтировали. А регулятор Е-флай 20А.
Двигатель D2830-800 Производитель LCD ELECTRONIC. Вот его данные
Тип электромотора бесколлекторный outrunner
LiPo аккумулятор 2, 3 элемента
Напряжение 7.4 В … 11.1 В
Оборотов на вольт 800 об/мин на Вольт
Ток холостого хода 0.7 A (11.1В)
Рабочий ток 14.5 А
Максимальный вращающий момент 9500
Рекомендуемый регулятор ESC 18 А
Вроде должны были подойти друг к другу.
Вы знаете, а эта электроника меня зацепила. Я не привык сдаваться так просто. Про себя решил, пока не освою ее полностью не отступлюсь. Хотя были планы сделать двс-ную потолочку(по аналогии с “Темпестом”).Я ведь электричку решил сделать только для того, чтобы вернуть утерянные навыки. Да и учится летать на ней говорят проще. Вот тут согласен полностью. Сколько летал, пусть немного, но без проблем. И симулятор никакой не нужен. Я думаю с двс так бы не прокатило.
А регулятор Е-флай 20А.
“E-Fly” это не производитель, а магазин. Единственное, что они сами делают, так это клеют свои этикетки на китайскую продукцию. Я не ругаю товары этого магазина, а пишу то, как оно есть.
Я сам пользую батареи этого магазина - претензий нет - отличные. Регулятор на 5А (визуально - аналог Dualsky) тоже работает нормально. Покупал, также маленькие моторчики 9-10гр. Первый сразу грелся и не выдавал требуемой мощности. Перемотал толстым проводом - стало то, что надо, летаю всю зиму.
Второй прислали по почте в непотребном виде, но без споров заменили, тоже по почте.
Двигатель D2830-800 Производитель LCD ELECTRONIC.
А какое получилось сопротивление обмотки? Или если не можете измерить, то, сколько провода ушло на одну обмотку? Какие получаются обороты в холостом и под нагрузкой.
И симулятор никакой не нужен. Я думаю с двс так бы не прокатило.
А при чем здесь ДВС ? Симулятор в любом случае уменьшает количество ремонтов модели. Я, например, учился на Пайпере без симулятора, так раз 10 его ремонтировал. Единственная разница: если морковка, то электродвигатель можно щеточкой от земли очистить и продуть воздухом, а ДВС скорее всего придется разбирать и промывать.
Длина провода 1м 43см. последний раз намотал в три жилы по 0,23мм. Но я практически уверен, что сгорел регулятор. Подождем немного. Придет оборудование поэкспериментируем с заменой. Скажите пожалуйста, а тайминги играют большую роль? Насчет оборотов. Измерить к сожалению нечем, но мне кажется, что и с винтом 9*4,7 и с 10-4,7 обороты одинаковые, причем они не растут где то уже с среднего положения ручки “газа”.
Насчет двс или электро, прошу прошения, но я не совсем с Вами согласен. Как бы то ни было, но двс это вес. Да и скорости там побольше. Я сам видел как электричку вогнали в дерево и она прокувыркавшись по веткам сверху вниз, была целехонька и тут же взлетела. С двс-кой такое представить сложно. Я просто сужу по своей учебке. Она дает время подумать. Для новичка зачастую это решающий фактор. А симулятор, это конечно хорошо, но он, мне кажется, помогает только в самой начальной фазе. А потом становится больше игрушкой. Например на симуляторе я спокойно взлетаю и сажаю “Экстру” при ветре 50м/с, попробовал бы я это проделать в реалии с настоящей “Экстрой”. Подметать бы было нечего.
Как бы то ни было, но двс это вес. Да и скорости там побольше. Я сам видел как электричку вогнали в дерево и она прокувыркавшись по веткам сверху вниз, была целехонька и тут же взлетела.
У меня была ДВС, учебная. Взлетный 500г; двигатель TT GP07; сделана из потолочки. Нормально летала и даже пару морковок без особых последствий выдержала. К сожалению, улетела из-за отказа аппаратуры. Больше самолетов не делал - мне скучно ими управлять (хотя пару лет назад закупил движок - Норвелл-074 (уже отдал в кружок). Так что, ДВС - не обязательно скорость и вес…
Я намотал такое же количество витков т.е.14.
Соединение “звезда”
Чё-то мне кажется, что после перемотки у Вас обороты на вольт очень возросли
Правильно кажеться. Плюс, похоже, на межвитковое КЗ.
Длина провода 1м 43см. последний раз намотал в три жилы по 0,23мм.
0,23мм это наиболее оптимальное из вариантов, которые вы попробовали. 7х0.12 хуже: при таком проводе потери (т.е. энергия, которая пойдет на нагрев) будут около 36 Вт. При 3х0.23 потери будут 33 Вт. Но разница не очень большая.
Но я практически уверен, что сгорел регулятор. Подождем немного. Придет оборудование поэкспериментируем с заменой. Скажите пожалуйста, а тайминги играют большую роль?
Я специально не исследовал влияние, но так “на ощупь” принципиального влияния не замечал.
Насчет двс или электро, прошу прошения, но я не совсем с Вами согласен. Как бы то ни было, но двс это вес. Да и скорости там побольше.
Все в мире относительно. Есть класс гоночных моделей, на которых скорсти электролетов достигают 300 км/ч. Я не знаю, что будет, если на такой скорости она врежется в дерево!