Activity

Вот, и то, сужу по фото платы

Точь в точь ru.aliexpress.com/item/…/32364090619.html

Вопрос к владельцам 3д принтеров, все же какие реальные скорости?

Если ограничится распространёнными конструкциями китайцев до 300$…
От модели и требуемого качества зависит, если устраивает результат “на отъеб…” то 70+. Так же можно поставить сопло 0.5++ и печатать - ну очень быстро.

А по теме: С 3D принтером вы не ограничиваетесь раскроем листового материала, а парясь печатаете СЛОЖНЫЕ модели до 20см*20см*20см… и искать такой кусок материала вам не нужно.
На разницу в цене 3D принтера и фрезера легко собирается экструдер и гонится свой пруток по себестоимости гранул… хотя уже есть отечественные производители с хорошими ценами, вменяемым качеством и ассортиментом.
И опят же вы получаете результат сравнимый не с фрезером за 500-700, а за 1000+, то есть с поворотной осью. С материалами для фрезера не все так гладко как вы думаете… ДАЖЕ если вы найдете/склеите что то толще 2см, без поворотной оси вы не сможете нормально обрабатывать глубже тех же пары сантиметров. Да и нормальная расходка у фрезера дорогая.
У принтера конечно туча преимуществ, но есть недостатки против которых не попрешь. Точность деталей на выходе весьма условна…
Как бы хорошо не спекались слои, на выходе все равно деталь хуже литой пластмассы… если туда где пластик годится её еще можно воткнуть, то там где нужен дюраль или еще что - ее уже не воткнешь.

Спасибо. Фотки не разглядывал, будем надеется что они актуальные.
А про джойстики не подскажите?

Подскажите, на али у такого же подвеса ru.aliexpress.com/item/…/32532549627.html#extend
написанно “Firmware : 051 ( can not updated )” это проблема конкретно этого продавца или всех? Сильно ли это плохо или с этим можно жить?
Еще хотел бы понять, для управления джойстик типа ru.aliexpress.com/item/…/2027404322.html можно подключать сразу или требуется менять прошивку?

Ну вы хоть внутренности коробочки опешите. Наверняка можно как то типовую схему туда пристроить… например в разрыв желтого провода завести обратную связь… поставить оптический датчик на мотор, потом преобразователь частоты в напряжение с обратной зависимостью…

Делал пару заказов хотя и не поштучно… много позиций, штук по 20-50 винтиков… под $60 в сумме набегало. Дюймовые потайные нарыли…
www.aliexpress.com/store/814838

закладывают щебень, а затем мелкие фракции и прочий наполнитель, перемешивают, вливают смолу(без отвердителя), через несколько минут вводят отвердитель.

Все же наверно лучше щебень и крупные фракции добавлять после отвердителя. А мелкие, что не будут сильно мешать перемешиванию до, что бы теплоемкость смолы поднять.

В чем проблема???

LM3914 видит именно аналоговый сигнал, а точнее амплитуду… в случае ШИМ это 5В. От заполнения ШИМа у вас должна меняться только яркость свечения…

ли в этом случае установка конденсаторов

На первый взгляд нет (от конкретного пременения зависит), возможно с фильтром 2-3 порядка что то близкое к правде и получится… вам надо схему преобразования ШИМ в напряжение.

Виталий, а из чего/как вы сделали выступ (паз под плиту)?
Судя по фото вашего вибро станочка, вы заливали под углом. Застывать ставили вертикально? Както облагораживали торец через который залили?

Ну вот как-то так пока

А есть фото формы с закладными? Интересно как внутри устроили…

сразу заработала как задумано

По моему если HL2 подключить к выходу датчика, то можно выкинуть DD1.2…
А если использовать раздельные светодиоды, то их можно просто припоять:
12в-1/2R-св_красный-о-1/2R-св_зеленый-GND
___________________|
__________________1/2R
___________________|
______________выход_датчика

Будет о
-ЗЕЛЕНЫЙ=“а”
-ЖЕЛТЫЙ=“в”

• КРАСНЫЙ=“б”

У меня есть цанги ER-11 на 8мм.

Спасибо, есть над чем поразмыслить. Однако смущает что цанга не стандартная, боюсь стандартный ряд ограничен 7мм не спроста… думается высока вероятность, что ошибки с 8мм фрезами могут кончится плачевно для шпинделя.

Хочу приобрести недорогой китайский шпиндель, так как хочется иметь возможность зажимать 8мм фрезы, с цангой ER11 отпадают (шпиндели диаметром меньше 80 соответственно тоже). Стоимость доставки мифическим образом съедает разницу между ER16/1.5кВт и ER20/2.2кВт. По этому сейчас выбираю между воздушным 1.5кВт и водяными на 1.5кВт и 2.2кВт.
Собственно не огребу ли я проблем с зажиманием в ER20 мелких фрез?
И может кто подскажет: что из этого предпочесть, а что лучше обойти стороной?
www.aliexpress.com/item/…/692962387.html
www.aliexpress.com/item/…/748118534.html
www.aliexpress.com/item/…/750468168.html
www.aliexpress.com/item/…/614524938.html
Т.к. китайцы зачастую на редкость кратки, явного лидера сам я выделить не могу…

html.alldatasheet.com/html-pdf/…/HMC1501.html
Конструкция с 2 магнитами нарисованна… где то видел что на магнитопроводе крепятся…
Но если незацикливатся на дисковых магнитах (как фирменные) то проще найти магнит выполненный в форме прутка, диаметральное отв в валу (для круглого) или паз на торце(для прямоугольного)…
Еще добавлю, что когда будите делать макет под микробом с обеих сторон платы дорожек/проводов быть недолжно (и нежелательно чтобы рядом с микробом были лишние токоведущие провода). Кроме настройки соосности микроба с валом надо еще игратся с расстоянием между ними (так как микроб расчитан на определенную силу поля). Если всего этого не делать то обещенной линейности датчика вам невидать😈

нашли магниты ??

Вам нужны магниты с диаметральной намагниченностью(поле входит в ребро магнита с одной стороны выходит с др стороны).
на magnitos.ru местами написано как намагниченно, что то можно подобрать. Но если криво намагниченно сюстировать может быть проблема…
А вы пробовали использовать 2магнита+магнитопровод, как рекомендует Honeywell для HMC1501/HMC1512 и некоторые другие производители магниторезистивных датчиков угла?
На работе есть фирменные датчики на этом же принципе построееные, так там просто прямоугольный магнит стоит.

Ту туфту, что в чипе держал в руках. Половина деталей пластик и ходит ходуном, шпиндель с патроном или цингой просто вытягивает в рабочую зону (от этого их удерживает только 1 маленький винтик шкива приводного ремня)….
Не поджав деталь задней бабкой, вы просто ничего не сделаете. А “фирменный крепеж” соединяющий алюминиевые детали нормальной жесткости соединения не дает. И вы постоянно подтягиваете заднюю бабку….
В итоге на пятой минуте весь станок разъезжается.

Думаю металлический вариант проблемы с «фирменным крепежом» также не лишен……
В общем, я бы не рекомендовал с этой игрушкой связываться.

без всех этих лирических отступлений

Эх… если бы без. На самом деле С и не самыми верными. Ведь ВЫВОД он для каждого случая свой, а лирика везде одна. Поэтому действительно лучше писать писать без лирики )))

обойдутся примерно в 4500 р

Вы бы лучше фото останков выложили и примерный функционал (с реверсом/без, с тормозом/без).
Просто если реверса нет (или он выполнен перекидыванием контактов) то схема сведется к полному тривиалу. ШИМ генератор (на любом микроконтроллере который вы знаете), днайвер силового ключа (можно и на рассыпухе), силой ключ (возможно несколько в паралель), обратная связь по току (идущая на драйвер или мк, для ограничения пускового тока). Итого 1к и куча гемора)))) или поискать что то вроде www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… на 30в + конвертор управляющего сигнала (его наверняка придется делать самому).

А мотор +регулятор-дешевле?

Вы как не в России живете)) брэндовые ЗП у нас всегда споят как пол нового дэвайса, а китайский широпотреб капейки…

Подобрать замену надо скорее из промышленных сервоприводов там и стартовый момент и ресурс, но и бюджет другой…

стартовый момент оутраннера по сравнению с коллекторником- никуда

Ну это вы зря, момент у них ничуть не меньше. Проблема только в том что без датчиков положения ротора (от обычного модельного регулятора) вы его сможете раскрутить только при наличие сильно понижающего редуктора. Скорее всего родного редуктора не хватит…

ресурс мал

Ну это несколько утрированно, ресурс у них низкий только из-за того что изначально завышена мощность.
Так что при выборе адекватной замены нужно будет опираться не на характеристику мощность или момент, а на массогабариты (выбирать такие же). Обороты на вольт выбирать такие же как у коллекторника (правда при этом можете с места не тронуться и двигло с контроллером прикажет долго жить) либо колхозить новый редуктор и соответственно более оборотистое двигло.

Вобщем это уже моторчики вроде этого hobbyking.com/…/__5141__TR_80_85_B_170Kv_Brushless… и контроллеры к ним стоят прилично, правда 24В для них это уже скорее минимум…

Починить/наколхозить/заменить регуль будет проще и дешевле чем заморачиваться с переходом на вентельный электропривод.

На картинке написано… www.analog.com/static/…/OP184_284_484.pdf
В принципе данный тюнинг должен работать и со стоковым мотором.

Могу еще добавить что гироскоп скорее всего www.sparkfun.com/…/Datasheet_IDG500.pdf. Корпус похож и по выводам вродебы совподает. Итого - двухосевой гироскоп + op284 + 2переменника… получаете регулировку обеих осей, по массе добавится дополнительно только 1 переменник (284 и 184 оба в соп8). Одно но - ХЗ зачем это может быть нужно…
Выход 2 оси подрисовал, резисторы видемо надо искать на обратной стороне…
Повторюсь на op184 свет клином не сошолся, можно найти чтото современное миниатюрное и мало потребляющее

Надо нарыть теперь там прошивку

Для этого там нет прошивки… чисто с аналоговым сигналом играются по средством операционного усилителя. Просто повтори то что на картинках и если они все правильно нарисовали - должно работать. В принципе для этих целей пойдет почти любой усилитель, можно поминиатюрнее поискать.

два гироскопа

Хз сколько там осей гироскопа (маркировка потерта), но одним операционником они только один канал регулируют (даже смысла нет все 2-3 оси разом регулировать, разобьетесь тут же). В целом может в этой микросхеме одно или 2-х или 3-х осевой гироскоп быть. Если найдете выходы остальных осей берете уже 2-3 усилителя и делаете тоже самое для каждого канала (ор284 -2 усилителя в одном корпусе).

Также подчеркну что turnigy 6A 2Khz pwm (Quax) mod и что то от валькиры он юзает скорее всего не просто так.
Если регули имеют хоть сколько то вменяемую прошивку они должны подходить на порядки лучше чем обычные регули:
1 Обычный регулятор обязан реагировать на поступающие команды как минимум 50раз в сек (может но далеко не обязан делать этого чаще)
turnigy 6A 2Khz pwm (Quax) mod скорее всего отрабатывает 2000 команд в сек (лучший случай). Как результат реакция мотора на изменение положения вертолета будет значительно плавнее и практически мгновенна, а виляние хвостом сведется к минимуму.
2 Конвертор 8кГц в 2кГц будет иметь задержку в десятки микро секунд против 2-10милисек. Переходить на тини особо нет смысла, единственное преимущество это то что можно попробовать готовую прошивку попросить…

Для эксперементов не рекоминдуют юзать XP_3A_1S_0.7g.
Пишет что юзает turnigy 6A 2Khz pwm Quax) mod (по видемому изначально управляется шимом 2кГц). на тиньке собрал шим конвертор 8кГц в 2кГц (видемо вертолет выдает шим 8кГц). Дальше о моторах…
Из приведенных рисунков понятно что они дабавляют схему для усиления/ослабления сигнала гироскопа. И похоже они рекомендуют ослабить его, тогда диопазон допустимых оборотов хвостового винта увиличится…
Еще что то говорят про какую то кривую эффективности (двигателя или шим контроллера) .
Также рекомендуют облекчить хвостовой винт, для снижения его массы/инерции/времени набора скорости вращения.

при шиме мы ток ограничиваем - по этому момент будет тот же, а вот ток в обмотке будет нарастать быстрей - большая скорость шаговика

Повышение напряжения питания приводит к росту di/dt (что напрямую сказывается на приемистости двигателя – то есть на времени требуемом для одного шага), а также при всем том же (ограничение тока драйвером идет по пермоментному значению тока) приводит к увеличению среднеквадратического значения тока (а значит и к увеличению момента). Таким образом только для двигателей с ВЫСОКОЙ ИНДУКТИВНОСТЬЮ повышение напряжения (с тем же ограничением по току) значительно повысит момент на ВЫСОКИХ СКОРОСТЯХ.

ну не канает к шаговикам закон Ома

Для шаговика с самой простой схемой управления канает, а для схемы с ограничением по току уже нет…
А все потому что формула

Watt P = VI

должна иметь интегральный вид… 300В на обмотку драйвером подаваться будет на значительно меньшие промежутки времени чем 24В, а все остальное время на обмотке будет противо-ЭДС.

Обратите внимание что на начальном участке оба графика совпадают

зачем тогда люди покупают двигатель по мощней не знаете ?

Мощь (да и момент тоже) на низких оборотах что при 24В что при 300В с ограничением по току будет одна и та же, только при 300В пульсации тока и помехи больше.

Все завязано на постоянные времени индуктивностей обмоток. При низком быстродействии обратной связи по току и работе на низко индуктивные двигатели (активное сопротивление у них также низкое) ток может нарасти до недопустимых значений (для драйвера) раньше чем сработает обратная связь…. в общем 300В не на каждый шаговик можно подавать.

Если на выходе транса переменка 12В,то можно подключить нихром последовательно с мощным низковольтным диодом (снизит вкачиваемую в нихром мощь в 2 с копейками раза).
Вариант №2 для смелых и продвинутых… мощный низковольтный диодный мостик, конденсатор, нереверсивный регуль коллекторного двигла (ШИМ генератор+мощьный транзистор), управлять сим чудом с помощью сервотестера…

На вид - их заряжают статическим зарядом, и также заряженной пластмассовой пластиной “толкают”. Вряд ли там есть потоки воздуха…
Как то по телеку показывали какого то учителя(русского, школьного) , он из лавсана или чего то типа того делал ажурные модели (типа решетчатой сферы) так вот они не только так же летали, но сами расправлялись, приобретая объем

Это полная отсебятина,

А это не отсебятина а вывод из ваших слов и цитаты в посте 35. Если вам еще не говарили, то цитировать сразу все не культурно…

а я разве агитирую за потенциометр?

Вы не агитируете, но опять таки цитируете то что я говорю о нем, говорите о нем… и по вашему все должны думать что мы говорим не о нем, а об энкодере?

Вообще то я предложил вместо него энкодер

По этому поводу я писал в посте 32 до слов

А по поводу резистора:

Цифровой штангель это - тот же энкодер, только линейный, и “нарастить” его до требуемого размера сравнительно просто (о чем я и говорил в посте 32 ). И по деньгам выйдет дешевле чем использовать для тех же целей угловой энкодер, электронная схема предлагаемого, в данном случае, вами и мной сопоставимы.

Вы упираете на “программность” вашего метода, а я говорю о том, что железо для его реализации не проще,

Я говорю что один мк (что лично я не предлагаю, так как все равно с резистором выйдет полное г) проще в плане электроники чем мк+ источник тока (что говорите вы). По мне так просто мк как то проще…
А предлагаю я как и вы использовать энкодер, только сразу линейный ……

чем преобразование линейного перемещения в угол, а затем в код.

А про это я вообще нигде не говорил, вас не цитировал и даже не знаю почему вы подумали, что об этом с вами кто то спорит. Но конечно, использование сразу линейного энкодера из к. штангеля без какого либо механического преобразования проще чем преобразование +угловой энкодер.

Перешли на личности вы, от туда и “прямолинейность”:

При чем тут вы вообще?

Вы и дальше можете “…поголовно мультипрексираванным АЦП…”

Или мне показалось? Если показалось то извеняйте…

При чем тут вы вообще

Если вы плохо читаете - я говорю что электроника тут на самом деле не самое страшное, и способов много, а использование потенциометров при требуемой от датчика точности гиблое дело…

что не имеет большого опыта в электронике

Вот мой совет как раз относится не к ЭЛЕКТРОНИКЕ а к ПРОГРАМНОЙ реализации, и требует гараздо меньше знаний в ЭЛЕКТРОНИКЕ. Видимо для вас написать две-три строчки в программе это огромная работа ЭЛЕКТРОНЩИКА а не просто пшик ПРОГРАМИСТА, и это сложнее чем дополнительно воткнуть опорный источник и развести плату в 2 раза больше. А то что НЕПОНИМАЮЩИЙ в электронике отличит стабильный источник ТОКА от источника напряжения вы тоже учли (при питании напряжением вы такого намерите…), и вы все еще думаете что в ЭЛКЕТРОННОМ смысле это будет проще чем оперировать изначально относительной величиной?

У переменного резистора 3 вывода, меришь падение напряжения между подвижным и одним из крайних, а затем между крайними. Делиш получаеш отношение сопротивления… ацп щас поголовно мультипрексираванные входы имеют и входят в состав МК такчто учить никого ненадо, надо просто понимать чего хочеш и алгоритм писать.

Это да. Только еще нужно уметь реализовать его точность…

ну при требуемых 14 остается 2 разряда на шум, уже почти само сабой получится вменяемый результат даже без особого умения.

Довольно трудоемко.

Выше приводились ссылки, там есть картинки (www.yadro.de/pics/digital-scale-caps-big.jpg) с некоторыми размерами, фактически надо нарисовать 5.1мм пп из 2-3 медных площадок прямоугольной формы и размножить до 3м (нарисовать надо только линейку а это всего 1 слой и притом до жути тривиальный). Только некто не обещает точного совподения пп ихних штангелей с тем что купите вы. А реальной работы на 10-15 мин. Мерить с микронной точностью там ничего не надо, надо определить кратно оно дюймам или метрам, и все размеры с приемлемой точностью в дольях первого или второго получатся.

Можно вместо переменного резистора использовать энкрементный энкодер, либо даже абсолютный, если стоимость не пугает.

Далее на мк считаем импульсы, простейшая программа выдаст расстояние…

С тем же успехом берете как вам советуют китайский электронный штангель, разберитесь с интерфейсом… МК… простейшая программа… и он у вас уже может считать до нескольких метров (при 32 разрядном МК).
Отрываете линейку у него счищаете до меди, срисовываете картинку… копипаст много раз… отдаете в фирму по изготовлению "гибких"печатных плат… получаете ленту с несколькими гибкими линейками скажем по 3м. Режем… наклеиваем на направляющую двусторонним скотчем… и в путь.

Погрешности:
1)Недотравы, перетравы и др неточности изготовления “обкладок” - погрешность на единичном участке (у некоторых китайцев 2.55мм). Данная погрешность работает в пределе 1 обкладки и не накапливается в переходом к следующей. То есть если штангель выдовал точность 0.05 мм на 0.15м, то теперь можно верить в 0,1 как на 0.15м, так и в 0.1 на всех 3м.
2)Неточность изготавления линейки в целом - если вам вместо 1000 обкладок на 2.55м сделали 1001. Данная погрешность скорее всего из-за технологии изготовления вполне линейна и легко учитывается и пересчитывается. Ну, подумаеш, в фирме оказался метр короче вашего))))))))
3)Кривые руки и как результат лента приклеена пузырями со складками и тд…. ну тут уж ничего не поделать… это вряд ли учтешь или посчитаешь… если только промерять нелинейность с начальной точкой от концевика и в последствии табличным преобразованием……
ПС: следует помнить, что данное устройство построено на инкрементальном датчике, и абсолютное положение они считают от некой начальной точки (только при наличае питания), как следствие желательно завести на МК и вынести в удобное для себя место кнопки установки начала отсчета и задублировать их концевыми датчиками. Питать данное устройство от аккумуляторов с внешней подзарядкой или сделать внешне питание с алгоритмом установки 0 по концевым датчикам при каждом включении (при плохом питании штангель как и данный дэвайс безбожно врет, а без питания теряют значение текущего положения).
А по поводу резистора: 16 разрядными ацп сейчас никого не удивишь и стоят не особо дорого…и опорный источник точный несильно нужен, мерь се сопротивление всего резистора и текущего положения да дели. А трабл тут в том что:
1)у резистора есть износ и притом неравномерный и врать он со временем будет все больше…
2)Фирменный прецизионный резистор длиной 15см с точностью китайского штангеля выйдет по деньгам 1.5м китайской линейки той же точности
3) Намотать 1.5м резистора простой проволокой конечно можете , только линейность больше 0.5% - 7.5мм не получите (тут нужна прецизионная калиброванная проволока + специальный намоточный станок который эту проволоку не только правильно уложит но и не растянет)
4) любая грязь добавит нелинейности и…
5) да и предлагаемый конструктов оставляет желать лучшего.

Если интересует управление асинхронником на 380В то это читать надо журналы типа «Силовая электроника» в общем случае все сводится к фильтру – выпрямителю 380в (возможно синхронный - инвертор c функцией корректора мощности, понижающего преобразователя и… )-- емкость/фильтр-- инвертор .
Управляется это все обычно без установки датчиков в двигатель, по средством датчиков тока (шунтов или др.) и по напряжению наводимому в статоре ротором.
А если для курсового, то еще есть линейка модулей почти готовой силовой части на IGBT от IR - iRAM.
В них и токовые шунты и защита по току и…если учесть что там есть внутри то цена даже в России на них вменяемая. У нас с парой таких игрались, вроде не горели.
IGBT применяют только из-за того что мосфеты с приличными характеристиками на 300+В непомерно дорогие.

Книга конечно полезная, да только не про те движки. Читая ее только запутаетесь…

Перемагничивание железа идет на частоте = обороты в секунду х кол-во магнитов ротора/2 (двигатель синхронный - магнитное поле статора вращается с частотой ротора, и при 0 оборотах нет перемагничивания…). Итого в вашем случае для 16.6кОб/мин >> 1660Гц.(для железа частота не фонтан но и не 16кГц)

В двигателе частота ШИМ(частота коммутации напряжения) если она не слишком маленькая (частота ШИМ должна быть хотя бы на порядок больше частоты перемагничивание железа) мало на что влияет, так как основной движущей силой в двигателе является ток и его частота. Ток в индуктивной нагрузке величина неразрывная в отличие от напряжения.

В большинстве хобийных регулей( в том числе и в самолетных) идет простое ограничение вкачиваемой в двигатель мощности в % (скажем от 0.5 до 99.5%) изменением скважности ШИМ. Частота ШИМ постоянна, меняется отношение времени открытого состояния и закрытого. Ни частота ни скважность ШИМ не зависит от оборотов.

Скажем что ток в одной из фаз меняется с частотой 1600Гц, так вот на один период данного сигнала придется 10 импульсов ШИМ (16кГц). То есть каждая половина периода напряжения это на самом деле 5 импульсов (положительных или отрицательных) с периодом 1/16кГц, коэффициент заполнения которых напрямую зависит от положения стика на пульте (контроллер выполняет сразу 2 фунции: функцию коллектора и функцию понижающего DC-DC).

А по поводу гуляющего KV можно сказать что реальных причин может быть много. К примеру:
1 КПД двигателя далеко не константа, и имеет зависимость как от оборотов так и от нагрузки.
2 Хобийный контроллер БК двигателя реализует далеко не идеальный алгоритм управления. Тот же угол опережения задаваемый в нем, оптимальным является не во всем диапазоне оборотов (зависит от них).
и тд. и тп.

Хочу освоить данный пик… до дела правда пока далеко, но:
Стал обладателем XP 3A 1S 0.7g :
Хочется знать, что конкретно горит у XP 3A 1S 0.7g (и в каких обстоятельствах)?

Судя по описанию микроба что там обитает (c8051f330), больше 4.2В подавать на регуль нельзя и как следствие при включение по схеме (с 7805 для 2s+ ) из 51 поста жить это дело долго недолжно. Хотя, не попробуешь, не узнаешь…

Я ошибся. Можно и 5 В. По даташиту выдержит до

Пользы от этого мало, только греться больше будет. А если еще и XP 3A 1S 0.7g стоять будет то наверняка надо на 3.6В стабилизатор ставить…

Если не секрет, сколько за доставку взяли? Неужеле 40$?

Серва при вращении замыкает кантакты.

Я говорил именно про электронику сервы ,а не про серву + кнопку.
В серве стоит переменный резистор (обратная связь), коллекторный мотор и электроника. Если напряжение с резистора соответствует сигналу приходящему на серву мотор стоит, если напряжение меньше/больше нужного то мотор крутится/в противоположном направлении.
Вместо моторчика подключаем светодиод или два светодиода соединенные встречно параллельно (с токоограничивающими резисторами). Переменным резистором (можно заменить на пару резисторов) устанавливаешь напряжение соответствующее нужному тебе уровню, и в зависимости от задания с приемника на серво: горит 1 светодиод или второй (если его нет то просто не светит первый), возможно получится получить положение при котором оба не горят но скорее всего из-за шумов гореть будут оба но тускло.

Если вопрос по подсветке еще актуален, то для включения подсветки напрямую то ака можно использовать преобразователь от фонарика типа dealextreme.com/…/18v-5w-cree-circuit-board-for-fl…
А для мало мощной управляемой с пульта, можно канибализировать электронику от ненужной/сломанной сервы. Там достаточно просто можно сделать управление на 2-3 позиции (подсветка1,нет подсветки, подсветка 2)

Ну там всего 05-1кг на 1 см*см давление будет, такое только очень лекгие пенопласты повредит.

Одна атмасфера= 10м воды.
А сама идея хуже от вакоумирования, тем что пузырьки воздуха не удаляются, а они еще и напряжения в детали могут создать (в них ведь воздух будет под давлением большим атмосферного)

Если не секрет, каретка и метр рельса по чем вышли?

По поводу стола для пластика (и др материалов не пропускающих через себя воздух) чтобы лучше держался вакуум, можно еще посоветовать, делать отверстие соединяющее “присоску” с каналом в столе минимально возможным ( вакуум не воздух одинаково хорошо пройдет через любое отверстие), при этом чтобы время фиксации материала было небольшим объем самой присоски постараться сделать минимальным).
Что бы отверстия не забивались слишком часто, можно попробовать наклеивать на них шайбачку двустороннего скотча + толстый синтетический нетканый материал + кружок скотча (D1 = D2 > D3). хотя такое мебельной заглушкой уже вряд ли заткнешь.

Под ЭТО я подразумеваю агрегат приведенный вами в ссылке. Как фрезер он не режет, я просто привел аналогию…
Он режет проволокой которой вы задаете нужный вам профиль, выбирает данный профиль из заготовки.

И сразу подчеркну, говоря “по идее можно выполнять различные глухие отверстия…” я говорю не про этот конкретный станок а про режущее устройство.

Конкретно приведенный на картинке дэвайс мало для чего пригоден, его конструкция позволяет перемещать резец только в одной плоскости без возможности вращать сам режущий профиль, им можно только столбики украшать. У его резака просто недостаточно степеней свободы для чего то большего (можно двигать вверх/вниз и по длине заготовки, прибавите вращение заготовки и вы получите все что он может). Что то вроде фюзеляжа вырезать скорее всего получится но практически без деталей, так с углублениями в нужных местах насколько это позволит профиль резца (чего струной впринципе не получить, но изза значительного числа требуемых заходов при получении поверхностей не совпадающий с профилем резца резаться будет долго и качество полученной поверхности не самым лучшим).
Добавлю что разглядел струну на нем, а значит он может работать и как обычная пенорезка, но цена…
В описании что то говарится о модульности… возможно если резцу добавить пару степеней свободы или хотя бы одну, что то хорошее и выйдет, но это будут уже другие деньги и даже страшно подумать какие.

Отличие ЭТОГО от обычной пенорезки лишь в режущем инструменте. Для простоты восприятия приведу аналогию: ЭТО –фрезер, пенорезка –ленточная пила.
У обычной пенорезки - натянутая тонкая струна, позволяющая резать лишь прямые линии по криволинейной траектории.
У ЭТОГО - более толстая проволока загнутая по нужному вам профилю, якобы сохраняющая свой профиль благодаря отсутствию мех контакта с материалом (в описании говорится что изза высокой температуры материал испаряется вокруг проволоки), таким резцом по идее можно выполнять различные глухие отверстия и пазы, скажем вырезать полукольцо в материале или т-образный паз идущий по кривой на неплоской поверхности…
Ясно дело для раскройки материала на что-то потоньше надо использовать струну или несколько струн, а этим только материал изведешь
Одним словом если на это чудо струну установить нельзя для моделистских нужд не подойдет,