Activity

Покупал тут: www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
До этого долго колебался между Genius CP и MCPx и тут попался вариант RTF за 170 баксов… Это стало решающим доводом (не считая того, что MCPx можно забиндить к нормальной аппе Spectrum, которая у меня, наверное, все-таки будет).
Что приятно удивило - скорость доставки… 16 ноября заказано, в тот же день пришло уведомление об отправке с номером трека. На следующий день отслеживание на почте Гонконга подтвердило, что 16 числа посылка поступила им на отправку. Дальше:
Импорт 22.11.2011 21:24 104003 МОСКВА PCI-3
Передано таможне 23.11.2011 01:51 104003 МОСКВА PCI-3
Таможенное оформление завершено 23.11.2011 05:34 104003 МОСКВА PCI-3
Обработка 24.11.2011 04:54 104003 МОСКВА PCI-3
Обработка 27.11.2011 16:49 350964 КРАСНОДАР МСЦ ЦОСП
Обработка 27.11.2011 22:37 350964 КРАСНОДАР МСЦ ЦОСП
Вручение 28.11.2011 00:00 350047 КРАСНОДАР 47

То есть я получил посылку на 12-й день после заказа, и это обычной почтой. Чудеса, да и только… В последние 3-4 месяца не было случая, чтобы посылка не пролежала после таможни дней 5-7, а тут такая скорость обработки 😃

Картинки все кликабельны.
В посылочной коробке была коробка с самим китом:


И накладная, из которой я с негодованием узнал, что оказывается переплатил 110 баксов 😁 :

Открываю коробку… Сверху лежит пакет с инструкциями от аппы и от вертолета, пакет с запасными лопастями и линками и двумя часовыми отверточками, и дополнительный акк, который я заказывал.

Вот сам дополнительный акк на 300 мА/ч (родные - 200 мА/ч):

Инструкции - это нечто. Таких толстых книжек я никак не ожидал, привыкнув к бумажному минимализму в китах. Дополнительно идет диск, на котором видеоуроки по замене различных частей вертолета и несколько инструкций - настройки для разных апп, как забиндить и т.д.

Дальше уложено все остальное:

Зарядка, оказывается, не специализирована под MCPx, как я думал. Это довольно универсальная зарядка для однобаночных LiPo небольшой емкости. Можно выбрать ток зарядки от 0.1 А/ч до 0.7 А/ч. Индицирует режимы:

• зарядка не идет
• заряжается
• акк почти заряжен (скорее всего, это когда она переходит из стабилизации тока в стабилизацию напряжения)
• акк полностью заряжен
  
  Правда, есть и некоторая засада: БП для зарядки идет с американским штекером:
  
  Запасные лопасти идут немного не такие, как те, что уже стоят на вертолете. На фото слева - запасные, справа - родные:
  

Пополнение вертопарка состоялось 😃

Рядом со старшими братьями (висят на стене):

Пробовал подлетнуть в маленькой комнатке. Впечатления пока непонятные, то он летает лениво и спокойно, то вдруг начинает бешенно реагировать на стики. С другой стороны летное пространство 3х3 метра и потолок в 2 метрах не способствует установлению дружбы с чертенком 😃 Завтра опробую его на улице, если не будет дождя.
Но сейчас уже могу сказать, что крашеустойчивость у него очень хорошая. Во время “знакомства” он несколько раз встретился в полете с мебелью, один раз с системником и один раз с висящим на стене 450-м 😃 На одной лопасти уже есть зарубка. Однако пока я (или он) отделался только одним сломаным линком.
Правда, после второго воздушно-транспортного происшествия его почему-то начало мелко трясти по элеронам. Погрешил на межлопастной, кое-как вынул его (тот еще геморр), проверил - ровный. Остальное все тоже целое. На этом идеи кончились, я его собрал и поднял в воздух еще раз - трясучка прошла… Что это было - не знаю 😃

Силовая, конечно, слабенькая. Слышно проседание оборотов даже когда немного прибавляешь шагов. Не так, чтобы он пульнул в небо, а чтобы просто приподнять на метр… Может потом и созрею на его апгрейд до БК-моторов.

Сегодня было лунное затмение, оказывается 😃
Вышел покурить и увидел, ну а пока курил, испытал фотоаппарат 😃
(картинки все кликабельные)

Собираю я FBL-вариант вертолета от ALZRC. На АП прикупил сервы INOLAB 202MG - цифра, металл, все как положено. Но вот что я поленился сделать перед их прикручиванием - это выточить прямоугольные пластинки, играющие роль шайб между болтами крепления и ушами серв, в результате еще до первого полета на одной серве одно ухо почти совсем раздавлено, на остальных трещины по ушам разной степени.
Заказывать новые сервы - долго, корпуса для них - тоже долго, да еще и фиг знает где их заказать…
И решил я отремонтировать сервы. Идея следующая - по периметру сервы обернуть грани ушей нитью из стеклоткани, пропитав все это эпоксидкой. Получится неплохое армирование ушей и передней части сервы, очень прочное на разрыв (кстати, это можно делать и на целых сервах в качестве профилактики и усиления). Проблема только в том, что с граней ушей стекловолокно будет соскальзывать. Что бы этого не происходило я выточил четыре пластинки из текстолита на пару миллиметров шире и выше ушей серв и закрепил их на сервах:

Перед сервой видна нить, вытянутая из стеклоткани:

Предварительно я обработал периметр шкуркой для придания шероховатости, что бы эпоксидка лучше схватилась с пластиком корпуса.
Текстолитовые пластинки обернуты изолентой, что бы они сами не приклеились.

Дальше нить стекловолокна с натягом оборачивается вокруг периметра сервы. Перед этим по всему периметру нанесен тонкий слой эпоксидки, так что нить ложится в нее и пропитывается. По мере намотки нужно следить что бы нить полностью была пропитана и у нее не оставалось сухих участков, при необходимости эпоксидка добавляется. Что бы можно было наматывать с натягом, я конец нити закрепил на боку сервы капелькой циакрина. Наматывал 4-5 витков при той толщине нити, которую можно увидеть на фото выше. Конец нити просто просунул под одну из пластинок, что бы нить не размоталась обратно.
После того, как эпоксидка застынет (для ускорения я ее сушил при температуре около 80 гр.), пластины снимаются и надфилем или шкуркой убираются все шероховатости с получившейся армировки.

Ну и последнее - шайбы из стеклотекстолита:

Вчера побывал. Впечатляет 😃
Довольно много маленьких самолетов, от одноместных, до способных брать 15 пассажиров и 1300 кг груза. Понравились Цессны и Пайперы - все сделано аккуратно, удобно, комфортно.
А вот вертолетов было мало, если точнее - три. Два из них на ходу, они и летали на показательных выступлениях, а третий стоял как экспонат, даже без лопастей ОР. Хотя он-то мне больше всех и понравился 😃
Групповой пилотаж трех Як-52 с фигурами высшего пилотажа тоже неплохо смотрелся, но без особых изысков. Только когда один из самолетов из пике резко вышел с разворотом на высоте метров 2 от взлетки и на этой высоте прошелся над ней - дух захватило 😃
Но особенно поразил Ми-2. Я даже не подозревал, что этот вертолет способен на такое! Да и вообще, что на вертолете можно творить такие вещи - ставить его “на нож” (ротор почти вертикально), при этом ротору до земли остается метра 3-4, на мгновение подвешивать вертолет в таком положении и умудряться выровняться быстрее, чем упасть… До того обидно было, что к этому времени села батарейка в фотоаппарате, не заснял кульбиты Ми-2 😦 Но все его выступление каждые 3 секунды проскакивала мысль “Ну все, это конец, тут уже невозможно выровнять машину, слишком низко!” 😃
А вот моделистов было мало. Впрочем, похоже, что у нас тут их и вообще мало как таковых… Я видел один вертолет (T-Rex 600, кажется… электричка), один двухмоторный самолетик (моторы ДВС, размах около метра), одну пилотажку-электричку с крылом около 1.5 метра, и один турбореактивный самолетик. К сожалению, турбинный в конце полетов упал плашмя на землю с приличной скоростью, фюзеляж от удара развалился. Краем уха услышал от его пилота “отказ электроники”…
Ну и вот скидал в один клип заснятое…

Задача, в принципе, элементарная, но вдруг кто-то недопонимает 😉
“Змеиная кожа” - это сетка в виде трубки, сплетенная из нитей жесткого и прочного пластика. На провода одевается для защиты их от механических повреждений - перетираний, порезов, переламывания. Одетый в нее провод от сервы, например, можно спокойно прокладывать через острые грани карбона, при вибрации скорее сетка отшлифует карбон, чем перетрется или порежется им.
Бывает разного диаметра - от 3 мм и выше. Хотя она очень легко увеличивает свой диаметр при сжатии по длине (например, 3мм сетка увеличивается примерно до 7-8 мм), использовать желательно размер под диаметр провода - что бы плотность сетки на проводе была максимальной.
Кончики “змеиной кожи” легко расплетаются и начинают торчать отдельными нитями. Что бы этого не происходило, нужно фиксировать их чем-либо. В идеале - кусочками термоусадки, но можно и изолентой.

На форуме довольно часто всплывает вопрос “Как правильно балансировать лопасти?”. По накопленному опыту решил создать небольшое видео с процессом балансировки - мне как раз нужно было отбалансировать пару.
Изначально я пользовался только балансиром. С одной стороны, этого достаточно для того, что бы не было вибрации от несбалансированных лопастей, с другой стороны, эта методика выравнивает только массу лопасти при вращении, но не выравнивает между собой основные параметры лопастей - вес и центр тяжести (ЦТ). Например, на балансире могут уравновеситься лопасти с разным весом, если у более легкой лопасти ЦТ смещен дальше к краю. В идеале же нужно при балансировке добиться и одинакового веса и одинакового расположения поперечного ЦТ. Наиболее просто это достигается с помощью точных весов и балансира.
Идея в том, что если на балансире лопасти одинакового веса не уравновешены, значит у одной из них смещен ЦТ. И наоборот - лопасти с одинаковым весом, уравновешенные на балансире будут иметь одинаковое расположение ЦТ. Значит сначала нужно уровнять вес лопастей дополнительным грузом на более легкой лопасти, а затем на балансире добиться равновесия, двигая этот груз вдоль лопасти.
Ну и само видео:

Узрел я в своей тарелке перекоса один косячок. И попытался его исправить. Ну а что бы опыт не лежал в закромах, сделал это перед камерой 😃
Для чего это может пригодиться? Например, для ремонта тарелки АП, для замены в ней подшипника (что гораздо дешевле всей тарелки в сборе).
Надеюсь, что из видео вся процедура понятна.

Начну с общих правил прокладки проводов по тушке электро-вертолета (для ДВС есть свои нюансы). Сразу хочу предупредить, что многое из утверждений ниже - не законы, а мое личное мнение, вытекающее впрочем из логики 😃

1. Провода не должны нигде висеть свободно. Во-первых это создает предпосылки к переламыванию жил внутри изоляции (от вибраций, переменных ускорений и т.п.). Во-вторых это чревато нарушением контакта в разъеме, если провод висит от разъема, ну и не исключено, что болтающаяся часть провода может попасть туда, где ей быть не стоит.
2. Провода не должны быть натянуты. Малейшее увеличение расстояния между креплениями натянутого участка (краш, толчки, вибрация) может привести в обрыву, причем обрыв может быть внутренним, изоляция останется целой и найти потом такую неисправность достаточно тяжело.
3. Нельзя допускать, что бы ничем не защищенные провода касались граней металла или карбона. Может быть не за один полет, но в конце концов на этом месте изоляция будет повреждена (способствует этому опять таки вибрация) и голый провод коснется металла или карбона, а и то и другое очень хорошо проводят ток.
4. Желательно проводку прятать внутри тушки, за стенками рамы. При крашах вертолет часто проходится боками по земле, а сечение сигнальных проводов достаточно тонкое, что бы их мог порвать даже сухой сорняк, торчащий из земли.
5. Не помешает “бронировать” провода вот такой штукой. Это сетка из жесткого и прочного пластика (не знаю какого именно, но даже кусачки берут его с заметным усилием), она отлично защитит изоляцию от почти любых повреждений - перетирания, порезов, порывов. Бывает разного диаметра, можно взять по метру разного и применять подходящий. Концы этой сетки на проводе нужно чем-то закреплять - термоусадкой или изолентой, они очень легко расплетаются.

Ну и пример расположения проводки. Не все идеально, но достаточно аккуратно и выдержало уже не один краш 😃
Провода от передних серв АП сходятся в один пучок и уходят внутрь тушки:

Провода обеих серв защищены сеткой.
Дальше они притянуты к раме двигателя и уходят назад к разъемам приемника:

Провода от двигателя притянуты к боковой стенке в передней части тушки. Регулятор не закреплен, у него и так достаточно плотная посадка внутри тушки, болтаться ему некуда. Он же прижимает свои провода, идущие к двигателю. Провод от регулятора к приемнику проходит внизу, притянутый к круглой части нижней пластины. Следует учесть, что двигатели - аутраннеры, то есть у них вращается весь корпус, поэтому нужно сделать так, что бы провода ни при каких условиях не могли коснуться его. Излишек провода от регуля к приемнику сматывается колечками и фиксируется здесь же, около регулятора.

Провода, проходящие сбоку приемника практически не имеют свободы болтаться, их прижимает к корпусу приемника боковина шасси.

Провод от гироскопа заходит вниз, под площадку, и дальше проходит сбоку между боковиной шасси и блоком крепления балки, там как раз достаточно пространства. Разъем для руддерной сервы зажат между приемником и боковиной шасси. Излишек провода от сервы смотан и притянут к рамке крепления этой сервы с обратной стороны.

От задней сервы перекоса провод заходит в отверстие боковины шасси и проходит между боковиной шасси и блоком крепления балки, потом снизу переходит на другую сторону и идет к приемнику. В принципе, на фото не самый удачный вариант, было бы лучше спустить провод не по задней стенке сервы, а по боковой…

Регулятор ложится очень плотно вот таким образом:

В районе приемника:

На идеал размещения и правильность всех утверждений не претендую 😃

Среди сравнительно недорогих серв есть мини-сервы, отлично подходящие на роль руддерных для вертолетов 450-го размера. Однако крепление у них не совсем такое, какое предусмотрено на вертолете. Должна ставиться серва, имеющая по два болта с каждого торца, кроме того, у такой сервы и размер чуть больше.
Буквально за 15 минут крепление можно приспособить и для мини-сервы, у которой по одному болту, как у серв АП.
Для этого в “кроватке” крепления сервы с одной стороны сверлится по центру отверстие (между двумя имеющимися), а на другую сторону вырезается из текстолита или жесткого платика небольшая пластинка-переходник. Серва крепится с одной стороны непосредственно к кроватке, в просверленное там чуть раньше отверстие, а с другой стороны - к этой пластинке.
Вот фото сервы, закрепленной через такой переходник:


Жесткость крепления сервы при этом не страдает, так как размер переходника слишком мал.

Один из самых часто задаваемых на форуме вопросов - как впихнуть приемник из комплекта аппы Turnigy 9X внутрь тушки 450PRO, и возможно ли это вообще.
Когда я начал собирать свой вертолет в первый раз, у меня возник такой же вопрос. По ширине приемник не ложится внутри точно, его ширина миллиметров на 6-8 больше ширины тушки. Положить его на бок вертикально можно, но мешает нижнее металлическое ребро рамы - приемник ложится на него и тогда упирается вверху в главную шестерню. Если же приемник сдвинуть назад, что бы он не лежал на этом ребре, то разъемы начитают упираться в крепление руддерной сервы. И ведь не хватает совсем чуть-чуть, что бы уложить его…
Оказывается, это “чуть-чуть” можно найти и применить. Тогда приемник нормально ложится на ребро рамы и при этом не упирается в шестерню, вот так:

Все решается выкручиванием из приемника одного из болтиков, шляпка этого болтика как раз и не дает приемнику сесть пониже на ребро рамы. На фото видно (и указано стрелкой) отсутсиве этого болтика:

Приподнятая к стенке рамы часть ребра входит в угловое углубление корпуса приемника, откуда был выкручен болтик. За счет этого приемник садится на 3-4 мм ниже, чего вполне достаточно.

Разъемы, правда, не сказать, что легко доступны, но с помощью пинцета их можно вставлять-вынимать и без разборки тушки. Для облегчения этой задачи можно открутить крепление руддерной сервы, тогда все делается еще проще.

Думаю, что многие начали собирать комплектацию для своего первого 450-го по мотивам дневника Александра1, это на сегодня самый доступный для начинающего материал по первому выбору вертолета.
Среди прочего у него есть ссылка и на такие сервы, как Corona DS-929MG - дешевые цифровые сервы с металлическим редуктором, неплохой бюджетный вариант для установки на перекос.
Но у этих серв есть и один маленький нюанс, из-за которого их крайне не рекомендуется ставить прямо так как они есть. Нюанс этот заключается в двух небольших выступах на том торце сервы, которым она прилегает к основанию.

На фотографии эти выступы указаны красными стрелками.

Если сервы установить как есть, то при прижиме получается вот такая ситуация:

как видите, ушко сервы перекосило и при нормальной нагрузке его поломка неизбежна.

Можно просто сточить эти выступы, а можно сделать по-другому. Из текстолита (или любого другого твердого материала) вырезать небольшие прямоугольники под размер посадочного места на серве:

так, чтобы они входили между ушек:

Эти проставки можно приклеить к серве, что бы не мучаться потом с установкой.

Теперь само крепление серв… В комплекте к сервам идут резиновые втулки и пистончики. По идее, втулки вдеваются в крепежнце отверстия сервы, в них вставляются пистончики и через них уже серва прикручивается. Пистончики служат ограничителями зажима, они не дают зажать резиновую втулку до потери ее демпфирующих свойств. Однако на вертолеты 450-го класса по всем отзывам ставить резиновые демпферы не стоит, серва должна крепиться жестко. Но крепежное отверстие сервы гораздо больше диаметра болта и даже диаметра его шляпки.
Тут можно обойтись без поиска подходящих шайбочек и плюс к этому заставить серву отцентроваться совим крепежным отверстием относительно болта. Делается это так:
сначала пистоны стачиваются до длины, чуть меньшей, чем толщина ушка сервы:

затем трубка пистона обжимается двумя слоями термоусадки:

и получается шайбочка нужного размера и одновременно - центрующая вставка.
Вот как это выглядит в результате:

У задней сервы АП ушки не мешают посадке, поэтому пластинки на нее можно не делать:

В тушках GT (привод ХР через вал) есть несколько моментов, которые нужно знать для минимальных последствий касания лопастями ХР земли.
Как правило, каждое такое касание заканчивается заменой пары конических шестеренок, чеще всего передней пары. Иногда к этому добавляется и замена прямой маленькой шестеренки в узле крепления хвостовой балки. Что бы это происходило реже, необходимо отрегулировать зазоры конических и прямой шестеренок.
Начнем с прямой. В тушке такая регулировка не предусмотрена, и эту ситуацию необходимо исправить. Для этого нужно немного расточить на раме по 5 отверстий с каждой стороны. Это актуально и для тушек с ременным приводом ХР.

На фотографии эти пять отверстий выделены зеленым и красным. Зеленый контур - это оригинальные размеры, красный - расточенная часть. Растачивать нужно на 1-1.5 мм, больше не потребуется. Аналогично расточить те же отверстия и на второй половине рамы. Это позволит глубже вдвинуть блок хвостовой балки и соответственно уменьшить зазор между прямыми шестернями привода вала.

Теперь нужно позаботиться о зазорах в конических парах. Для регулировки зазоров существуют специальные шайбы. Но кроме собственно зазора, нужно еще следить за тем, что бы конусы шестеренок прилегали ровно, всей площадью.
Например:

На этой фотографии видно, что левый конус выдвинут слишком сильно, в этом случае нужно убрать пару шайб из под него и одеть одну маленькую шайбочку на вал между верхним конусом и подшипником:

Если же ситуация обратная:

то и действовать надо наоборот - подложить шайбы под левый конус и убрать (если она там есть) с вала между верхним конусом и подшипником.

Вот как должно выглядеть в итоге:

Срезы с обратной стороны конусных шестеренок находятся в одной плоскости.

По тому же принципу настраивается и задняя пара конических шестеренок.

Каким должен быть зазор? Зазор должен быть минимальным, но он должен быть! Блокируете одну шестерню, вторую пробуете крутить туда-сюда. В идеале Вы должны чувствовать пальцами небольшой люфт, но глазами шевеление шестерни не должно быть видно.
Если есть проблема с кривизной шестеренок (а она почти всегда есть), когда при одном положении шестеренок зазор максимален, а при противоположноа положении минимален, то настраивать надо в среднем между этими положениями.

Благодаря такой настройке количество выкинутых после крашей конических шестеренок значительно сократится 😃

Второй момент, который позволяет избежать касания лопастями ХР земли во многих случаях - это удлинение снизу заднего вертикального стабилизатора. при штатной длине этого стабилизатора при посадке с креном вполне можно зацепить ХР землю или асфальт, крен для этого нужен не такой уж сильный. Удлинение стабилизатора всего на 1 см не сказывается на горизонтальном положении вертолета на земле, но значительно увеличивает крен, нужный для цепляния земли лопастями ХР. В этом случае первыми землю зацепят лопасти ОР 😃
Вот примерно как можно сделать:


Удлинение сделано из старой текстолитовой платы и покрашено матовой краской в несколько слоев.
Кроме того, по совету Александра1© 😉, есть смысл приделать снизу к удлинителю небольшую поперечину, что бы стабилизатор с удлинителем не втыкался в мягкий грунт.

Решил проверить несколько дешевых лопастей, купленных на ХоббиКинге для этой цели. Может быть, это кому-то поможет определиться что брать 😃

Что проверялось:

1. Общий вес двух лопастей (грамм)
2. Балансировка по весу (условная длина изоленты, наклеенной на одну из лопастей для достижения баланса)
3. Геометрия
4. Визуальная оценка качества.

Какие лопасти были заказаны для тестирования (дальше они под этими номерами и будут фигурировать):

1. WOODIE 325mm Wood Main Blades (Baked finish) - $2.79
2. 325mm Fibreglass Main Blade - $4.00
3. 325mm GF Main Blade (Blue/white) - $4.29
4. 325mm Fibreglass Main Blade (1pair) - $3.87
5. 325mm Fibreglass Main Blade (1pair) - $4.95
6. 325mm Fibreglass Main Blade (1pair) - $4.95
7. HK450V2 Plastic Main Blade with Carbon inser - $1.99
8. 450 class Fiberglass Main Blade 325mm - $3.43
9. Родные, идущие в комплекте с тушкой HK-450GT PRO

Пожалуй, начну с родных, №9.
Вес: 55,5 грамм
Балансировка: 12 см
Геометрия: отвратительная на двух парах из двух имевшихся, разница в углах хорошо видна на глаз
Внешнее качество: вполне нормальное, без особых огрешностей
Если Вы озаботились взять хоть какие-то запасные лопасти, то смело откладывайте этот №9 на дальнюю полку и доставайте их оттуда в самом крайнем случае, так как их геометрия и балансировка просто отвратительна. Можно, конечно, настроить ОР под определенную пару, но это означает, что при смене лопастей придется каждый раз перенастраивать углы.

Теперь по порядку:

№1
Вес: 58 грамм
Балансировка: 4 см
Геометрия: прекрасная
Внешнее качество: удовлетворительное
Вполне даже ничего лопасти для новичка. Для своей цены неплохо сбалансированы, из 4 пар только на одной потребовался дополнительный кусочек изоленты в дополнение к идущим в комплекте балансировочным наклейкам. Еще один известный плюс деревянных лопастей - их хрупкость, нередко спасающая при крашах части ОР. Из минусов: красить их могли бы и поаккуратнее; толщина грипа чуть-чуть великовата, в цапфы они входят с натягом, желательно слегка прошкурить плоскости грипов крупной шкуркой. В полете уверенно выдерживают резкие подлеты на оборотах около 2700. Сделаны, кстати, не из цельной древесины, а из массива.

№2
Вес: 52.5 грамм
Балансировка: 6 см
Геометрия: хорошая
Внешнее качество: хорошее
Аккуратно выглядят, отличная окраска. Два небольших недостатка: ближе к задней кромке видны места, где смола не легла полным слоем, впрочем площадь таких мест небольшая и глубина этих выемок мизерная, краска же лежит качественно, так что думаю, не стоит переживать по этому поводу; в геометрии есть небольшая разница по углам, но совсем небольшая - меньше полуградуса, так что страшного в этом ничего нет. Балансировочных наклеек в комплекте нет.

№3
Вес: 45.5 грамм
Балансировка: 4 см
Геометрия: отличная
Внешнее качество: превосходное
Превосходно выглядят, никаких внешних дефектов нет. Геометрия превосходная. Балансировку так же требуют небольшую. Пожалуй, единственный их минус для начинающего - маленький вес. Балансировочных наклеек в комплекте нет.

№4
Вес: 58 грамм
Балансировка: 1 см
Геометрия: отличная
Внешнее качество: удовлетворительное
Выглядят как-то …эээ… как буд-то пролежали лет пять на пыльном складе 😃 Какие-то помутневшие, что ли… Это, конечно, не минус для полетных качеств, но все же. А вот минусы: обработка кромок довольно небрежная, едва видны, но все-же видны огрехи в слое смолы под краской. В остальном нормальные лопасти с прекрасной балансировокй. Балансировочных наклеек в комплекте нет.

№5
Вес: 53.5 грамм
Балансировка: 3 см
Геометрия: хорошая
Внешнее качество: паршивое
Окрашены они отлично - гладко, равномерно, глянцево… Но вот смолы на задних кромках не хватает практически по всей длине и сверху и снизу. Лучше, наверное, такие не пользовать… Балансировочных наклеек в комплекте нет.

№6
Вес: 60 грамм
Балансировка: 9 см
Геометрия: удовлетворительная
Внешнее качество: среднее
неаккуратная обработка кромок, краска мутная, какие-то затертые. Есть участки с недолитой смолой, хотя их и мало. В геометрии едва заметная разница в углах. Балансировочных наклеек в комплекте нет. Не из лучших вариантов, но летать можно 😃

№7
Вес: 63 грамм
Балансировка: 8 см
Геометрия: хорошая
Внешнее качество: так себе
Это чистые штампованные пластмасски. примерно из такого пластика делаются лопасти ХР, идущие в комплекте с тушкой. Может быть внутри этих лопастей и заблудился кусочек карбона, но на изгаб и кручение они не идут ни в какое сравнение со стеклопластиком, в этом они примерно одинаковы с деревяшками. Хотя, скорее всего, и не такие хрупкие. Сильно портят впечатление бумажные наклейки с рисунком. Да-да, сами лопасти просто черные, рисунок на них - это бумажные наклейки на всю площадь лопасти сверху и снизу. Причем, я сильно сомневаюсь, что эти наклейки не оборвет потоком воздуха, так они наклеены. Может быть их плюс в том, что они не ломаются, а зазубриваются и стачиваются при касании земли?.. Но если и так, то это тоже скорее минус. Один неоспоримый плюс для начинающих - их вес. Балансировочных наклеек в комплекте нет.

№8
Вес: 40.5 грамм
Балансировка: 5 см
Геометрия: отличная
Внешнее качество: хорошее
Довольно неплохие лопасти, без особых плюсов, но и без особых минусов. Качество обработки кромок немного не дотягивает до отличного. И что еще слегка испортило впечатление - на одной из трех пар одна лопасть имела толщину грипа 4.5мм вместо 5. А в остальном, огрехов по формовке нет, покраска на твердую четверку с плюсом, балансировка удовлетворительная. Эдакий рабочий середнячок 😃 В комплекте идут балансировочные наклейки.
А вот внутренность этих лопастей:

Надеюсь, кому-нибудь это будет если не полезно, то хотя бы интересно 😉