Activity

Я так понимаю что у вас уже получилась полноценная самодельная шаська 5-го масштаба? У меня вопрос - а у вас случайно чертежей на все это нету? хочется что-то тоже подобное сделать, к сожалению только нету пока никакой шаськи, чтобы можно было ее переделывать увеличивая 😦. Поэтому и спрашиваю чертежи.

У меня вопрос есть: а можно ли управлять такой моделькой с помощью простой 4-х канальной аппаратуры? У меня она осталась с простого тренера (ну он в общем-то жив, но летать на нем почему-то не тянет 😦 )…
Аппаратура у меня такая: E-Sky 0404D

Подскажите по шинам - какую микропору использовали, как едет?

Сегодня наконец-то провел полномасштабные испытания… минут 40 покатался по трассе по асфальту.
Условия практически близки к соревновательным 😃 не было только соперников, я там ездил в гордом одиночестве, но не суть. Выводы сделаны:

1. ничего не отвалилось и не развалилось 😃 это самое главное
2. Самодельная резина держит достаточно хорошо, я ожидал худшего и не думал, что она действительно так хорошо держит. Ну еще конечно же надо принимать во внимание специфику езды на заднеприводном автомобиле и газ в поворотах сбрасывать - это не полный привод к которому я уже привык на DTM, тут надо прикататься немного. Но в общем и целом мне понравилось, даже может немного больше чем на DTM.

Как увеличить чертеж с 1/25 до 1/8

Наверное напечатать в соответствующем масштабе как один из вариантов…
только все равно придется “колдовать” над ним, а именно над размерами под подшипники и прочие подобные вещи… Ведь не найдешь же в магазине подшипники, которые точно увеличиваются с масштаба 1/25 к 1/8 😃

Приношу извинения.
За долгое “молчание фоткой” из прошлой жизни.
Вот, смотрите, как и что мы творили в то время (1992-1994г).

Было бы интересно посмотреть на всю модель в сборе… или это нереально?

Сама модель из 70-х прошлого века. Из журнала Моделист-Конструктор. Там была чешская разработка. Твоё творение практически один в один.

Так я и скопировал ее с модели, которая была под рукой. Была бы другая модель - скопировал бы с другой 😃 Так что я ничего нового не придумал. Изначально хотелось поменять немножко принципы работы передней подвески, чтобы можно было регулировать и развал/схождение, но меня отговорили делать такую конструкцию, сказали - сделай сначала попроще, а потом если будет желание - переделаешь.

А так, остальное пучком. Особо “вштырили” аммортизаторы. Мы делали всё на пружинках. Была куча самодельно литых пластмассовых деталей. Фотки попозже выложу.

Аммортизаторы маслянные. Сделал так же как делают ребята на кордовых моделях E-класса… правда они, я смотрю, последнее время начали использовать стандартные аммортизаторы для р/у моделей.
На счет пластмассовых деталей - как раз от них старался избавиться по максимуму, как элементы, которые наиболее часто ломаются.

А мне понравился конструктив… Вполне качественно выполнено. Если бы еще текстолит не желтый а черный был - то было бы как фабричная.

Черного текстолита я никогда не видел вживую. А этот, который у меня использовался для изготовления - это обычный стеклотекстолит, просто с него ободрал медную основу.
На счет качественно, некачественно… ну не знаю… первый раз такое делаю 😃, кстати не знаю как там можно сделать более качественно…, если только провода от регулятора немного оптимизировать (то есть укоротить их и уложить поаккуратнее).

Подскажите по шинам - какую микропору использовали, как едет?

Купил в магазине, который торгует всякими материалами для сапожников 2 куска резины - один потолще - они его называют “каблук” и потоньше немного. Этот материал они используют для изготовления подошв. Резина на передние колеса была вырезана из резины потоньше, свернута в кольца и склеена так, чтобы получился бублик по размеру диска. После этого наклеена на диск и отшлифована.
Задние колеса сделаны из резины, которая потолще. Технология изготовления задних колес другая, потому что свернуть бублик как на передние колеса я не смог… Поэтому сделал специальный нож, который вырезал из этой резины внутренний диаметр, склеил 2,5 слоя этой резины и после этого тоже их на токарном станке проточил до нужного диаметра и отшлифовал.
На счет как держат… я пока не пробовал особо на трассе, покатался немного на гранитном полу и по линолиуму. По жесткости получилось примерно как фирменная резина. Попробую - отпишу. Но как мне кажется, что держит неплохо, сравниваю правда с полноприводным DTM шасси, которое со специальной ковровой резиной.

А можно на вашу шаську посмотреть,уж очень интересно.

В продолжении фото шаськи, покрасил кузов на днях. Вот он:

а можете поделиться чертежами?

В данный момент в электронном виде (и то просто отсканированный лист с обведенными карандашом элементами) у меня есть только все детали этой модели из стеклотекстолита. То есть все элементы рамы. Все остальное у меня в блокноте начерчено “левой ногой” и показывать это - стыдно, да и не понятно там ничего стороннему человеку будет, потому что некоторые детали просто только с одного вида начерчены.
У меня пока руки не доходят сесть и разобраться с какой-нибудь программой твердотельного моделирования, чтобы туда перенести полностью всю шаську. Вот тогда можно будет и раздавать эти чертежи без всякого стыда. А так мне не жалко, если хотите, могу дать раму модели (то, что есть в данный момент).

А можно на вашу шаську посмотреть,уж очень интересно.

Ну вот, сфотографировал на досуге… все никак руки не доходят кузов покрасить 😃

То, что у вас 12-ки догружают - это нонсенс. Значит просто у вас на асфальте они не едут (кривой и холодный для них?) - микропора не работает в ваших условиях. Просто у вас трасса не подходит для 12-к. Для нормального ковра и пола с хорошим общим зацепом 12-ки стараются облегчить как только возможно - во Владимире например стремятся к 750г примерно (с одним полимером).

Соглашусь про трассу для 12-ых. У нас ее банально нет. Ведь 12-ые ездят только в зале - на асфальте вроде никто на них не ездит (я конечно могу чего-то путать, но мне говорили, что на открытых трассах на них не проводят квалификации). А в зале - что же вы хотите - обычный легкоатлетический манеж с мелкой резиновой крошкой. Там конечно другое покрытие, которое отличается от того, что во Владимире. Я сам не был никогда во Владимире, но я видел видео из их зала… судя по тому, как они ездят там - сцепление там просто офигенное.
А, кстати, в правилах есть минимальный вес модели этого класса, надо будет глянуть на досуге сколько…

Самодельные запчасти - это как посмотреть… Вот если на соревнованиях сломаете и негде (а чаще некогда) будет сделать и взять - домой поедете. А на фирменную есть шанс найти все расходники (на популярные). Или придётся мешок запчастей заранее изготовить - сколько на это время потратить?

Ну не такой уж и мешок, на самом деле если делать серийно несколько одинаковых деталей, то это не значит, что если делаем две детали, то и время надо умножить на 2. Это уже серия, а раз серия, то на одну все настроил и делаешь и сразу все так.
Ну и еще, можно сделать по несколько штук тех деталей, которые ломаются.

Кстати, ваша металлическая 12-ка наверняка проигрывает фирменным моделям просто по весу и как следствие…

А ничего, что фирменные 12-тые специально догружают иначе они не держаться на трассе?
Да и не вся она у меня алюминевая, с чего вы взяли?.. кулаки, да - алюминевые, можно было бы диски сделать алюминиевые, но я сделал из капролона, посчитал, что это практичнее.

Кстати, вот еще на счет самоделок… есть такой класс моделей, как кордовые - так вот в магазине KIT-ов на такие вещи чего-то я не видел никогда. У нас их ребята делают с 0 и до финала. В том числе и двигатели тоже делают, начиная от разработки его в чертеже и заканчивая литьем и т.д…
Что с этими моделями? тоже купить?

Неправильно считаете! Вы корячились над полуторатысячерублёвой двенашкой сколько времени? Оно у вас бесплатное? А станки и материал халявные? Амортизация как? А теперь посчитайте, сколько за это время вы сможете нахалтурить и заработать (хотя бы на этих же станках и из этого материала) при условии что время будет освобождено. А если это уже будут сложные аллюминиевые детали для монстра 1:5? На сколько растянется проект?

Не учитываю я аммортизацию и не буду, потому что халява 😃
пока дают - почему не пользоваться?
На счет “нахалтурить из этого же материала” - там материала - кот наплакал - так что я не знаю чего из него можно нахалтурить.
По времени - да, долго делал… НО - когда я начинал делать - я вообще не умел работать на станках и в итоге большую часть времени я просто учился работать. Зато теперь могу сказать, что да - я кое-чего умею делать.

А вы в курсе, что запчасти по-отдельности стоят примерно вдвое дороже, чем их стоимость в новой модели? - Посчитайте любую модель по запчастям и сравните…

В курсе, я просто фигею от стоимости отдельных запчастей.
На самом деле, только 2 факта меня сподвигают на изготовление полностью самодельной модели:

1. Меня банально душит жаба отдать сразу 60-70 т.р. за готовое шасси в алюминии, а когда делаешь, оно пусть будет так же по стоимость в итоге, но это будут постепенные траты - как-то не так заметно.
2. Доступность запчастей - если чего ломаешь в самодельной - то делаешь сам и не паришься с заказом их из-за границы.
   Все - других фактов я просто не вижу.

Например Autodesk Inventor

Хочу попробовать в SolidWorks поковыряться… просто сколько уже смотрел, в основном в нем все мастерят… я конечно никогда в нем не работал, но думаю, что надо развиваться и осваивать новые технологии 😃

Чтобы построить монстр любого масштаба - нужно для начала посмотреть и попробовать готовые, чтобы понять как оно. А у вас там у всех шоссейки - может имеет смысл всё-таки шоссейку делать?

Согласен на счет шоссеек, у меня у самого XRay 1:10. Ребята сказали, что в принципе чертежи шоссейки 5-го масштаба можно найти, говорят есть у них у знакомых. Но просто не хочется шоссейку, хочется именно монстра. Тут просто модель конечно больше не для соревновательного уровня делается, понятно, что она будет проигрывать по параметрам магазинным фирменным моделям.
Ну и еще, я никогда детально не смотрел модели монстров, видел конечно в магазине, но так особо не приглядывался. Может конечно, если детально посмотреть, то скажешь “ну, на фиг!”. Проблема в том, что детально посмотреть негде - у всех шоссейки.

Просто я по другому на это смотрю - это же хобби, почему не сделать в свободное время - все же лучше, чем водку пить перед подъездом… ну а потом можно будет покататься где-нибудь в лесу, на отдыхе. Я же не планирую туда покупать фирменный двигатель, а приспособить туда двигатель от какого-нибудь тримера или еще чего подобного.

Кстати, не буду отговаривать, но если грамотно посчитать и всё прикинуть - то купить существенно дешевле чем делать (если вы уверены в обратном - значит плохо считаете)! Делать имеет смысл - если только имеется некая сверхидея и что-то придумали, чего нет - и хочется это воплотить.

Сверхидеи нету и ничего нового особо изобретать не собираюсь. На счет дешевле - ну это еще можно поспорить. Естественно всякие сервы и двигатель придется купить, а, ну еще подшипники. Но все остальное достается же практически на халяву - ну я про металл и алюминий.
На примере шасси 12 масштаба, которую сделал. Как уже говорил - клон “корали”. Я как-то видел на форуме объявление о продаже такого шасси, цена там была достаточно смешная - то-ли 2, то-ли 1,5 т.р. Понятно, что это не шасси “про” уровня. Теперь считаю, что у купил для изготовления своей… Подшипники в колеса и задний мост, кузов из лексана (хотя и его можно было сделать, тут есть люди которые кузова из лексана тянут, просто не хотелось из одного кузова делать болванку), электронику не считаю - ее я делать не собираюсь, да и цена ее все равно превышает стоимость самого хорошего шасси.
Итак, чего получается: подшипники, наконечники на рулевые тяги, а еще маленькие резиночки - манжеты (на аммортизаторы). Из материала покупал только резину в обувном магазине, чтобы колеса сделать… весь остальной материал по кусочкам нашел в гараже.
В итоге у меня получилась копия “коралли”, но она полностью в алюминии, а там пластик в подвеске, который замечательно ломается, а о доступности в моем регионе запчастей на модели про уровня я уже тут писал (а именно, заказываем их и ждем как правило месяца 2 в лучшем случае).
Короче, по себестоимости у меня вышло дешевле б/у-шного китайского клона - электроэнергию, доступ к станкам и мое личное время я не считаю - это же хобби, а доступ к станкам есть практически в любое время.
Я не думаю, что, у меня дороже выйдет копия шасси того же монстра от фирмы MCD (они же по-моему в алюминии), исходя из всего того, что я написал. Да и вообще для хобби, как правило, ничего не должно быть жалко! 😃

Здравствуйте!

У меня вопрос такого плана: В чем (в какой программе) можно чертить чертежи автомоделей, чтобы можно было не только размеры видеть, но и узловое соединение предварительно посмотреть как работает?

Объясню немного поподробнее… В данный момент закончил делать шасси RCE-12. Эту шаську я сделал копией с коралли, с небольшими изменениями. Хочется полностью все чертежи сделать в электронном виде, потому что в данный момент они у меня в блокнотике есть нарисованные “левой ногой по пьяни” 😃.
Зачем спрашиваю, чтобы можно было видеть как работает - есть бредовая идея (все отговаривают, но хочется…), сделать монстра 5-го масштаба… так как готовых чертежей нету, то шаську придется проектировать самому, вот и не хотелось бы сначала сделал детальку, попытался ее прикрутить и вдруг увидел, что она не работает как надо, потому что где-то ошибся…

А может у кого-то есть готовые чертежи монстра 5-го масштаба? С удовольствием приму их в дар для изготовления действующей модели 😃

Заранее всем спасибо.

существует куча интернет магазинов они очень быстро всё отправляют а микромашина просто для примера и чем пользуюсь лично я так что удачи в модельном мире.

Скажу еще одну вещь… на счет интернет-магазинов… да, их существует огромное количество, и отправляют многие из них достаточно быстро… НО - надо еще учитывать цену доставки - и она как правило начинается с 200-300 рублей. Я уже просто “все это проходил”. В одном магазине есть одна маленькая деталька стоимостью 100 р. + доставка 300 р., в другом еще одна примерно по таким же расценкам… и т.д… и “дешевые” запчасти превращаются в “золотые”
Я просто хочу еще раз сказать, что вдали от больших городов все очень плохо обстоит с моделизмом - и уровень доходов у населения совсем другой и нету ничего под боком… поэтому приходиться пользоваться всем тем что есть под руками.
Я сам периодически привожу некоторые запчасти из-за бугра… это бывает очень редко - раз в 3-4 месяца. Так у нас дети знаете как радуются этим запчастям? потому что просто в другом месте эти запчасти взять негде.

Ладно, я думаю, что тему про отрывание резины от дисков можно закрыть, а то мы уже плавно перешли в какую-то совсем другую тематику.

Спасибо всем, кто ответил на мой изначальный вопрос.

Вот в этом и еть различие разного клея бытового и модельного экономим на клее и пападаем на резине. Эти экспиременты ставились уже давно и нечего хорошего невыхадило а клей нормальный стоит ненамного дороже просто надо поискать. Я варил много раз и всё получалось даже новаю резину кагда случайно неправильно приклеил, западло новую резину механически снимать да 😁😆😁😆

Вообще я не знаю как можно неправильно приклеить резину сразу на диск…
Это раз… Второе - на счет варить, чтобы клей отошел - тут уже мы это обсудили и свойства резины от такого кипячения сильно пострадают - особенно, если это мягкая ковровая резина с низкой температурой.
Третье - я конечно понимаю, что есть составы, которые циакрин растворяют - но я не представляю куда его лить в диск и самое главное как, чтобы он полностью растворил циакрин, да и еще не повлиял на резину (это кстати главное).
Четвертое - живя в крупном городе или за границей, ощущаешь колоссальную разницу в доступности всего того, что связано с моделизмом. Если в Москве и других крупных городах все это купить реально, то где-нибудь в глубинке приобретение всего этого связано как правило с длительным ожиданием. Поэтому тут народ пытается найти какую-нибудь дешевую аналогичную замену.
А вот и пятое - я в свое время также пытался заказть клей с микромашин… ну и что? у них у самих его не было длительное время…

по поводу клея

а Вы Дмитрий попробуйте как то фирмовый клей с разной текучестью и дешевый клей, увидите разница колосальная.

Я не знаю какая текучесть у фирменного клея, но я знаю какая текучесть у настоящего циакрина - его только капнешь куда-нибудь и он сразу же растекается по всем щелям. У этого клея, которым я клею - текучесть примерно такая же. И самое главное он дешевле в 3 раза фирменного клея и доступен в магазине в любой момент. Вообще я по нему читал описание на сайте производителя, вроде как написано, что максимальная температура, которую он выдерживает - 110 градусов. Так что может просто при кипячении не хватило температуры…

А резину к диску можно обычным суперклеем момент приклеить? Или специальный нужен? Спасибо.

под словами “обычный суперклей” скорее всего понимается клей на базе циакрина. Почему же нет, я так понимаю, что большинство моделистов ими и клеют.
В хобийный магазинах продается конечно же специальный клей для приклеивания резины к дискам - в руках не держал никогда, но я так думаю, что тоже самое - тот же самый на базе циакрина. Только стоит много дороже обычного суперклея.
У себя в магазине я нашел клей “Космофен CA-12” - продается в рекламных магазинах, он на базе циакрина - достоинство заключается в том, что тюбик прозрачный и всегда видно сколько там клея есть, ну и в том, что стоит очень дешево. Пузырек на 20 г у нас стоит 100 р. - этого пузырька хватает наверное чтобы штук 50 колес приклеить… ну судя по расходу… А так я им клею в общем-то все что можно: и резину к дискам, и кузов из лексана, и в авиамоделизме кое-чего по мелочи - короче, достаточно универсальный клей.

Здравствуйте!

Вопрос - если сварить диски вместе с резиной, потом их аккуратно оторвать и

Кстати, вот: пытался сварить другие диски с этим моим клеем (там просто уже резину надо было менять)… вообще-то ничего хорошего из этого не вышло. Кипятил их с полчаса - не помогло… клей так и не отошел… придется механически отдирать. 😦

Резина приклеена не на “Момент”, а на циакрин, клей называется “Космофен”

А на счет “склеить диск” - вообще там кусочек небольшой отвалился - держится на резине, НО - клеить диск я вообще считаю последнее дело - так как если он на скорости развалится и из-за него развалится что-нибудь еще? кулак, подшипник, и т.д. - так что лучше не надо клеить…

Здравствуйте!

На одной из тренировок сломался один из дисков на 10-м DTM масштабе. Резина на дисках в принципе новая и просто ее выкинуть будет жалко (тем более что другой такой ковровой резины сейчас нету и только если под заказ, но ждать ХЗ сколько).

Вопрос - если сварить диски вместе с резиной, потом их аккуратно оторвать и приклеить на новые диски - не потеряет ли резина свои свойства?
Для справки: резина Sorex 20.

Заранее всем ответившим спасибо.

Здравствуйте!

Вообще в авиамоделизме новичок, так что сильно ногами не пинайте за возможно глупые вопросы 😃

Итак, вопрос такой: очень хочется зальный самолет F3P. В наличии имеется двигатель в комплекте с регулятором TowerPro BM2409-12T / 25A BEC/ 9x4.7 Prop Combo. Есть еще аккумулятор Li-Po 2200 - но это явно тяжелый будет для зального самолета, так что надо чего-нибудь полегче.
Итак - посоветуйте, что можно вырезать из потолочки исходя из того что есть (сервы какие-то мелкие тоже есть, в крайнем случае их можно купить - они недорогие и в наличии в моем доступном RC магазине есть)?
И второй вопрос: я уже посмотрел много таких моделей и там везде крыло укрепляется угольной рейкой. Вот с рейкой проблема: реек угольных нигде нету. Чем ее можно заменить или же у меня есть возможность добыть угольный стержень минимальным диаметром 1 мм (есть также 1,5 и 2 мм). Что скажите на это?

Заранее всем спасибо!😃

Крутку можно проверить визуально или “с использованием инструментов”.
Визуально. Кладете модель так, чтобы крыло была горизонтально (концы крыла должны быть одинаково подняты вверх). Отходите от нее на такое расстояние, чтобы, не сдвигая головы, можно было бы увидеть модель целиком. Смотреть надо точно с носа (киль должен быть виден посередине носа). Смещаетесь вверх или вниз так, чтобы нижняя поверхность крыла была видна тонкой полоской. И сравниваете толщину этой полоски на обеих консолях. Если зрение приличное (и профиль на консолях одинаковый), то можно различить доли градуса крутки.
“Инструментальный”. Кладете модель на ровную поверхность. Устанавливаете так, чтобы концы консолей были на одной высоте. Подсовываете под консоль что-нибудь прямоугольное подходящей высоты (чтобы зазор был небольшим). По очереди проводя эту операцию с обеими консолями легко заметить даже небольшую крутку.
Лечение крутки. Если крыло обтянуто пленкой (скотчем), то небольшие крутки лечатся проглаживанием горячим (но не сильно горячим) утюгом при одновременном кручении крыла в сторону, противоположную крутке.

Если говорить честно, так и не понял… надо смотреть на полосочку которая образует край крыла? если да, то у меня на центральном крыле она в виде буквы “U” - там небольшой изгиб есть от центра до конца что слева, что справа.
Идем дальше… а если не обтянуто ничем крыло? то как ее выправлять?
Ну и третье… предположим, что дома все посмотрел, “на глаз” вроде все ок, приехал в поле и решил сначала просто покидать без двигателя - обнаружил, что заваливается на одну из сторон. И что же делать в таких полевых условиях?

Реакция на элероны.
1 Если Вы до этого летали на самолете, то учтите, что планер существенно инерционнее. Реагирует на рули с запаздыванием.

ну… на самолете в основном я летал на симуляторе и всего лишь несколько раз в реальности, понял, что в реальности самолет для меня слишком быстрый и решил попробовать планер, тем более самолет у меня не сильно “летучий” (стандартный из набора RTF). На счет элеронов - я уж тут подумал почему он так медленно реагирует - просто на самолете от винта происходит обдув элеронов, а на планере никакого обдува от винта нет и только от потока воздуха во время движения модели…

У вас скорее всего, был тривиальный перекос на крыле, градуса 3-4 вполне хватает, чтоб свалить на бок.
Востановите модель и проверьте ,чтоб не было круток.

Вот! объясните мне на счет “круток” - я уже многократно читал здесь на счет них. Объясните популярно, что это такое и как ее проверить. И если уже сделанное крыло - то как же их “лечить”?
Да и еще, даже если и есть небольшая “крутка”, то неужели так будет модель от нее зависить, что вообще не реагировать на положение элеронов? У меня же была такая ситуация, что ручка влево в крайнее положении, а модель вообще как-будто бы не ощутила этого.

Итак… сегодня доделал…
поехал попробовать первый раз в полет… центровку до этого проверил, вроде все так как и советовал автор… но все равно что-то не срослось… 😦 Итак, по порядку:
приехал в поле, собрал, попробовал просто так кинуть с руки без двигателя, чтобы посмотреть, полетело и как-то сразу в правую сторону начало валится… вообще это был знак на котором надо было остановиться и что-то сделать… да, когда он упал - отвалился руль высоты - расслоились полосочки дискеты на две части - пришлось назад приклеить их, благо был клей.
Все таки решился запустить с двигателем… лучше бы я это не делал… газ на полную, кидаю с руки - начинает резко набирать высоту и одновременно заваливается на правую сторону, пытаюсь элеронами выправить направление, а он вообще не слушается никак. В итоге он полностью заваливается на правое крыло и начинает падать с высоты метров 5 почти как камень. Хоть там и трава была, но кончилось все печально… подойдя туда, я понял, что целым осталась только уши и балка с хвостовым оперением. Фюзеляж полностью в труху, хорошо хоть вся электроника работает, погнулся только вал на двигателе, ну и винт сломался… Еше на центральной части крыла пошла трещина через все крыло… вот такие дела… почему он начал заваливаться на правую сторону вообще не в курсе… Итог - недели 2 труда по вечерам (до этого вообще не делал никаких моделей самолетов) и всего секунды 3 полета - да и не полет это был… 😦

Потихонечку и я делаю такой планер. Дошел до фюзеляжа… Начал резать бальзу, она у меня 4 мм и тут возникли вопросы.

1. может надо как-нибудь укрепить носовую часть с двигателем? а то ведь бальза очень мягкая, там и двигатель толком держаться не будет. Есть идея в носовую часть вклеить ту же линейку чтобы ее укрепить, веса это сильно не добавит, зато действительно хорошо укрепит.
2. Надо ли делать выкос двигателя? Вообще я планировал его сделать с помощью подкладывания шайбочек под крепления двигателя.
3. Из чего сделать штыри для крепления крыла? Понимаю, что можно сделать из тонкой угольной трубочки, но если нет такой трубочки, то из чего?
4. Чем вы все обтягиваете крылья и вообще фюзеляж? у меня окромя обычного скотча ничего нету. Хотя нет, есть еще пленка “оракал” самоклеющаяся.

Все выходные клеил крыло - не торопясь и не спеша. Вроде чего-то получается. Прав был автор темы, говоря, что самое сложное - это сделать лонжерон - на него убил больше всего времени 😃 особенно на эти стыковки ушей, чтобы угол был одинаковый.
У меня вопрос: сервы вклеиваются намертво в крыло - все бы ничего, НО - там делается небольшая прорезь под качалку. А каким образом качалку-то ставить и снимать когда крыло уже собрано - туда же не подлезешь никак отверткой, чтобы отвернуть и привернуть. Или я опять чего-то не знаю? 😃
Нет, я понимаю, что можно серву выставить в “0” и надеть качалку, и заклеить крыло. Но мне кажется, что это не очень правильно, надо оставить как-то возможность переставлять качалку, а то вдруг понадобится на 1-2 зуба ее поправить.

Подскажите, если липольку 3-х баночную поставить, двигло и регуль не полетят. А то чёт вялый он какой-то.

Я же уже тут это спрашивал и ответ на этот вопрос - нельзя, так как этот регулятор не умеет работать с литий полимером. Вот если еще и регулятор поменять… тогда можно.

ну уж я совсем обнаглею и еще спрошу один непонятный момент - с элеронами. На фотографиях видно, что когда они отрезаются - то в получившиеся дырки вклеивается та же самая линейка что-ли? тут я так понимаю надо подогнать по ширине этой рейки и туда ее аккуратно вклеить. так? или я чего-то недопонял… 😦 Сами-то элероны понятно - то что отрезали аккуратно склеиваем ничего внутрь не вклеив и потом шкуркой угол отшкурить чтобы они загибались. Кстати, сами элероны тоже крепятся на магнитные полоски от дискеты? 😃

Да, и еще, кто то использовал на наружных накладках вместо линеек - бальзу. Я бы не советовал… тем более при 4мм фюзеляже. Эти накладки веса много не прибавят, а вот прочности фюзеляжу добавляют огого как сильно…

О! а вот это важное замечание - этого я не знал, учти при постройке фюзелажа, я думал, что там для накладок тоже бальза используется, а оказывается линейки.

Кстати, на счет линеек. Деревянные линейки наша промышленность делает ну очень хреновые 😃. Купил в магазине штук 6 линеек. Пришел домой, отрезал одну реечку для крыла - смотрю, а она ужасна кривая - резал ровно по линейке нигде ничего не ушло. Начал смотреть линейки - все линейки вместо прямых - кривые в прямом смысле этого слова. Кошмар! и вот по таким линейкам надо чертить прямые линии.

сейчас как раз ездил докупать все оставшееся… в том числе и трубочку и бальзу на корпус… трубочку взял 8 мм - там толще не было, а вот бальза только 4 мм была… вот думаю, теперь корпус из двух слоев может склеить или и так пойдет?
так же еще купил комплект двигатель+регулятор+аккумуляторы. Тоже в сомнениях… особенно на счет двигателя. купил бесколлекторный мотор Bm2410-08. Надеюсь, что его хватит, чтобы всю конструкцию потянуть… просто в нашем магазине особого выбора нету, а в интернете я до этого глянул на его характеристики - вроде как написано, что для моделей весом 400-600 гр подходит, как раз то, о чем автор и писал в самом начале.

Да вот еще такой вопрос: потолочная плитка по краешкам имеет небольшой скос - этот краешек ведь надо срезать? если срезать, то получится ширина плитка чуть меньше - это ведь не страшно? 😃

Скажите, а какой диаметр трубки используется при постройке? просто очень хочется повторить данный планер, все размеры понятны, кроме диаметра трубки 😦 В местном магазине RC моделей просто есть и бальза и трубки разного диаметра - не хотелось бы промахнуться с диаметром…

ну к примеру, я тут по поиску искал по форуму, что-нибудь про натяжения ремня, натыкался на одно такое мнение одного человека - он говорил, что делает самое минимальное натяжение ремня, чтобы не проскальзывал, а вот насколько это правильно… у меня на моей шасси передний ремень не проскальзывает, но его достаточно легко можно продавить пальцем к верхней деке - может это слишком легкое натяжение?

спрашивал я у них - вразумительного ответа не получил, поэтому вот тут и спрашиваю.

Уважаемые гуру автомоделисты, поделитесь опытом пожалуйста как Вы настраиваете натяжение ремней на своих шасси? Я тут пробовал в форуме поискать по этой теме, но путных ответов не увидел. 😦
Просто у меня уже пару раз была ситуация когда ремни просто переворачивались с одной из сторон (туда скорее всего камень попадал и из-за этого переворачивало).
А в последнюю поездку вообще задний ремень порвало камнем и разломало пластмассовый корпус диффернециала 😦.

м-да… что так, что так… все равно докупать туда сразу же полный комплект всего…, то есть двигатель, регулятор, аккумуляторы.
Может у кого-нибудь все-таки есть идеи что же делать с оставшимся двигателем, регулятором и аккумуляторами? может можно чего-нибудь построить, чтобы оно на этом более или менее летало?

Есть вот такая идея использовать этот двигатель аккумуляторы и регулятор для того, чтобы построить вот такой мотопланер, как обсуждают вот здесь rcopen.com/forum/f37/topic115457
как думаете - потянет? просто я пока не знаю как правильно посчитать мощность двигателя и расчитать вес всей конструкции, чтобы двигатель ее тянул.

м-да… что так, что так… все равно докупать туда сразу же полный комплект всего…, то есть двигатель, регулятор, аккумуляторы.
Может у кого-нибудь все-таки есть идеи что же делать с оставшимся двигателем, регулятором и аккумуляторами? может можно чего-нибудь построить, чтобы оно на этом более или менее летало?

А подскажите, что там за элемент такой стоит?
на схеме www.pik.kirovcity.ru/download/front.jpg он там синенький такой, под ним подписано L2. На самом элементе написано что-то вроде 100К. Просто у меня именно он очень хорошо сгорел в передатчике (воняло по всей комнате и шел дым от него) 😦. Сам я думаю его без проблем поменяю, но вот что придти и спросить в радиомагизине - ума не приложу.

Кстати, а вот еще такой вопрос: а у всех владельцев данного чуда так греется передатчик в левом нижнем углу? Я его вскрыл посмотрел, там транзистор с дыркой для крепления радиатора, может туда радиатор повесить, так сказать “от греха подальше”?

Раз в регуляторе срабатывает отсечка - значит можно без вопросов поставить Lipo аккумуляторы? а то я тут все уже прочитал про данную конструкцию и все говорят, что нельзя ставить туда LiPo только из-за регулятора. А раз так получается, что регулятор имеет отсечку, тогда может нормально и LiPo будут жить? и еще, а этот регулятор, который там стоит - он с бесколлекторными двигателями работать будет? а то апгрейд: двигатель, аккумулятор и регулятор - это практически уже цена всего самолета получится 😦

Вот и я тоже попытался присоединиться к многочисленной армии моделистов, купив себе данный аппарат. Изначально хотел купить Kyoshy на 2,4Ghz, но в магазине отсоветовали и сказали, что лучше взять Nemo.
Если говорить честно, то я разочаровался… 😦
пока полетать на нем удалось всего один раз… правда пилот из меня пока особо никакой (до этого на симуляторе летал на компьютерном джойстике, потом попробовал еще с этим пультом - ощущения похожие, здесь чуть-чуть поудобнее управление, оно более точное).
Ну на счет крепкости модели я молчу… особенно меня убило при сборке предложенное решение производителем где необходимо закрутить малюсенькие винтики, чтобы закрепить держалки для рулей высоты и направления. Обматерился при попытке их вкрутить, нечайно даже оторвал кусок хвоста (пришлось его приклеить циакрином), после этого плюнул и приклеил их на циакрин без всяких винтиков - зато никакого люфта нету, а так были люфты - они там в отверстиях ходили.
Зарядил аккумулятор своим зарядником - потому что штатный в комплекте меня как-то не порадовал - на нем нету никакой индикации о зарядке, а в инструкции написано, что надо периодически щупать аккумулятор - как начнет греться - значит зарядился.
Короче собрав это чудо и погрузив, выехал в поле… никакого подобия взлетной полосы там не было, поэтому пришлось кидать его с руки - газ на полную, кидаем и он полетел… если честно - не ожидал, что он полетит… летает он очень хреново, как-то вяло… в первом же полете “отстегнулись” передние колеса как у бомбардировщика 😃…
Еще полетал чуть-чуть и понял, что так летать толком на нем нельзя… никакого удовольствия 😦…
Вопросы есть:

1. Это нормальное явление, что когда аккумулятор уже разряженный частично, то при попытке дать газу больше определенного уровня двигатель вообще отключается? потом газ в 0 ставишь и опять только до определенного уровня прибавить можно, а чуть больше прибавишь, так он полностью выключается?
2. Этот самолет без помощи двигателя вообще летать может? у меня как только двигатель выключишь - он камнем падает в землю.
3. Я тут почитал, что народ делает с этим самолетом, это все понятно, что можно и двигатель туда другой поставить и регулятор и аккумуляторы - наверное я так и сделаю, НО: чего делать с уже имеющимся двигателем, регулятором и аккумуляторами? просто положить на полку - как-то не интересно… можно ли сделать что-нибудь на базе этого двигателя, чтобы оно летало (а не падало как этот Nemo). Может есть чертежи чего-нибудь маленького, чтобы этот двигатель нормально его вытягивал?
4. Вот еще вопрос по передатчику: на нем одна лампочка, горит или зеленым или красным цветом. Цвет периодически меняется. Это что значит? кстати, как определить, что батарейки в передатчики уже совсем разрядились?

Заранее всем спасибо за ответы.

история получила продолжение… похоже глюк все-таки не в приемнике, а в регуляторе… Сегодня попробовали запитать серву напрямую, а не через регулятор - никаких глюков. И тогда, когда я пробовал другую серву - она была не цифровая, а аналоговая. Так что возможно с ней таких проблем и не наблюдалось только из-за того, что она так много тока не потребляет в своей работе.