Activity

а если содержимое с ошибкой записалось процем?

А оно не пишется. Эта микросхема GL850G - это USB 2.0 хаб на 4 порта.
На таких микрухах собирают хабы, те что в магазине по 200-500 руб продаются.

И она читает из EEPROM всего несколько байт конфигурации, а если нет EEPROM - установки по умолчанию.
—
Я как-то прочитал, что мол на Atmega (Arduino) умирает EEPROM. Написал программу, которая его переписывает постоянно. С высокой скоростью. И пишет сколько циклов прошло.
Ждал долго. С утра до вечера. То ли несколько сотен тысяч, то ли несколько миллионов… Надоело ждать.
—
Но от времени и EEPROM может испортиться, конечно же.

чаво?)))такой тоже бывает?

Фотка с инета. Такого типа. Можно рассмотреть пайку шариков BGA в псевдо 3D режиме (под наклонами).

предварительно сохранив ее содержимое,прописать в ней FF

Если содержимое читается, то оно бы и микросхемой читалось.
Да и в конце концов без неё тоже работать должно было бы.

По-поводу своего вопроса о плате выхода USB.
Осмотрел всячески.
2 основные микросхемы BGA - пайка без претензий (смотрели на рентгеновском микроскопе).

Пытаюсь разобраться с микросхемой GL850G - 4-х портовый хаб. И EEPROM рядом с ней.
Заказал несколько на замену. Стоит недорого.
Есть вариант ещё просто пропаять и ещё можно попробовать перенести выход на незадействованные порты.

Пишут, что именно маленькая…
Найти пульт за 5-7 - это видимо большая удача.
Я видел объявления за 10-15, причём скорее 15.

Но никто с лета не доставал пульт из рюкзака. А включал я дома, в нормальных условиях.
А плата кстати греется немного.
И вот ещё что странно: я находил сообщения, в основном на англоязычных форумах, где указывалось на выход из строя после долгого лежания, как собственно и цитированное сообщение выше.
Статика в данном случае совсем маловероятна на мой взгляд.
А по-поводу непропая - да маловероятно. Скорее всего на выходе он работал исправно. Но вероятно пайка ненадёжная, возможно и небольшой недочёт в разводке платы, когда под воздействием температуры например чип потихоньку отслаивается. Или в техпроцессе. А может и чипы сами с дефектом.
Т.е. было-то может и припаяно, но что-то нарушилось.
Вот это мне кажется вероятным.
И я уже знакомому сисадмину несколько чипсетов на ноутах пропаивал - также нарушился контакт. А из магазина эти ноуты были хорошими, всё было в порядке.
—
Просто частота таких событий невысока и DJI проще по гарантии менять пульт.
Вот только у меня уже полтора года прошло. Гарантия ведь закончилась?
—
Мне тогда терять нечего. Попробую на рентгеновском микроскопе попросить посмотреть на платку завтра.
—
8500 в уме отложил на платку. Но это нехорошо. Явно присутствует намёк на косяк инженеров, за который мы должны платить.

Гнездо, разъёмы - всё проверено визуально. Гнездо USB на мой взгляд весьма и весьма надёжно, даже с учётом того, что провод болтается. Но я его пропаяю на всякий случай.
И поведение, когда у некоторых disconnect плавающий во время работы проявляется - всё это похоже на поведение как в мобильниках раньше - приходилось чипы прогревать и проблема уходила.
Интересно можно ли ограничиться пропайкой малого чипа рядом с гнездом USB или греть все что там есть.
Интересно не чинил ли maloi333 их? Можно ли купить плату USB дешевле, без HDMI?
Доступ к оборудованию есть, осциллограф есть.

Ребят, кто сталкивался ? - Около года фантом 3 адванс пролежал на дальней полке. Сегодня достал его, обновил на телефоне приложение DJI GO. Включаю коптер, включаю пульт, они удачно конектятся. Но воткнув шнурок от айфона - никакой реакции на самом телефоне в приложении - нет.

На этот вопрос не увидел ответа пролистал тему.
Возникла такая же проблема.
Вспоминаю, что в конце лета было пару раз disconnected в полёте.
В общем что-то мне не нравилось, но работало всё нормально.
Phantom 3 advanced.
Далее пролежал он до вчерашнего дня. Дома.
Не падал никогда.
И вот никакой связи ни с того ни с сего.
Словно что-то прогрессировало.

Погуглил, что проблема с платой usb выхода на пульте и уж точно не в планшете дело, но что-то я не вижу её в продаже.
Есть плата в продаже с выходом HDMI, но она дорогая, а выход HDMI мне и не нужен.

Проблема не редкая оказывается, но известно ли что выходит из строя?
Подозреваю микросхемы BGA.
Плату снял, буду прогревать паяльным феном, но было бы лучше локализовать проблему.

P.S. кабель естественно в порядке.

Да, на зеркалке у меня на обоих объективах стоят такие фильтры. Там удобно - крутишь его, получаешь разное изображение одного и того же кадра, но так ведь это в руках держишь, как надо можешь повернуть, а применительно к Фантому как? на экране толком не разглядишь эффект от него, к тому же сам телефон дает погрешность. Мы вот взяли его, а как его применять, не пойму. На земле наобум поворачивать, взлетать, снимать, потом смотреть запись на компьютере. Надо НД брать, 😃

Зависит конечно от времени (под каким углом солнце), но тем не менее - можно установить так, чтобы эффект проявлялся в наибольшей степени в то время когда чаще летаете, утро или вечер, повернув, чтобы солнце сбоку светило и настроив по затемнению неба. И так оставить.
Я на прошлом коптере клеевым пистолетом зафиксировал кольцо и более не трогал.
На самом деле и на фотоаппаратах можно было бы не крутить, если бы передний блок не вращался (у некоторых) при фокусировке.

Тачки тоже раньше были без…

Если ровняться на автомобилестроение, то Вы предлагаете вариант типа “а вдруг откажут тормоза - давайте в кузов якорь от яхты внедрим и спусковое приспособление с кнопкой на руле”.

Не совсем понял смысл фраз. “Озвучьте цифры и я вам не поверю”?

Очень странно.
Вы заявляли ранее, что приёмник коммутирует ток до 190А, что ключ стоит на 190А.
Я спрашиваю: Ваше устройство рассчитано на протекание тока 190А в течение продолжительного времени? Разве сложный вопрос?
Если нет, то какой продолжительный ток (в течение 2-5 минут) оно выдерживает?

Докапываться до проводов, не зная, что за провода использованы

Провода на фотографии не толще AWG-14, AWG-12 в лучшем случае. Я ошибаюсь? Напишите какой калибр проводов на фотографии чуть ранее приведённой.

Я вот оперирую в вопросах исключительно цифрами, и вопрос построен логично.
Вы же отвечаете по-принципу “не хочу отвечать конкретно, отвалите, у меня всё проверено и всё хорошо, потому что я сам проверил и в этом уверен, сомневаться в этом нельзя”
Конечно Вы имеете право иметь такую точку зрения, но это намекает, что вероятно не всё так гладко, как Вы представляете тут.
Впрочем не хотите - не продолжайте дискуссию.

Осталось меня убедить, зачем мне это надо делать еще раз, если уже все проверено. Лишний раз проверить, круглая ли земля и не изменилось ли что в этом мире? ))

Проверено на каких токах? То, что кто-то летал на небольшом квадрике и ничего не сгорело не даёт права гарантировать какой-то ток.
Я всего лишь прошу озвучить реальный ток, который указанное устройство, с припаянными к нему проводами, выдержит хотя бы пару минут в непрерывном режиме.
Озвучьте цифру, раз Вы проверяли.
Потому как Вы пытаетесь недоговаривать, озвучивая цифры, которые Вам более выгодны - это выглядит так, на мой взгляд.
Максимальный ток и максимальный ток в непрерывном режиме - разные вещи.
Дальность “до xxx метров” и “минимальная дальность приёма” - тоже разные вещи.
Понятно, что заявляя дальность “до скольки-то метров” Вы снимаете с себя ответственность, если Ваше устройство не будет работать на расстоянии, например 1,5км (вдалеке за лесом) и модель продолжит улетать.
Очень будет приятно в таком случае знать, что модель улетает вместе с непонятной приблудой за космические деньги.

С удовольствием подержу, могу протестировать (есть лабораторный источник на сотню - другую ампер)
Но не покупать же (даже если бы я считал эту штуку не вредной приблудой, цена - явный перебор).
Впрочем, а чем плохо лечение по фотографии?

Чудес не бывает. Вот разъем XT60 - выглядит достаточно солидно, но я лично измерял его сопротивление - несколько мОм. При токе 100А - на сопротивлении всего 1мОм выделяется 10Вт мощности, а там сопротивление на пару контактов выше, отсюда и ограничения на его использование.

На Вашей плате вижу хиленькие проводочки и маленькие переходные.
готов подключить к лабораторнику, включить секундомер и засечь через сколько секунд при токе 100А отгорит дорожка или вылетит ключ.

Вы провода с ключами не путайте.

А я и не путаю.
Сообщение 4944
Приемник… “…которые пропускают через себя токи до 190А”
По факту же ключи может и коммутируют такой ток, а то, что мы видим на плате - на него не рассчитано.
Провода и разъемы, а самое главное дорожки на платах и переходные отверстия, в регуляторах на ток хотя бы 20-40А, даже самых китайских, выглядят в разы солиднее…

Возможность коммутации тока каким-либо устройством надо задавать исходя из его реальных способностей, а не того какой транзистор установлен.
Мир знает кучу примеров, когда были переоценены размеры печатных проводников и они выгорали в тех или иных ситуациях.

На 20А ? о_О
AWG8 200А сожрёт и не нагреется на разумной длине.

вот именно!
Человек же уверяет про токи в 190А, а провода по виду и для 50А слабоваты…
Фантом когда висит потребляет порядка 10А, в пиках несколько десятков.
Так и надо заявлять.

А ничего, что, для утверждения способности выдержать такой ток, необходимо делать дырки под провода, мягко говоря, посолиднее?
AWG12 - AWG8 хотя бы… Ну и дорожки на плате соответствующие, пропаянные толстым слоем олова поверх меди.

Применительно к самолетам и коптерам с отдельными регуляторами (с интегрированными конечно сложнее) вырубать газ - нужна простая логика (элемент “И” допустим) между газом с приемника пульта или контроллера полета и “1” либо “0” с выхода этого чудо-приемника - вырубателя. Естественно можно сделать все на одном микроконтроллере.

Я в первую очередь говорю про то, что не вижу смысла вырубать питание.
Установка ключа, да ещё и нижнего - дополнительное слабое место в силовой электронике.
И представляющее опасность для остальной электроники тоже. Например при питании 12В регулятора мотора, когда у него на входе “0” логический - это 0В относительно земли. Если Вы разорвали “-” цепь питания ESC, то создали разницу потенциалов. У него на входе получается -12В при этом (если батарея одна).

И совершенно не нужное, особенно на самолете.
Я еще раз повторю: можно легко выключить газ, пусть и Вашим приёмником сторонним, вместо того, чтобы разрывать силовую цепь.

Про систему обрыва питания:
Вы отвечаете не на поставленный вопрос.
Я спрашивал зачем такая штука нужна в том виде, как она есть.
К примеру: зачем включать моторы через силовой, да ещё и нижний ключ, если можно просто убрать сигнал со входа регулятора двигателя (газ в ноль т.е.)?
Зачем нужен приемник с кнопкой, если подразумевается использование системы при улёте?
В этой ситуации перестает приниматься сигнал от пульта в течение некоего длительного времени - что мешает по этому факту выключать моторы (если уж так хочется).
Такую функцию (слежение за сигналами с приемника и выключение моторов, когда приперло) выполнит один микроконтроллер. Без силовой электроники и радио кнопок.
Можно взять ардуинку за $3.

Зачем вообще нужна такая хрень, как некий приемник, который выполняет функцию по удаленному сигналу?
Вы говорите “сигнал потерян, вырубаем питание”. Ну так а что мешает делать это без внешнего радиоканала?
Вырубить питание на самолете - я пойму, но на коптере, чтобы этот кирпич вдруг начал падать неизвестно куда, по Вашему же собственному решению…
К тому же вырубать питание нижним ключом… Я понимаю, найти хороший P-канал сложнее, но всё же.
Вот даже предложение выше Вы говорите “поставить в разрыв силового минуса”. А то, что как правило сигнальный провод имеет землю и она как правило подключена - ничего, да?
За такие деньги, за которые китайцы прислали бы половину бортовой электроники космического шаттла, да ещё и с бесплатной доставкой…

Реально проперло. Был бы номер, все было бы проще.

Блин, я сам ни как номера не приклею на самолет, даже напечатал, но руки не доходят 😦

Да в конце концов маркером на бумажном скотче пишите, отрываете кусок и перед полетом наклеиваете.
Потом можно и снять, если вид портит…

трекер и пишалка и маяк расчитаны под разное напряжение…По всей видимости , трекер будет работать от штатной батареи (её не вынуть), а Маяк и пищалку запитаю от одной батареи. Как ни крути, а один ВЕС понадобится- на пищалку. А такой ВЕС на 3 вольта ещё найтить надо. Все на 3.3 вольта.

Так, вот вариант простой, но за $
Маяк, который tBeacon зелёный имеет и пищалку и светодиод и цепь зарядки литиевого акб, 1 банка.
Трекер типа TK-102 питается также от литиевого акб с одной банкой, насколько помню.
Их можно соединить просто, используя одну акб.
Ваш трекер от скольки питается? ( какой акб внутри)

Про Ваш маяк: Вы серьезно думаете, что ему необходимо 3В, а 3.3в или даже скажем 4В не подойдёт? Или что пищалка от 3.3В выйдет из строя?

А трекер-то какой? И маяк какой? У него пищалка не предусматривается по-простому?

Трекер с пищалкой будут полностью автономны, что есть карашо. Но имеем лишний вес…

Может быть, если боитесь, что мало батареи трекера на пищалку - просто её увеличить?
Увеличение ёмкости батареи (в разумных пределах) даст совсем небольшое увеличение веса, по сравнению с нагромождением проводов, разъёмов и плат (тут уж кто во что горазд).
Зато заряжаться она будет от одной цепи заряда - штатной трекера.

а по подробнее на этом месте можно? это как?

Вы себе сами же отвечаете

во первых это обсуждалось тут неоднократно. не ленитесь пользоваться поиском да и тему покурить не повредит

Я тоже стреляный и фантом не первый коптер. После полетов стараюсь заряжать до 3,8В(примерно 40% заряда) на банку и в холодильник.

Так а что мешает, если “стреляный”, и в случае этих умных батарей сделать также? Я заряжаю до 2-3 светодиода (когда 2 уже есть, а третий недавно загорелся). Получается близко к режиму хранения.

DJI всё что угодно могли сделать в прошивке. Возможно, 0% - это те самые 3.2В на банку, ниже которых не стоит опускаться. Возможно, то не так!

Предположим, что LIPO нельзя разряжать ниже 3В на банку и по умолчанию это соответствует 0%. DJI, идя по пути облегчения пользования их продукцией, сделала 0% = 3.3В(образно) на банку, что абсолютно безопасно для LIPO, следовательно можно сколь угодно много летать до 0%

Если бы так было…
Но тогда они никак бы не смогли рекламировать 25 минут полёта.
Поэтому 0% может быть ниже 3В на банку. Что для батареи уже плохо.

Ещё, насколько понимаю, % оставшиеся считаются исходя из потраченных mAh, а не по напряжению. Поэтому под нагрузкой напряжение может проседать, потом немного подниматься обратно, а % неумолимо тикают вниз.

после 75 зарядок может и более 85% ресурса оставаться вполне, а вот если много раз вырабатывать батарею почти до конца 20% и менее, то она начинает портиться и растет внутреннее сопротивление.
Так что износ зависит от использования в первую очередь.

лично мое пожелание к маяку тигромуха - хотелось бы иметь возможность покупать готовый девайс с батареей.

У Вас пожелание, а у меня он с лета на руках, как и у многих других, кто скажем так, сильно пожелал приобрести.
Готовый, с батарейкой, настройка не требуется, хотя я GUI подключил и посмотрел параметры. Может чего и менял, но это не существенно.
Или Вам какой-то другой хочется?

Её сделать - пару часов работы.

То что надо!
Я так понимаю это отрезок ПВХ трубы, держатели пластиковые для неё и какая-то толстая проволока или трубка медная.
Может есть ссылка на описание данной конструкции? С размерами и видом покрупнее.
Или полностью самостоятельно расчитана и построена? Тогда фотку чуть побольше возможно взглянуть?

И вылетела из разьемов провода соединяющие подвес с основанием.
Разьем разлетелся.

Провода можно было бы вставить назад, но непонятно как так он именно “разлетелся”. На части сломался?

Давно это уже обсуждалось. У человека стояла прошивка 1.2.6 У этой прошивки есть косяк связанный с рабтой сонаров.

Вот я первый раз про сонары слышу, летаю до сих пор на 1.2.8 (у P3A версия 1.2.8 была последней до выхода 1.3).

Где ж тут квадратичность?

Нет её там 😃
Равно как и

А дальность связи, насколько помню- зависит от чувствительности приемника вообще в 3 степени

тоже нет…

Дальность пропорциональна корню квадратному.

Разговор , ваще-та, о другом…

Ну как же, вот, Вы ведёте речь о влиянии изменения качества одной из антенн на передачу между двумя модулями:

маячог может упасть в каку-нить низинку, из коей помятая антенка…

Вы говорите, что Ку антенны маяка может понизиться.
При этом одинаково понизится дальность и приёма и вызова.

А вот рацейка может передвигаться

Равно как и при изменении Ку антенны на рации, будет меняться дальность и приёма и вызова одинаково.

Давайте тогда уж однозначно отделим влияние Ку антенн на расстояние (оно одинаково влияет и на приём и передачу) и характеристики самих приёмопередатчиков по мощности и чувствительности. Что может давать разную дальность вызова и приёма.
Вопрос тогда насколько реально разную? Сколько дБ разница по чувствительности? По мощности, насколько я понимаю рация мощнее на ~14дБ.

Поэтому чувствительность у него (приемника в модуле, который должен принять сигнал от рации, работающей в узкополосном режиме) ниже, чем у приемника рации

Так, хорошо, чувствительность ниже. Мощность радиостанции выше.
Возможно действительно, одно другое не компенсирует и разница будет заметной по дальности приём/вызов, но не такая же что 2км/50м ?

кажется очень странным, что бы из-за плохо расположенной антенны он вдруг громко “запел”, но стал “глухим”

Вы всё правильно говорите уже давно.
Исходя из принципа (теоремы) взаимности, повысив усиление одной из антенн мы одинаково улучшим дальность и передачи и приёма, т.е. маяк будет нас лучше слышать.
А то, что по утверждению кого-то, маяк не слышит рацию, пока близко не подойдёшь, а рация его слышит намного дальше - это неправда или некий частный случай, который вызван скорее всего человеческим фактором и не требует серьёзного рассмотрения.

А вот рацейка может передвигаться, антенна у неё не помята, может словить из какого-нить положения отражённый слабый сигнал.

И в этот момент она бы так же сработала и на передачу.

маяк это дополнение на случай которого не хотелось бы.

Вот-вот… Я потерял гексу с GoPro 3 BE и не смог её найти в радиусе менее 500м, даже возможно рядом ходил, но нет…

Мне на ней бы совершенно любой маячок подошёл…

Вообще говоря можно 2 антенны, но через делитель, который даст потери, помимо того, что в каждую пойдёт лишь часть сигнала.
А вот что хуже: 2 таких антенны с ослабленным сигналом или одна, которая может неудачно лечь - это зависит от случая.
Но если по-простому то нет, нельзя.

Ну, к примеру: радиомодуль- используется не на максимум, а примерно на 75% мощности.

Так, записываем=мощность составляет 3/4. Во сколько же раз меньше дальность?

что раза в полтора снижает дальность обнаружения.

Я таки возьму калькулятор и вычислю корень из 3/4, что даст мне ~0.87.
Какой ужас! Дальность упала на целых 13%, а если в разах, то в 1,15 раз.
Давайте уж считать корректно.

Теперь представим, что передатчик работает на 50% мощности.
Это даёт существенную экономию энергии, а по дальности мы проигрываем всего лишь в 1,4 раза.

Можно обойти схемотехнически, чего в данном изделии- не сделано.

Приведите пример как обойти (если конечно знаете на самом деле) и каких трудозатрат это потребует, а я дружу с калькулятором:

Существенно ли это?
Даже 50% мощности это -3дБ по мощности, что, если уж так хочется, компенсируется повышением чувствительности радиостанции (другая рация) либо Ку антенны.

Да. И тот и другой, причем давно и успешно.

Тогда Вы должны знать, что в современном (!) мире прогресс идёт не по пути увеличения мощности, а снижения уровня шумов входных каскадов и повышения чувствительности. Радиостанции давно пора уже перестать перевозить на танках…

И ещё о реальности: упав в плохих условиях сигнал может ослабиться на 3-10 (и более) дБ легко и непринуждённо. Какой смысл биться за оставшиеся 1/4 мощности, если это даст прибавку всего лишь на 1,26дБ?

подкрепите сие ссылочкой на нормативный акт.

Обсуждение велось на dji club, не уверен, что можно ссылку на него сюда, но по сути ссылка на документ основной
www.rg.ru/2010/04/13/vozdushnoe-prostr-dok.html
szfavt.ru/wp-content/uploads/2013/…/bezpilot.pdf

у нас как в россии что не запрещено…

У нас в России летать на квадрокоптере в принципе запрещено, без множества согласований, которые получить почти нереально.
Это помимо зон с ограничениями.
Другое дело, что “строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения”. Однако если будет надо - из любого случая можно устроить прецедент.

попросите их предъявить фициальный документ за печатью и подписью что низзя тогда ретируйтесь. а коли нет такового летайте на здоровье

Это на форуме легко написать, однако я бы посмотрел как Вы такое в реальности сделаете.

А вот такой вопрос: где можно посмотреть отличия DJI GO от её старой версии DJI Pilot.
У меня установлена DJI Pilot, о которой уже никто не говорит почти, ради чего стоит обновить до DJI GO? (Кроме функций облёта и прочих, которые появились в прошивке 1.4 - это понятно. Ещё что?)
(iPad mini 2 IOS 8.3)

Представляете слышал

Речь не светочувствительности, а о расфокусировки. Снимал не ночью. Вот пример
s017.radikal.ru/i423/1509/78/88d8c77b4e65.png
s017.radikal.ru/i434/1509/98/7cf3b1efa7e0.png
Причём оба раза такой расфокус происходил на 2 батарее, хотя до это писалось идеально.

У камеры фантома нет автофокуса.
Он фиксированный и выставлен на бесконечность.

является ли гарантийным случаем если завыл подшипник мотора?

Не поверю ни за что, если честно… (что завыл)

решение проблемы при форматировании ставить в фат 32 размер кластера 32. и все начинает работать. методом тыка выяснил

С другой стороны: решение проблем - не создавать их себе на пустом месте.
Видите, флешка работала как надо изначально. Какой был смысл её трогать?
Просто летайте и снимайте видео.

Не к изготовителю вопрос, а к заказчику 😃
—
Штука забавная, но почему просто не устанавливать антенны в такое положение?
Они постоянно смещаются от внешних воздействий?
Но соединение антенн друг с другом повышает риск сломать сразу обе в том случае когда просто антенны свернулись бы в сторону. Разве нет? Пластик на высоких частотах тоже немного воздействует на характеристики антенн.

Кто нибудь разбирал акум?

Есть в интернете фотки и видео.

Видимо в акум встроена зарядка балансир по банкам.

Да, конечно.

Думаю если разобрать то можно будет скулибничать и купив обычный липо 4s менять как печатки.

Наверняка. Но…
Хороший аккумулятор тоже стоит денег. Ориентировочно $40-50 обойдётся.
Далее размер. Запихать внутрь АКБ с разъёмами - значит проиграть в ёмкости.

И самое главное - в надёжности и удобстве мы проигрываем по-любому.

Да аккумулятор дорогой, но именно в сравнении с ценой коптера - приемлемо.