Activity

Ясно. Буду ждать продолжение темы.

Доброго времени!
Игорь, если можно, чертеж рамы разместите в этом посте.

Что еще?
Еще плечо хвостового оперения. При малом плече модель легче ложится на крыло, но планирование менее стабильное и наоборот. Приходится искать оптимальное значение.
Еще, в полевых условиях, направление и сила ветра.

Добрый день!
Сергей расскажите пожалуйста про настройки и фигуру на выходе.

На мой взгляд, если есть возможность резать ядра, то это предпочтительнее чем из двух половинок - меньше клея и точнее профиль.

Макс, сильно не заморачивайся по поводу крупных пор. Посмотри по характеристикам, какой из доступных тебе обладает, при одинаковых удельных плотностях, большим сопротивлением сжатию и изгибу, на том и остановись.
Учти, что часто плиты с толщиной 30мм делаются (у того же производителя) из материала меньшей плотности (22-25 гр/дм2), чем плиты толщиной 50мм (27-32 гр/дм2). Замечал такое по STYROFOAM и URSA.
ЕРР резать на порядок тяжелее - нить вязнет, нужна большая сила ее натяжки и больший нагрев. Имеет смысл если хочешь повысить эластичность конструкции и как следствие живучесть.

У STYRODUR от BASF самые высокие показатели сопротивления изгибу и сжатию.

Металочных крылышек не резал. Есть пример консоли для “Визеля”. Фотоаппарат слабенький - структуру плохо передает.
В инете попадались отзывы, что URSA наиболее близка по свойствам к бесспорному лидеру - STYRODUR от BASF, но его нынче тяжело найти у нас.

Если нет других вариантов, то можно обтянуть скотчем. Надо выбрать потоньше. Веса нагонит, но и прочности добавит значительно. В таком случае можно уменьшить сечение лонжерона и использовать для ядер пенопласт меньшей плотности.

Доброго времени!
Не секрет эти ядра из “Экстрол 35”, производства г. Екатеринбург. Цвет бирюзовый. Достаточно крупные поры, и жесткий. Легко шлифуется, не выдираюся кусочки, как с голубым STYROFOAM.
Так же хороши ПЭНОПЛЭКС (оранжевый) и URSA (молочный). У них поры по размеру между STYROFOAM и Экстрол, но режутся и шлифуются хорошо.
В качестве покрытия два варианта: 1) Паркетный лак немецкого производства (на водной основе); 2) Термоклеевая пленка для ламинирования учебников (тонкая), да такая, как у Алексанра.

Как правило, ЦТ уличной металки в районе 50% корневой хорды, но нужно иметь возможность регулировки загрузки и подстройки при пробных полетах. Либо сделать грузик потяжелее и затем высверливать его, либо загружать полость в носу модели дробинками.
Переднюю кромку крыла можно липовую, можно из абачи (абаши) - идет на полоки для бань. По плотности среднее между бальзой и липой.
Я пользуюсь такой пенорезкой, рекомедую. В качестве “плечь” лучка - стеклопластиковые хлысты для удочек.

Ага! И я нарезался…

Макс, чем покрывать плоскости крыла думаешь.

Доброго времени!
Александр, может эта информация вам поможет. У нас в Оренбурге,
в сети магазинов “Строительный БУМ” продавали такую подложку
под ламинат. Хотя если нужно, можно и толстую потолочку, и кусок
экструдированного пенополистирола распустить на листы требуемой
толщины. Главное взять тонкую нить нихрома от паяльника на 40-60
Ватт и для равномерности подачи резать на пенорезке с гравитацион-
ной подачей или с электроприводом.

Я приспособился волосики счищать ладонями в плотных медицинских перчатках, под струей
проточной воды. Удается снять практически все, остатки удаляю малярным скотчем.😉

Ну подшкурить идеальное по геометрии крыло это не то, что выводить паверхность с бороздами. 😃

;)Какой кайф - когда не надо шмыргать шкурилкой, только подрезал кромки и вклеил усиления…

“… - вот что тонкая струна делает” - Напрашивается цитата из “Иван Василич меняет профессию”…😁

Приподнятый носик профиля получается шлифовкой или есть смысл при склейке передней кромки подложить под заготовку клинышек?
Какой толщины у вас потолочка? Ширина элевонов 40мм? По фото и видео складывается впечатление, что концевая хорда около 125 мм,
а не 100 мм, или это только иллюзия.

Благодарю! Буду ваять подобное крылышко.

Каким образом закреплен двигатель, и какой шаг х диаметр винта?

Как я понимаю, аккумулятор должен располагаться длинной стороной вдоль центральной хорды крыла. Используется ли липучка для фиксации ака внутри отсека.
Есть ли на вашем крылышке V? Изменены ли стреловидность и хорды корневой и концевых частей? “Титан” разводите спиртом пожиже или клеите густым?

Благодарю. С нетерпением жду продолжения.

Доброго времени Алексей!
Если можно, поподробней по поводу вашего вжика. Какой “фарш”, расположение аккумулятора, конструкция моторамы. Сводите ли элевоны на ус.

Значит обойдусь старым трансформатором. Он выдает 22 вольта, а подстраиваю до нужного значения куском толстого нихрома и подвижным контактом.
На мой взгляд размах больше 1,2м будет перебором.

Благодарю за ответ! Оригинально получилось - просто, надежно и “сердито”. Какое напряжение, примерно, подаешь на хромванадий?
Я его еще не испробовал на пенорезке. Шаблоны так же из оцинковки?

Всех с новым годом!
Валера как планер летит? Поделись впечатлениями. И какая металка , что ты построил за крайний сезон летала лучше (если есть, покажи фото).

Всех с новым годом!
Анатолий видел твое видео по блочной пенорезке, ранее в соседней ветке. Сфоткай пожалуйста узел шарнирного крепления “лука” на столе. Как я понимаю у тебя в качестве оси кусок шпильки или длинный болт, а на плече “лука” - кусочек трубки. Тоже собирался изготовить подобную приспособу, поскольку она проще в настройке. Но мне больше нравиться вариант когда у “лука” длинные пружинные плечи и хочу сделать с одной стороны карданный или шаровый шарнир, а с другой - подвесить лук за конец рамки (прижим струны к шаблону будет за счет веса пружинного плеча).
Пока же режу с протяжкой обоих концов “лука” блоками.

Доброго времени!
Есть такая программка Autodesk Actrix. Довольно долго ею пользуюсь для 2D черчения. Интерфейс программы довольно прост и интуитивно понятен. Позволяет сохранять файлы в формате Автокада.
К сожалению ее давно не подерживает производитель, но в инете легко найти ее бесплатные инсталяшки.

У нас можно найти отдельно хлыстики и вторые колена для разных удилищ.
Отличаются как по размерам, так и по толщине стенки и жесткости.
Причем китайские редко бывают чисто “угольные”- как правило, чем дешевле,
тем больше “стекла” и меньше “угля”.

Доброго времени! Тема интересная.
Тем более, что все больше появляется миниатюрных компонентов для управления такими моделями.
Вопрос к ТС - не рассматривался ли вариант носовой части фюзеляжа из ПТЭФ (пластиковой бутылки).
На мой влгляд, более живучая и легко заменяемая.

Никак не соберусь доделать подобную модельку. Крылышко такое, с размахом 800мм. Лобик из пеноплекса обшитого бальзой 1,5мм.

Василий поздравляю! Очень рад за вас.

Если крылышки обтягивать бумагой, то ядра нужно резать из шарикового пенопласта ПСБ-15, а если нет
тонкой пленки для ламинирования, можно использовать скотч (немного тяжелее но прочность выше).

Есть пенорез, фрезер, гелькоут, помещение… Будет парню интересно - поможем

Ну с такой поддержкой за парня можно не беспокоиться, тогда вперед!

Фото заготовок моего “зверя” в посте #792.
Модификация UFO 25. Вот автокадовские файлы с тремя “зверушками”.
Я модифицировал самую крупную.

UFO.ZIP

Да это металка, та самая - по мотивам UFO.
После терморезки остаются волоски из оплавленного пенопласта. Их приходится “сбривать” шкурилкой, либо ладонями рук в резиновых перчатках, под струей воды.
Запланировал сосновый лонжерон и бальзовые переднюю и заднюю кромки. Для обтяжки пленка, для ламинирования учебников.
Если есть желание собрать подобную металку, скиньте в личку почтовый адрес,
пришлю несколько комплектов заготовок для крыльев.

Доброго времени Николай! Какова ваша действительная цель, получить планер или конкретно освоить технологию и испытать кайф от процесса изготовления модели. Если только получить планер, то лучше купить готовый (уверен что этот совет вы уже не раз получали) по деньгам и времени будет дешевле и проще. Если все же второе, то халявите. Для начала “полапатьте” темы этого форума и инет.
Вопросы позитивной формовки неоднократно обсуждались. Вряд ли найдется опытный моделист который станет вам все разжевывать с азов, пока сами не изучите тему, вот тогда, скорее всего, помогут разобраться с отдельными нюансами.
Сама технология формовки аналогична что с кевларом что со стеклотканью. Из “стекла” в данное время формуют модели только для тренировок и “полетать для души”, поскольку ресурс и прочность их значительно ниже кевларовых и угольных (при сопоставимом весе).
Владеете ли необходимым оборудованием? Сможете ли вырезать ядра, без серьезных огрехов из экструдированного пенополистирола?

Не знаю Василий какую технологию изготовления моделей ваши мальцы потянут, но дело похоже, идет к тому, что придется вам резать заготовки для крыльев из экструдированного пенополистирола, либо делать наборную конструкцию из бальзы, пено-бальзы или абачи.

Такую оснастку я пользую для резки центроплана из экструдированного пенополистирола на блочной пенорезке.
Ну и сама заготовка после “бритья” волосиков от нагретой струны.

Доброго времени!

Набросал примерный вариант профиля из потолочки, как рекомендует Сергей Васильевич. Боюсь, для мальчишек тяжеловато будет согнать потолочку на такой клин. Без кондукторов либо механизации шлифовки не обойтись. И с клеем придется обходиться аккуратнее.

По выходу на петлю.

1. Нужно изготовить несколько моделей, для сравнения, поскольку у каждой будут свои нюансы.
2. Можно попробовать уменьшить установочные углы закрылков и самого крыла, удлинить хвостовую балку.
3. Угол установки закрылка сделать минимальным у ушек и максимальным у фюзеляжа.

Для настройки выхода на планирование, можно сделать разным установочный угол закрылков у ушек левой и правой половин крыла.

По таймеру не понял. Владимир хочет использовать его для ограничения полетного времени или для “перекладки” закрылков.

Насчет усиления.

1. Крыло собирать на эпоксидной смоле - веса немного, но швы жесткие, создают дополнительный армирующий эффект.

2. По передней кромке полоска шпона, из сосны, липы, либо твердой бальзы.

3. Обязательная обшивка из скотча, замкнутая по всему контуру, либо заходящая
   на переднюю часть закрылка.

4. Закрылок навесить не шарнирно, а приклеить “намертво” к задней кромке центроплана. И изготовить его из тонкой
   пенопластовой пластины. Толщину пластины подобрать экспериментально, как и угол ее установки.
   Мне удавалось распускать потолочный пенопласт на пластины толщиной до 0,4 мм, использовалась спираль от
   паяльника мощностью 25 Ват.

5. Стыковые участки центроплана и ушек дополнительно усилить сверху полосками узкого скотча.

Доброго времени!

Василий классно получилось! Нужные вам резинки можно найти в швейных отделах, продают шпулями. Бывают в нитяной оболочке и без. Без оболочки
резинки применяются в бисероплетении.

Закрылки я бы сделал поуже и сдвинул их назад, либо как предложил Сергей Васильевич, в плане стреловидности по задней кромке.

На моделях с размахом 310мм, передние кромки у крыла не армировал рейками, но обтягивал все крыло цветным скотчем. На моделях с большим размахом считаю - нужно армировать кромки и ставить лонжероны. Как вариант, при изготовлении новых крыльев, можно проложить по шву передней кромки (между верхней и нижней половинками пенопластовой обшивки крыла) тонкие полоски шпона толщиной 0,5 - 1мм.
На мой взляд, турбулизаторы на подобных моделях никчему.

По развесовке деталей моей металки (фото в посте #792).
Центроплан (обе половины вместе) - 4г 300мг.
Ушки длинные (также вместе) - 2г 320мг.
Ушки короткие (также вместе) - 2г 210мг.
Стабилизатор наборный №1 - 1г 100мг.
Стабилизатор наборный №2 - 820мг.
Фюзеляж - 7г 300мг.
Киль еще не делал. Пенопластовый стабилизатор - недоделан.

Доброго времени Василий!
Металку по мотивам UFO еще не доделал. Отдельно детали не взвешивал, взвешу и напишу завтра. Но нужно будет учесть, что в центроплан планируется врезать сосновый лонжерон (на всю высоту), а также корневые и концевые нервюры из бальзы + клей и обшивка из пленки для ламинирования учебников + загрузка носовой части.

На мой взгляд, наиболее технологичная и прочная конструкция металок представлена Сергеем Васильевичем, на его видео. Ссылку он разместил выше. Берите за основу его “Ласточку”. Крыло делайте прямоугольным в плане, как он советует. Если нужна модель большего размаха, то просто, пропорционально увеличите все размеры. Хвостовое оперение из 1,5 - 2 мм потолочки с усилением по передней кромке реечками из сосны или бамбука. Кстати у нас, в строительных магазинах, появилась пенопластовая подложка под ламинат - “Гармошка”, желтого цвета и толщиной 2 мм. Самое то для таких моделей.

Вес не обрезанных и не склеенных (как на фото выше) заготовок 95 грамм.
Знатоки утверждают, что “URSA” ближе остальных марок по свойствам к “STYRODUR” от фирмы “BASF”.
Плотность моего в районе 27 гр/дм3.
Двусторонний скотч держит надежно, в тоже время шаблоны достаточно легко отделяются, без повреждения,
из заготовки также куски не вырываются. Нужно только брать не дюже “злой” скотч. Обычно пользую белого
цвета на светло коричневой бумажной подложке. Наклеиваю на шаблоны не сплошь, а кусочками.
Не рекомендую применять для этой цели скотч “FIT” - вот он прихватывается насмерть. (В принципе можно
им попробовать фюзеляж приклеить к крылышку).

Попробуем так и так, что окажется удобней на том и остановимся.
Хочу попробовать оклеить фанерные шаблоны алюминиевой фольгой “самоклейкой”, посмотрим что получиться.
Сомнения насчет того что клеевой слой может поплыть под действием высокой температуры.