Activity

Значит на втором Фантоме использование wifi без проблем???

WiFi - в принципе не годится для реал-тайм передачи/приёма данных.
Этот стандарт был разработан за долго до появления FPV и предназначен для передачи сравнительно большого объёма данных по радиоканалу. Применяется, в основном , для соединения компьютеров в сеть без LAN кабеля на растояние не более 100м при скорости 10Mbit/c. Вся информация разбивается на пакеты. К каждому пакету добавляется помехозащищённый код и передается получателю. Получатель расшифровывает пакет, и если контрольная сумма совподает - принимает его. Если нет - ждёт повторения передачи этого пакета.
Этим и объясняется задержка в приёме информации, которая при плохих условиях приёма легко может достигнуть 10 секунд!!!.
Ещё раз подчёркиваю.
Глубоко пофиг, где стоит передача видео по WiFi - на фантоме или ArDron. Организазия FPV по WiFi - полная лажа!

Нету у меня ни OSD и FPV , но летаем и кино снимаем…
В голливуд посылать на Оскара не буду, а для себя и так сойдет
Не берите близко к сердцу, и все будет ОК
Arches

Да, пейзажи очень красивые!
Но согласитесь - это видео скорее не ваша заслуга, а природы. Собственно, аэро-видео в вашем кино не более 60%. Взлёт от себя на 10м и на высоту до 30м плюс небольшой поворот влево-вправо и … посадка. Задача тривиальная. Для поиграться, как вы сказали, “для себя и так сойдет”, согласен. Но нужен ли для этого дорогой подвес? Я думаю без всякого подвеса в слабый ветер результат был бы тот же.

Попробуйте, ради спортивного интереса, снять не просто пейзаж, а например облететь вокруг одинокого дерева или здания. А если условия полётов таковы, что нет прямой видимости между вами и объектом съёмок? А если объект движется? и т.д. и т.п. И всё это снимите без FPV.

А всего делов то: DJI-евцы пожлобились поставить разъёмчик CAN шины на плату P330CB-H3-2D.

Вы сейчас шутите или издеваетесь? Давай на Phantom повесим три акка, трехлитровую бутылку с водой и два мешка с картошкой и будем утверждать, что вес DJI Phantom составляет 40 килограмм. Я привел данные с нескольких источников, подтверждающие, что Zenmuse самый легкий подвес для Phantom’а, а Вы предлагаете повесить на него OSD и плату видеопередатчика.

Не думал, что такие простые вещи потребуют объяснения.
Подвес со стабилизацией для видеокамеры нужен для видеосъёмки, а вовсе не для “три акка, трехлитровую бутылку с водой и два мешка с картошкой”.
Но! чтобы видеть объект съёмки - необходимо FPV оборудование. Если вы не видите, что снимаете - это будет лажа, а не съёмка. И уже по этой причине теряется всякий смысл покупать подвес да ещё за такие деньги!
Кроме того, значительно облегчает жизнь при полете FPV - OSD, с помощью которой можно, кроме всего прочего, контролировать высоту, а также величину вертикальной скорости аппарата.

Поэтому МИНИМАЛЬНЫЙ набор оборудования для видеосъёмки это:
Подвес + FPV + OSD. Ещё раз повторю, без OSD, а тем более FPV подвес Zemnuse нафиг не нужен!

По этой причине ваше утверждение о том, что Zemnuse самый легкий подвес для Phantom’а не выдерживает никакой критики!

[QUOTE=MikeWell;4761725]Вы абсолютно и в корне не правы! Zenmuse весит вот сколько:

Weight (Gopro Hero 3 included): 230g (Вес вместе с GoPro Hero 3) 230 граммов, а без камеры, соответственно, легче. QUOTE]

Да будет всем известно:

1. вес Zenmuse без GoPro Hero 3 и кирпича с мозгами - 159 гр.
2. вес GoPro Hero 3 74/77 гр (Wite/Black)
3. кирпич с мозгами 22 гр.
   Если на фантоме вы используете UpGrade плату - подвес Zenmuse с GoPro Hero 3 вам обойдется в 233/236 гр.
   А если вдруг, ни дай бог, вам ни с того, ни с сего приспичит ещё и miniOSD поставить, которое к стати весит всего 15 гр.,
   вес оборудования получится 301 гр. не считая видео передатчика.

Для примера подвес “Tarot 2D BG for GoPro3” без GoPro3 но с мозгами весит 184 гр.

Товарищи! Такие дела: фантом упал моторами в грязь. Соответственно внутри моторов похрустывает. После этого не включал. Как промыть моторы?

Да легко❗

1. Снять с лучей.
2. Разобрать (располовинить)
3. Собственно промыть хорошенько водой с мылом.
4. Дать высохнуть (около суток)
5. Ну естественно реверс п.№2 потом п. №1

Решил снять плату управления и после снятия обнаружил прогар элемента под клеем около разъема хвостового мотора

По вашим фотографиям ничего толком не видно.

Проверте попросту по запаху. Если силовой ключ, хотя-бы немного прогорел - будет резкий запах гари.
Если нет - вам показалось.
Кроме того ХР нормально работать с такой проблемой точно не будет.

… Я вот поиском поискал, а у вас наверное, поиск не работает www.helifreak.com/showthread.php?t=492494

😃

Ага! Вона как!!!
Тогда понятно, почему изменение настройки больше напоминает эффект плацебо.

Мда…Дело к зиме.
Пришлось и мне, после долгого и нудного выбора взять BL-ку.
Для полётов в квартире решил затупить предлагаемые настройки. В результате получился вполне дружелюбный и не злой вертолётик, ну совсем как старый MCPX. Вот только с хвостом непорядок. Мало того, что подтрушивает влево-вправо при висении, так ещё и ленивый отскок присутствует при повороте-остановке против часовой стрелки.

После небольшого повышения полки газа с отскоком попустило, но пресловутый воблер остался. Такое ощущение, что ХР у него-слишком грубый инструмент. То-ли регулятор ХР тормознутый, толи моторчик ХР долго разгоняется. Возможно конечно, попросту гейны на рудер сильно завышены.

На форуме уже появлялась информация о том, как можно изменить чувствительность хвоста, но в мануале я об этом ничего не нашел. Может мне повылазило?
Очень хотелось бы узнать, на чём основана эта информация?

Коптер загружен чуть больше чем “оптимально”. Может быть у Вас более тяжелый аккумулятор. Компенсировать это кривой газа не совсем верно, впрочем такой же вывод сделали и Вы 😉.

Да нет, скорее недогружен. Всё стоковое. Винты стоковые 10". АК - 3S, 40-50С, 2200 mAh (206 грам). Полётный вес всего папелаца с камерой и GPS получается 1026Гр. Центр масс приблизительно совпадает с геометрическим центром.

Не выдумывайте 😉 Переключение происходит за доли секунды, моргание глазом это вечность, если сравнить 😉.

Ну дык ясное дело! Это предложение мое об этом читать было долго.😃
Но значит и этого времени хватает чтобы коптер дёргнулся. Причем дергается он сам, а не из-за внешнего воздействия, один раз, за долю секунды. Фактически делает наклон по элеватору на 10-30 градусов.

А это говорит либо о неправельной настройки аппа ,либо о неправильно подобраной ВМГ относительно веса коптера.

Ага, в стоковом ките! Ну назовцы засранцы, не могут ВМГ расчитать😁

По поводу Аппы. Наза в мануале висит не на середине газа, как в ATI, а немного выше. У меня нет никакого желания подгонять это кривой газа, т.к. прийдётся под каждую нагрузку кривую рихтовать.
Но это, я думаю, не основная причина дерганья квадрика при включении мануала. В этом режиме отключаются акселерометры и баро, проц настраивается на работу только от 3-х осевого гиро, и пока это всё происходит, аппарат не управляем! Короче никакие насройки с Аппой тут не помогут. А вот тяжолый подвес вполне может снивелировать этот глюк.😎

Товарищи! Ситуация такая. Взлетаю в почти штиль - летаю 5 минут (на улице +5) и неожиданно поднимается порывистый ветер - первые минуты спокойно борюсь - все работает отлично но через несколько минут полета коптер начинает либо резко снижать высоту (при одном положении стика просто тупо начинает снижаться) либо резко взмывает вверх и приходится дергать стиком чтоб не улетел! Сталкивался ли с таким поведением кто и есть ли решение такой проблемы?

До сих пор так никто и не ответил…
😃
Была и у меня такая же проблема на F450. В конце концов выяснилось, что это просадка на Аккумуляторах (АК). Т.е. когда, как в моём случае, АК уже убитые и поэтому не держат ток. Через непродолжительное время полёта напряжение сильно проседает, несмотря на достаточный запас ёмкости и начинает конкретно глючить бародатчик, ну так как вами и описано.
Естественно, бародатчик может глючить только в режимах ATI или GPS, поэтому в такой ситуации лучше переключиться на Мануал. В ручном режиме, несмотря на просевший АК, Наза моментально излечивается от всех глюков и начинает прекрасно летать (Ну как и положено летать мультикоптеру в ручном режиме). Это позволит вам спокойно, не торопясь, без всяких сюрпризов посадить свой папелац даже в порывистый ветер.
❗
Пожалуй, надо отметить, что:

1. для мануал режима пилот должен хоть немного уметь летать, лучше на вертолёте.
2. В момент переключения в Мануал, мой F450 обычно дёргаеться по элеватору. К этому надо быть готовым.
3. Режим мануал обязательно должен быть настроен. Т.е. вы должны имень возможность его включить на Аппе и кроме того должны быть правильно настроены под мануал гейны в Ассистенте. По умолчанию, если гейны 100% Наза очень резкая в мануале. У меня, для примера, стоят всего 60%.

Спасибо, но на классическую схему я окончательно забил, ибо приучить свой мозг к ней ну никак не смог!!! 😃
Так что вопрос всё еще в силе. Есть ли в природе маленькие безколлекторные соосники?

Ну вообще то классика разная бывает. Та что вам предлагали - самостабилизирующаяся, т.е. бросаеш правый стик в среднее положение и вертолёт выравнивается как соосник. Чтобы лететь в какую-либо сторону нужно всё время давить стик, как в сооснике.
Короче управляется так же как соосник, только немного быстрее и при ветре на улице более устойчивый. В помещении пируэт делать гораздо сложнее чем на сооснике, потому что сносит немного в сторону, а соосник не сносит.
Хвост дежится значительно хуже чем на сооснике. При взлёте тянет влево, потому что модель стояла ровно, а в полёте чтобы компенсировать паразитный вектор тяги хвостового ротора, она должна быть наклонена немного вправо.
Все эти недостатки присущи любой классике, из-за ущербности этой схемы, но для классики начального уровня, если запускать в просторном помещении или на улице они не заметны! Управляеш как недо-соосником.

Вертолетик от E_flite mSR имеет на флайбаре вместо грузиков (выполняющих роль настоящего стабилизирующего механического гироскопа) легкие лопатки, подобно настоящей пилотажной классике. Поэтому и в полёте mSR ведёт себя подобно настоящей классике - его нужно ловить. Но зато вполне реально, несмотря на вес в 29 гр., на нём летать в ветер 4м.с., Хоть и не просто, но можно побороться. Тут мелким “соосникам” и самостабилизирующейся классике против ветра не выгрести!
В сильный ветер всё вышеперечисленное в воздух лучше даже не пытаться поднимать!

Совсем другое дело настоящая пилотажная классика. Я свою 450-ку запускал в такой ветер, что даже штанины на ветру трепетались (более 10м/с). Зато достаточно было немножко наклонить вертолет против ветра и он висел себе как в штиль! Вообще приятное ощущение после БигЛамы, когда тебе не надо отчаянно бороться даже со слабым ветром. У тебя в руках огромный запас по мощности, манёвренности и устойчивости, чтобы легко противостоять порывам коварного ветра! Поэтому случайный краш из-за подлого порыва ветра исключен! Ты можешь полностью контролировать свою модель практически в любую погоду. Т.е. модель полетит туда, куда ты хочеш, а не ветер!

Настоящий соосный вертолёт мне тоже больше нравится классики. Отсутствует масса глюков, присущих классической схеме, о которых я упомянул выше. В ветер будет также отлично летать и выполнять 3D. Но ловить такой соосник всё-же придется как и взрослую классику.

Одна проблема. Я знаю только один кит с настоящим соосником. И реализован он, на мой взгляд по дурацки. Там только один мотор на оба ротора, что приводит к значительному усложнению и без того непростой головы ОР! Стоит около 1000$. И это без электроники! За такое бабло, к примеру, можно спокойно собрать T-Rex 700! Вот и приходиться летать на классике.

Ну неужели нету?

Есть у Валкеры мини классика, размером с mSR, но только значитеьно тяжелее.
Зато на ОР и на ХР - безколлекторники! Голова - металл, сервы на перекос настоящие, а не на плате.
Вот только название модели не помню.

Раз уж разговор зашел о гириках:

Я в замешательстве… Не могу заставить работать гирик.
гироскоп assan GA410, аппа турнига. Гироскоп в приемнике в 4 канале, его чуйка - в 5ом.

Чуйка, это у мента, например. У гироскопа чувствительность.😈

К четвёртому каналу приемника подключен 3-х жильный кабель от гироскопа, а к пятому 1-жильный?
Разъемы от гироскопа не перевернуты?
А сервопривод от хвостового ротора правильно подключен к гироскопу?

Если на все эти вопросы вы можете ответить “ДА”, значит, видимо это гироскоп.

Включаю на ап-ре gyrosens в ACT (вкл), MODEL: GY, тумблер вверх и кручу настройки UPRATE:

Если uprate 000, то:

1. Включаю бортовое питание
2. Загорается красный диод на гире (т.е. она в режиме удержания)
   В таком состоянии лопасти при отклонении стика отклоняются линейно положению стика в правильную сторону и возвращаются в дефолтное положение.
   На изменение положения вертолета гира вообще не реагирует.

Если меняю значение uprate в сторону avc до 40 и выше - лопасти уходят в крайнее положение (такое ощущение, что до крайнего положения машинки)
На изменение положение стика реагирует только в одну сторону, но не линейно. В крайнем положении стика лопасти быстро уходят в другое крайнее положение. В среднем положении стика лопасти какими-то рывками медленно уходят примерно в центр.
На изменение положения вертолета гирик реагирует совсем уж как-то криво. При ОЧЕНЬ резком движении лопасти дергаются на долю секунды и выходят из крайнего положения - затем возвращаются обратно.

Для MODEL GY :
Настройте сначала DNRATE - это задается чувствительность гироскопа, когда тумблер в положении от себя, т.е. по умолчанию. Например AVC 65
Для UPRATE - задайте чувствительность например AVC 60. Но это так, на всякий случай.
В меню “DISPLEY”, если включить тумблер гироскопа на себя, значение в канале GEA должно немного уменьшиться.

подключите вы серву в 5-й канал и сразу все вопросы отпадут. тем более что можно на лету менять значения и наблюдать результат.

Ну подключил я серву в 5-й канал, и что? С одними настройками отклоняется на один угол, с другими на другой. И чем это должно помочь?

Короче, пришлось разбираться самому.
Собираем всё как должно быть (гироскоп GP750), только отключаем два провода от двигателя.
Для указанного выше гироскопа, если Status LED горит зелёным, он находится в режиме удержания,
если красным - в нормальном режиме.
Вообще для любого гироскопа режим удержания хвостовой балки отличается от нормального режима тем, что в
нормальном режиме при повороте хвоста, гироскоп отклоняет хвостовую серву до тех пор, пока поворачивается хвост. Как только движение хвоста прекратилось - гироскоп возвращает сервопривод в нулевую позицию.
В режиме удержания хвостовой балки при повороте хвоста, гироскоп также отклоняет хвостовую серву до тех пор, пока поворачивается хвост. Но когда движение хвоста прекращается, гироскоп не возвращает сервопривод в начальную позицию до тех пор, пока хвост не вернется в начальную позицию.

В результате экспериментов получаются такие выводы:

1. Для данного гироскопа нужно реверсировать 5-й канал.
2. DNRATE - задается чувствительность гироскопа, когда тумблер в положении от себя.
3. UPRATE - задается чувствительность гироскопа, когда тумблер в положении на себя.
4. При MODEL STD чувствительность меняется от 0 до 100, причем если задана чувствительность от 0 до 50 - гироскоп в нормальном режиме. Если задана чувствительности от 50 до 100 - гироскоп в режиме удержания.
5. При MODEL GY чувствительность меняется: AVC 100 - 0 - NOR 100. Если задана чувствительность AVC 100 - 0 - гироскоп в режиме удержания. Если задана чувствительности 0 - NOR 100 - гироскоп в нормальном режиме .

У меня НК450МТ 8-ми канальный приемник от Турниджи в нижнюю раму заходит великолепно! Толку вот только от этого 😦

Видимо у Trex450SE и его клонов рама пошире чем у Trex450Sport.
На полке крепится приемник надежнее, чем сбоку, как пришлось поставить мне.

Ну зато Sport летает почти как PRO-шка.

а чего там сложного?
выставляете тип GY. и ставите для режима удержания AVC и значение чувствительности. аналогично для NOR…

На модели Trex450Sport установлен гироскоп Align GP750
При типе GY чувствительность UPRATE и DNRATE изменяется:
AVC 100 -
0 -
NOR 100.
В этом режиме чувствительность ставил для UPRATE NOR 65 и DNRATE NOR 60. При переключении тумблера хвост ведет себя одинаково, гироскоп находится в режиме удержания.

При типе STD чувствительность UPRATE и DNRATE меняется от 0 до 100. В этом режиме я тоже ставил чувствительность для UPRATE 65 и DNRATE 60. При переключении тумблера замечена разница в поведении хвоста. В одном положении хвост немного ведёт против часовой стрелки, во втором держит чётко. Гироскоп находится в режиме удержания.

Типы STD и GY отличаются только форматом представления чувствительности или…?

А какой приемник подойдет для данного пульта? Заказывал на Хоббисити месяц назад
Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)

Я так понял, у вас аппа 2-й версии?
Родной 8-ми канальный приемник не такой плохой, как вам кажется.
Например свой я биндил только один раз. Во всяком случае, остальные совместимые приёмники по качеству будут в лучшем случае такие же.

Кроме родного должен подойти 6-ти канальный HK-T6A-V2
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Лучше тем, что меньше по габаритам, родной на полку моей 450-ки не ложится, шире аж на 0.8 мм чем проем.
А без седьмого и восьмого канала на классике можно обойтись.
Засада только в том, что гребут их не хуже родных😵

А если попробывать не отключать питание от приемника после того, как забиндил? Просто вынуть перемычку? Будет работать?

Ищите другой приемник!
А с таким колхозом лучше не летать. Так можно модель потерять!

Господа, вопрос в 513 посте все еще актуален!
Неужели никто не может подробно описать, как пользоваться
меню GYRO SENS?

По идее не должен был я всунуть разъем неправильно. Хотя всякое бывает. Вечером проверю!

А что после этого бывает, если разъем не верно вставлен?

Очевидно, что “+” останется на своем месте, а вот минус попадет на выход канала. В зависимости от лажевости схемотехники приемника может и подгореть, а может и выжить!

Еще раз сделал все, что было посоветовано. Биндится приемник нормально, как и описано в интрукции - вставляю перемычку, подаю питание, мигает светодиод, включаю пульт с нажатой кнопкой, светодиод загорается постоянно.

Отключаю питание от приемника, выключаю пульт, жду. Включаю - картина та же. Кратенькое вспыхивание светодиода и все…

Единственное, что меня смутило - когда замерял напряжение на контактах приемника, то оно как-то прыгало 5,62-5,2-4,8-5,62 вольта. Нагрузки не было.

Так приемник был подключен к регулю? Если да -значить нагрузка
какая-никакая была и напряжение прыгало 5,62-5,2-4,8-5,62 под нагрузкой?
5,62V - регуль выдавал четко и без нагрузки (в том числе и без приёмника)?

Всётаки из-за регуля врядли. Приемник, скорее всего, с плохим регулем и
не биндился бы.
Я думаю, скорее всего кирдык приемнику, но не растраивайтесь. 20$ - это ведь гораздо меньше чем 120$ у спектрума!

Что скажите, стоит лезть внутрь приемника? И что там проверять? Или вернуть назад на Хоббисити?

Обидно… Все работало и ничего ни с пультом, ни с приемником не происходило 😦

Если дело в приёмнике, видимо встроенная Flash накрылась, не держит настройки при отключении питания.
Лезть внутрь приемника, хоть и просто, всего-то корпус разобрать, но не стоит. Где вы микруху такую найдете? Выпаять её и впаять новую тоже надо уметь! Разве что горелым от приемника пахнет. Тогда увидете визуально, что сгорело.
Назад отправлять…
Стоит ли заморачиваться из-за 20$

Господа, вопрос в 513 посте все еще актуален!
Неужели никто не может подробно описать, как пользоваться
меню GYRO SENS?

Сегодня разобрал свой вертолет.
Все подшипники, обгонка целые.
Если снять или ослабить ремень - щелчки пропадают. Может он растянулся и зубчики на
ремне уже не совсем совпадают с зубчиками на шестеренке?

Помогите!
…
Еще раз перебиндил - таже картина. Отключил все сервы, снова при включении светодиодик в приемнике моргнет и далее не горит. А насколько я помню, когда приемник ловит сигнал с пульта, он начинает гореть постоянно.

Что делать? В чем бока?

Да, когда приемник ловит сигнал с пульта, он начинает гореть постоянно.

Алгоритм диагностики:

1. Отключить все от приемника.
2. Проверить, сколько выдает регуль на холостую. Должно быть в пределах 5 - 6 вольт. Если нормально, подключить его к приемнику.
3. Забиндить по новой приемник с передатчиком. Затем отключить питание от регуля и выключил передатчик.
   Оставить на пару часов для чистоты эксперимента. Затем снова включить. Если не работает - приемник на замену.
4. Проверить сервы на КЗ. Оставшиеся подключать по одной.

У меня были щелчки когда на ремне несколько зубов сорвало. Проверьте ремень, прокручивая и смотря на наличие всех зубов.

Ремень я проверял. В некоторых местах немного распушенный, но зубчики на месте и в полете хвост
не дергает.
Да и звук скорее металлический.

Вопросик по механике:
Если руками покрутить ОР - слышны равномерные щелчки
и чем быстрее крутишь, тем сильнее.
Это так обгонка работает или ей уже кирдык снится?

При этом верт хорошо летает, вроде без посторонних звуков, ну прям как в Phoenix Trex450PRO.

Вот и я стал обладателем Turnigy_9X V2 с приемником, как в посте #503 (от ret)
Пытаюсь подружить сей девайс с Trex450Sport дабы поднять его в первый раз в воздух и возникло пару вопросов:

1.По настройке гироскопа в меню
GYRO SENS
STATE INH
UPRATE 100
DNRATE 100
MODEL STD

Режим STATE INH/ACT отключает/включает управление гироскопом с пульта?
Если так, то при INH гироскоп будет работать сам по себе, даже если он подключен в канал чувствительности приемника?

Настройки UPRATE и DNRATE - это чувствительность гироскопа при определенном положении тумблера, который расположен на торце справа сверху?
Если я переключаю пилотажный режим, единственный способ переключить
чувствительность гироскопа - это клацнуть еще и тумблер гироскопа? Или чувствительность переключится автоматически?

MODEL STD/GY - что такое STD и GY ?

2.Как лучше монтировать приемник (как в посте #503) на 450?
Я так понимаю, что антенна - это то что расположено в красном кембрике,
а серый проводок к ней это просто коаксиальный удлинитель?

Буду благодарен за мнение компетентных товарищей.😒

Да-да, именно в передатчике )))

Теперь понятно.
Повезло вам что передатчик в пульте не сгорел.

Заключение.
Прежде всего хочу сказать ОГРОООМНОЕ СПАСИБО!!! всем, кто откликнулся и принял участие в обсуждении моей проблемы, независимо от того дало это результат или нет, ещё раз БОЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!
В итоге нашёл я мастерскую, не очень далеко от дома blackmotors.ru/contacts (упаси БОГ, это не реклама, просто м.б. кому то пригодится), созвонился и сегодня к 10-00 отвёз “свою” ЛАМУ в ремонт, рассказал всё по-честному (как врачу), что делал, сказали, что после диагностики (450 р., если в дальнейшем они ремонтируют, то бесплатно) позвонят и вынесут вердикт. В 15-00 я, довольный как обезьян с грудой бананов, держал в руках живую БИГ ЛАМУ…
Подсчёт потерь: замена обеих машинок (100% мой грех).
А связь ПУ с приёмником… отскочила пайка антенны, припояли - всё работает 😁

Ну чтож. Хорошо всё что хорошо кончается.

На счёт антенны небольшая непонятка.
Пайка антенны отскочила от ПУ или приёмника?
Если от приёмника, что бывает часто, всё равно должно было нормально связываться
и работать. У меня с обломанной от приёмника антеной работало, по крайней мере метров на 5 и через стенку.

нет, работает только при включении АКБ (причём постоянно), без какого либо участия ПУ, доходит до крайнего верхнего положения и продолжает жужжать

Даааа…
Закрасить буквами целую страницу и всё бестолку!😃

Порядок включения сего девайса:

1. Включить Пульт. При этом сверху пульта должны загореться красные и зелёные светодиоды. Снизу слева, в момент включения пульта, быстро моргает а затем горит постоянно маленький красный светодиод! Если этот светодиодик не загорелся, значит не включился передающий модуль и нефиг тогда пытаться управлять моделью❗
   Возможная причина :
   а. Здохли батарейки. Поменять на НОВЫЕ! Причем не солевые а ЩЕЛОЧНЫЕ
   (в простонародье “Alkalain”) Даже новые солевые могут обладать плохой
   токоотдачей и передатчик не включится.
   б. В пульт всунули БП от зарадки АК, несмотря на то, что на разъёме
   БП написано НИЗЗЗЯЯЯ!!! (полярность другая да и напряжение тоже)
   в. …
   Если таки пульт включается правильно, перейти к п.2.

2. На пульте левый стик и триммер в низ, правый в середину. Включить борт, т.е. подключить АК в разъём. (А вам <МЫШ> борт НЕ ТРОГАТЬ! Вы его уже спалили. Для вас раздел ниже.)
   При включении борта на модуле 3+1 (В канопе BigLama впереди справа Приёмник с коротенькой антенкой, слева ентот самый модуль 3+1) мигает красный светодиод.
   На пульте плавно перемещаем стик газа вверх(двигатели не должны работать!!!) до упора. Через 1-2 секунды светодиод горит красным постоянно. Плавно стик газа опускаем вниз. Через 1-2 секунды светодиод горит ЗЕЛЁНЫМ постоянно. Всё, борт связался с передатчиком. Только после этого проверяем правым стиком работоспособность серв и пытаемся взлететь (см. мой пост выше).

Специально для <МЫШ> :
Проверте по п.1. Пульт. Если не заработал - покупать новый.
Судя из вашего поста(указано выше) борт вы 100% спалили. Борт - это электроника в самом вертолёте. Она состоит из:

1. Приёмник - Маленький модуль с антенкой, находится перед моторами справа.
2. Модуль 3+1 - рядом с приёмником слева. Состоит из Регулятора питания (считай БП борта); гироскопа (датчик угловой скорости); и микшера. Последних два устройства служат для удержания вертолёта по курсу с помощью моторов.
3. Два коллекторных мотора. Один крутит нижний несущий ротор, другой верхний.
4. Два сервопривода - управляют автоматом перекоса.
5. Аккумулятор (АК) LiPo 3S.
   АК через штатный разъём подключается непосредственно в модуль 3+1, в котором и есть Регулятора питания, он же БП борта т.е. модуль 3+1 питает все остальные компоненты борта. Поэтому ни в коем случае нельзя тыкать АК напрямую в приёмник или ещё куда попало, как тут насоветовали некоторые “Гуру”.
   К верхнему и нижнему разъёму на модуле 3+1 подключаются моторы. Два других шлейфа, непосредственно впаянных в этот модуль подключаются к приёмнику в СН3 и СH4.
   Сервоприводы подключаются к приёмнику в СН1 и СH2.
   Остальные два канала в 6-ти канальном приёмнике не задействованы.
   Учитывая вышеизложенное, для диагностики борта отключите от приёмника -сервоприводы. От модуля 3+1 - двигатели. Модуль 3+1 и приёмник должны быть связаны как описано выше.
   Включаем Пульт и проверяем его, как описано в п.1.
   Включаем борт как описано в п.2.
   Если не работает сначала пробуем заменить модуль 3+1, предварительно проверив приёмник на КЗ. Если нет, ещё заменяем и приёмник.
   Если работает подключаем, предварительно проверив на КЗ, один мотор, затем другой. Потом сервы по одной к приёмнику…

После ремонта подсчитываем цену приобретенного опыта.😊

народ, появилась проблемка:
суть в следующем…повышаю газ(левым триггером), и когда он уже на самом вверху при движении триггера влево мощность начинает уменьшаться(то есть не крутится влево как надо, а именно снижается мощность - винты медленнее крутятся и звук становится тише.при движении триггера в верхней позиции вправо мощность увеличивается…(вертолёт кстати даже и не думает взлетать…начинает только колбаситься…
в чем может быть проблема???в симуляторе компьютерном всё пучком, поэтому грешу на внутренности вертолёта, но что и как делать вообще хз…

триггер - это имеется ввиду стик/ручка на пульте?😁
Обычно триггер - это радиодеталь такая полупроводниковая с PNP или NPN переходом и тремя ножками.😛

Если всё-же под словом триггер подразумевался стик, то возможно накрывается
модуль 3+1 или аккумулятор сдыхает.(На каждой банке заряженного аккумулятора должно быть хотя-бы 4.0-4.1 вольта)

Ну вообще это 450V2.

На сколько я знаю у 450V2 короткий межлопастной вал. А у моего девайса длинный, как в PRO.

Добрый всем день!
Подскажите плиз какой длины антеннка на приемнике Big Lama 2.4
Сынуля маленький играл и оторвал.
И еще вопросик припаина антенна в левом верхнем углу?(если ориентироваться на надпись на приемнике)
Заранее всем спасибо.

-29мм.
-Если ориентироваться на надпись на чехольчике приёмника - в левом верхнем. Но приёмник установлен на вертолёт надписью вверх ногами.

Подскажете плз., какая моделька в Фениксе 2.5 больше похожа на этот самый T-rex 450 Sport?

Что за краш у меня такой уже случается второй раз? В первый раз я сделал большую воронку на улице, на высоте около 1,5м и после этого верт завалился на бок (как при сильном ветре), выровнять не удалось. Оторвалось крепление фюзеляжа, согнулся флайбар, сломал лопасть. Сегодня тоже летаю на улице, высота метров 15 на глаз, начинаю медленно снижаться и делаю опять большую воронку. На высоте около метров трех получается ситуация как и в 1 случае, но на этот раз всё цело. Не понятно, какими силами получается такой большой крен? Ветра при этом небыло никакого, абсолютно.

Такое загадостное явление природы приключалось и с моей БигЛамой.
Первый раз - вечером после дождя почти в полный штиль, на высоте около 10м. при попытке плавного разворота завалилась на бок и кирдык.😵
Не выключая борт и передатчик проверил электронику - всё функционирует правильно!
Второй раз - вечером после небольшого дождя почти в полный штиль, на высоте более 5м.(чей-то детёнок хотел ручёнками хапнуть, пришлось загнать повыше).
Наступил осознано на те-же грабли.😃

При полётах в сильный и порывистый ветер таких приколов не наблюдалось!

Моя версия пока только такая - при определённых погодных условиях восходящие потоки воздуха, которые могут быть достаточно сильными на высоте более 5м, чтобы перевернуть БигЛаму.

По этим причинам стараюсь выше 3-4 метров не летать.

как надоест падать, расточи юбку тарелки.
гира компенсирует отклонение от курса, а на крен и тангаж ей пофиг ))))

Единственно не понятно, как затормаживание именно нижнего ротора может привести к такому сильному крену. Ведь наклоняющий от циклика момент ослабевает, а выравнивающий момент от верхнего ротора не меняется, т.е. в этом случае верт ещё быстрее должен выровнятся по крену/тангажу, а не завалиться набок?

Будьте любезны, объясните, почему же этот эффект “воздушной подушки” присутствует только в небольших помещениях.

Собственно, уважаемый Zont, никто и не утверждал, что этот эффект присутствует только в небольших помещениях.😇
Просто, дело в том, что даже если вы не новичек, но в первый раз запускаете новую модель вертолёта в маленьком пространстве, неизвестно сколько достаточно дать газу, чтобы зависнуть на 1-1.5м. Можно нечаяно и на 3 залететь, а там потолок.😦
В зале или на улице не важно на метр вы залетите или на три. К стати в зале эффект “воздушной подушки” не так опасен. Верт более предсказуем, т.к. поток воздуха от роторов не отражается от стен, да и времени на раздумья (куды яго рульнуть) гораздо больше.
На улице обычно отсутствует гладкий пол, травка там ростёт какая-никакая. В результате воздушная подушка мало заметна. Ну если только вы, как я на даче, не совершаете посадку на ВПП (взлётно-посадочную площадку, т.е. кусок фанерки 0.5х1.2).😉

Сообщение от DenCrugger
Так-же может разворачивать по курсу влево/вправо.
-Срочно в ремонт гиру!

Ну опять вы погарячились. Тут ведь рассматривалась ситуация полёта в маленьком помещении, где на BigLama действуют вихревые потоки, которые могут быть закручены как по, так и против часовой стрелки. Поэтому вертолёт может не только сносить по дуге в любую сторону, но и поворачивать по курсу. На BigLama гироскоп стоит без удержания хвоста. Если бы стоял с удержанием, тогда бы по курсу не разворачивало.

Для справочки, на любой модели вертолёта, для системы компенсации реактивного момента стоит на самом деле не гироскоп а датчик угловой скорости, что гораааздо дешевле, хотя и крашеустойчивее.

Спасибо всем большое, особенно DenCrugger - настолько подробно все объяснили, что теперь кажется совсем понятно стало. Осталось дождаться липолек, зависших из-за изменившихся условий работы HK и штилевой погоды 😃

Остается пожелать вам удачных полётов.

Роль штилевой погоды неплохо выполняет лесная полянка.

В связи с чем дурацкий ламерский вопрос, форум весь облазил, но однозначного ответа так и не нашел. Как правильно должна взлетать Big Lama?

Плавно и ровно, при этом никуда не должно тянуть. Но только если вы взлетели в зале (помещение хотя-бы 20х30х10м) или на улице в штиль.😒
В остальных случаях могут быть варианты:
-На улице в ветер взлетаешь и понесло…
-В небольшом помещении гораздо веселее. Если взлетать слишком плавно, сразу после отрыва вертолёт куда-то сносит. Это проявляется эффект воздушной подушки.
Если в момент отрыва добавить газ смелее и поднять BigLama хотя-бы на метр - взлетает ровно и зависает на мгновение на месте. Длина мгновения зависит от размера помещения. На вашей кухне, я думаю, не больше 1 секунды. Из-за сильного потока воздуха, который гонят роторы BigLama возникают завихрения воздуха, отражённые от стен помещения и её начинает сносить в стороны. Так-же может разворачивать по курсу влево/вправо. Все смещения необходимо быстро компенсировать стиками, двигая их с очень небольшой амплитудой, чтобы удержать верт на месте. В противном случае его “раскачает” и влетите в стену/сервант/вазу…
Особенно вазе мало не покажется.😵

Так вот, собственно, вопрос. Что же делать?

1. Продолжать триммировать на полу, но уже воспользовавшись регуляторами gain и proportional.

2. Все-таки поднять вертолет в воздух, надеясь, что он стабильно себя поведет на высоте и триммировать в воздухе.

3. Найти в городе опытных вертолетчиков и попросить о помощи.

Сам понимаю, что третий вариант, вероятно, наиболее правильный, но в нашем городе все вертолетчики ДВС-ники, соответственно полетушки проходят на воздухе, где попытки облетать Big Lama, я так понимаю, будут не слишком успешными.

Прошу прощения за идиотский вопрос.

Так вот, собственно, ответ:

1. Ни в коем случае.

2. Но только в зале или на улице в штиль. На передатчике триммер газа в ноль. Остальные триммеры по центру. Включаете пульт, затем включаете борт(BigLama), после чего сервоприводы АП (тарелки/автомата перекоса) установятся в ноль. АП должен стоять горизонтально. В противном случае прийдеться АП выставлять тягами.
   Если АП стоит горизонтально, поперемещайте правый стик влево/вправо - должна работать одна серва; от себя/на себя - другая серва. Всё, можно взлетать. После зависания BigLama если и будет сносить, то не сильно - это легко подправить стиками. Триммеры новичку лучше двигать после посадки.

3.Облетать BigLama можно и на улице в штиль.
А летать можно и в ветер до 4м/с. Небольшая лесная поляна очень помогает летать даже в сильный ветер. Да, выше 3х метров на улице, а особенно в ветер лучше не поднимать.