Activity
Всем привет!
Есть один вопрос.
Если на каждом крыле своя рулевая машинка, то как удобнее ими управлять, в смысле, элеронами?Как на практике удобнее делать
Включить функцию флапперонов в передатчике, при этом элероны будут работать как и прежде.
Но лучше еще вдобавок замикшировать флапероны с рулем высоты, чтобы компенсировало момент. Градус отклонения РВ подбирается экспериментально для конкретной модели.
Толково получается, только имхо слишком много усилений, тяжелая выйдет. И еще я бы клал аккумулятор в нос горизонтально, мне кажется что вертикально, как у вас он будет с трудом входить.
Standard Charge Current - 170mA & 1 Hr Charge Current - 1700mA,
то первым режимом значит обязательно пользоваться, а вторым - ни в коем случае? 😈
Почему же, можно конечно, я и сам так делал, пока не произошел случай описанный мной выше. Но на самой банке было написано лишь про ток 0.1С
Вы документ, на который дали ссылку, сами читали?😉
Цитата из него:
• Quick charging capability
Rapid charge in about one hour with GP specified charging condition.
Да, конечно и даже графики зависимости температур и емкости от зарядного тока рассматривал… Там все достоверно показано…
С тем, что чем выше зарядные токи - тем меньше ресурс батареи, никто не спорит.
Думаю на этом и остановимся, у каждого есть своя голова на плечах и каждый сможет сам решить каким током ему заряжать акки, поэкспериментировав и набравшись опыта.
С уважением.
Вот что нужно смотреть - Standard Charge:Current 70(mA) Time 16(hr)
Использование больших токов ведет как я и писал к уменьшению емкости и перегреву батарей www.gpbatteries.com/html/…/NiMH_Rechargable.pdf. (я думаю вы эту тему досконально изучили прежде чем давать такого рода советы). Конечно можно потратится и сделать что-то вроде обдуваемой камеры для них и посмотреть что будет, но это личное дело каждого рисковать паком и долбить его большим током, если можно спокойно без опаски поставить его на ноч и пойти отдыхать. ИМХО
Лично я даю советы исходя из своего опыта по заряду этих батарей, а вы?
Я не знаю насчет “современных” бытовых аккумуляторов, возможно сейчас и появились те которые можно заряжать больше 0.1С. Во всяком случае фирма-изготовитель пишет на корпусе рекомендуемый ток заряда, превышать который не рекомендуется.
На моей совести один вскипевший гидрид уже есть:( Заряжал как раз 1С. Увеличилось внутреннее сопротивление и стал собой гробить другие банки, пришлось пол пака выбросить.
Потом были GP 700mAh, те тоже сдуру поначалу пробовал заряжать 1С, вследствии того что емкость мала банки не успевали сильно разогрется и вскипеть, но емкость оно залило почти в 2 раза меньшую паспортной. Потом попробовал 0.1С как положено, и все стало на свои места - вливает полную емкость, слабо греются во время заряда.
Делаем выводы…
Вообще гидриды тоже балансируются, я об этом не подозревал пока не купил зарядку посерьезнее. В зарядке Mystery этого нет.
Для начала скажите, какие у вас акки, если обычные бытовые, то только током 0,1С(что написано на корпусе батарейки) и ни в коем случае не больше, иначе вскипит, если силовые то до 1С.
Скорость заряда батареи со сбалансированными банками равна скорости заряда её же без балансировки. Выдёргивание балансирного кабеля ничего не ускорит ни на йоту.
Так что заряд Li-Po батарей надо всегда проводить с балансировкой.
Идеально сбалансированных банок не бывает, после каждого полета каждая имеет свою разность, хоть даже небольшую. Но мой граупнер все равно ее улавливает и начинает балансировать(погрешность 0.001).
Но тут я все равно согласен с вами, заряжать все таки лучше в любом случае с балансиром, надежнее так. В поле я лично использую без балансира, когда нужно быстрее (заливаю 70-80% емкости)…
Смело не слушайте вредных советов. Если выставить отсечку по ёмкости = ёмкости батареи, то не останется запаса на:
а.) Погрешность измерения “закачанной” ёмкости.
б.) Потери энергии на разрядных резисторах балансира.
Отсечка - это “предохранитель” на случай явно неисправной батареи, например. Запас по ёмкости в 200мА*ч - вполне сгодится.
Имелось ввиду используя умную зарядку:)
Она по любому отключится при достижении 4.2в на банку, даже если в паке еще был заряд. Но если вдруг при наличии заряда в паке он еще и нагоняет полную паспортную емкость и свыше ее и даже не думает заканчиватся, то стоит уже задуматся…
Смело делайте 4400, фирмы-продавцы явно завышают емкость-коммерческий ход.
При зарядке липешек, вставляете балансировочный разъем в гнезда зарядки, подключаете плюс-минус и вперед… Все балнсируется в процессе зарядки. Правда долго это, если видите что у вас банки не разбалансированы и имеют одинаковый заряд заряжайте без балансира.
Аккумулятор у вас 7.4в номинал, значит это 2 банки. На заряднике ставите 2S. Далее-ток зарядки, емкость пака 4400mAh, заряжаются они током 1С, значит выставляем ток 4.4А. Ставим отсечку по емкости-4400mAh. И вперед…
P.S. Главное чтобы напряжение на каждой банке не привысило 4.2в, для пака это 4.2х2=8.4в.
садил вчера на брюхо в траву. 2 винта блин сломал… все остальное цело.Но в конце концов никто не мешает у самой земли выровнять руль высоты в горизонталь и плюхнуть катану в траву. Ничего с ним не будет.
Все время сажаю на брюхо, т.к. местность не позволяет на шасси. Только использую пропсейвер, всегда выручает, поломки винта случались только по собственной ошибке…
Впринципе сойдет. Чуть что смотри по полету, если резкая и кувыркающаяся то надо смещать вперед.
Вообщем раму удлиннил немного (15мм) но особо ничего не изменилось. Центровка практически там и осталась. Ну ничего, буду себя успокаивать, что ,мол, мне будет легче висеть на ней.
Попробуй поставить акк в нос и удлиннить мотораму по принципу как делал FRUKT post #183.
- все барахло(рег, приемник) в аппаратный отсек(между 1 и 2-м шпаном). Проверено, центровка лишь в этом случае уходит вперед.
Как раз по самой выпуклой части и должно(обычный пилотаж), для 3D необходимо 50% хорды крыла…
мандраж есть? 😃
Да должен быть по любому, иначе не будет нашего любимого адреналина😒.
К тому же, человек полностью и с любовью переделывал самолет под себя, считай своя модель, тут спокойным может быть только бездушный человек…
Не силен в электронике, поэтому и не обратил…😦 Хотя стоило бы разобраться…
Придется перепаивать кучу резисторов.
Вот почитайте статью, там эта проблема досконально обсуждается, правда на английском.
Вот тут сама картинка.
По другому никак.
По мне зарядка-полный а@той. Купил специально чтоб заряжать 6 лип 4400mAh. В итоге вместо 4.4А она снижает до 2.2-3А и так всю дорогу заряжает. Как вычитал из одного форума-там слабый усилитель мощности стоит.
Спасибо Felar Furlong.
Проблема частично исправлена.
В моих измерениях погрешности нет. Я мерял сначала обычным китайским мультиметром, затем профессиональным. Результаты теже.
Решил поробовать поэкспериментировать еще с одним акком, 3S lipo, вместо 12.6 которые четко показывал экран зарядки, на мультиметре было 12.78. Про балансир ничего сказать не могу, потому как банки до заряда были хорошо отбалансированы, след-но после заряда они все показывали 4.26. Сам факт что он заряжает больше чем 4.2 на банку и тем самым гробит ее очень удручает.
Согласен, мой глюк.
Напряжение на банках:
4.25;4.25;4.26;4.27;4.23;4.24. Только какое это имеет отношение к делу?
Пришла на днях посылочка.
Заказывал специально чтобы заряжать пак из 6 банок с возможностью балансировки.
Испробовал, результат крайне неудовлетворительный:
На табло показало что заряд как положено достиг 25.2v, на балансире 4.2v на каждую банку, после заряда решил все таки убедиться и проверил мультяшкой,-итог напряжение всего акка-25.5, на банках жуткий разбаланс- от 3.8v до 4.25v.
Кто-нибудь с таким сталкивался? Можно что-нибудь с этим сделать?
Здравствуйте!
Раньше у меня была аппаратура WFLY и к ней подходил разьём (цифра 1 рисунка). Недавно стал счастливым обладателем аппаратуры SANWA RD 8000. Подскажите, как спаять переходник «мама» (цифра 2) у которого 2-а провода, чёрный и красный, со штекером. Какой из них подпаивать к третьему, а какой ко второму выводу???
Не зная внутреннюю начинку разъёма «мама», боюсь спалить аппаратуру, которая, судя по отзывам владельцев, боится переполюсовки.
Заранее благодарен!
Будьте осторожны, она действительно боится переполюсовки, на рисунке показано когда смотришь на штекер со стороны пайки ну или когда смотришь на гнездо в самой аппе. Сам попался на таком и спалил операционник, правда он стоит копейки но перепаивать гемор.
Вопрос к радиолюбителям.
Что это может быть:
Спаял кабель тренер-ученик, Sanwa RD8000-тренер, Graupner FM314-ученик, подключаю, а система пашет только со сложенной антенне на sanwe, начинаю вытягивать антенну машинки начинают потихоньку дергатся и при полной антенне вообще ничего не работает. Обе аппаратуры с положительным PPM сигналом, проверял на осциллографе.
Подскажите пож-та а в качестве разделителя может подойти что-нибудь из автокосметики. Сегодня ходил по авторынку, чего там только нету на основе воска: автополироль, Doctor Wax, Turtle Wax, паста Tempo, восковый спрей на мокрую поверхность, паста Waxy и куча др. Также много таких вещей как литол(кто-то на форуме использовал) и куча кремов для обуви на основе воска. Что-нибудь из этого пригодно?
Неужели некому подсказать?
Доброго всем вечера.
Проблема вот в чем, недавно менял на этой аппаратуре моды, с первой на вторую, залез по неопытности не в ту менюшку и сбил вольтметр. Подскажите пожалуйста, как теперь его отрегулировать.
Спасибо
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.
Вчера паял шнурок для подключения в звуковуху.
Случайно запаял не те контакты,сам виноват в английском слабоват,а на рисунке показано как должно быть паяя. Дак вот запаял я полностью симметрично, и тыркнул в звуковуху,ничего поначалу не происходило,потом начал гаснуть экранчик и пошел слабый неприятный запах паленого пластика,я тут же все отключил.Раскрутил проверить,визуально ничего не обнаружил.Включил передатчик вроде все работает. Перепаял шнурок как надо,втыркнул и все заработало, в симе пашет нормально.
Проверить работу на приемнике пока нету возможности(т.к. его пока нет в наличии), подскажите пожалуйста,что могло там произойти и как его протестить, в наличии мультиметр,осциллограф и элементарные знания радиоэлектроники.
SVadym, а почему вы делаете крылья не из пенопласта как в статье?
Доброго всем вечера!
Кто-нибудь занимался постройкой такого агрегата?
Нашел в нете его чертежик
чертеж
Неподписано только толщин, и вида древесины осн. несущ. элементов.
Может кто может дать описание или подкинуть ссылок?
Спасибо уважаемый ‘boroda_de’ за ответ.
Я сделал немного подругому, так как на рисунке
Что вроде как одно и тоже.Но тут другой вопрос, я все делал вот по этой статье
rcopen.com/forum/f75/topic7417
Там автор применял еще и резистор на 10кОм, скажите мне это нужно сделать?
И еще одно в статье штекер подтыкают в гнездо Line in, я тоже туда подтыкал но тогда у меня в sbjoy не бежали цифры, а когда порубился в микрофонный разьем цифры сразу побежали сопровождающиеся жутким визгом в колонках. 😵 Наверняка нужно в Line in, но тогда как в настройках компьютера его включить?
С уважением.
Доброго всем вечера.
У меня есть данный передатчик, вопрос пробовал ли кто-нибудь подключать его к компу(гнезда тренер-ученик и к компу нет).
В рунете наткнулся на эти страницы:
www.chez.com/silicium31/RC2PC/docrc2pc.htm
www.chez.com/silicium31/les_docs.htm
users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/…/tx2txgb3.htm
И никак не пойму нужен ли ему дополнительный модуль от пульта к компу или достаточно лишь шнурка, проги ppjoy и микрофонного гнезда в компе. Сам в электронике разбираюсь плоховато, не хотелось бы чего спалить.
😕
в сети найдите файл под названием rw1build.mpeg
весит 250 метров, но того стоит. отпадут абсолютно все вопросы, станете знатным формовщиком
😃
Со скоростью обычных телефонных сетей лучше сразу повесится!!! 😃 😃 😕
на матрицу наносится эпоксидка, потом стекло, опять эпоксидка, бальза, эпоксидка, стекло.
всё высушивается, в крыло вставляется лонжерон и всё что нужно, на край ламината наносится “каша” (смесь эпоксидки, микросферы и при желании х/б муки, можно молотого стекла добавить), матрица закрывается. Через чутки из неё вынимается готовое крыло
Хм… как хитро, спасибо Wit за сотрудничество.
А как насчет прочности такого изделия?
давление там не высокое, а скорее низкое, почти вакуум 😁
кидаешь первый слой стекла в матрицу, на него бальзу, на бальзу опять стекло, закрываешь всё это дело
как обычно перфорированной плёнкой, потом впитивающий слой, флизилин там или просто бумажные полотенца, закрываешь всю эту беду плёнкой и под вакуум, пока смола не встанет.
Обыкновенный сендвич под вакуумом.
Че-то недопонял(я в этом деле новичок,так что сильно не пинать),идет стеклоткань+клей+бальза+клей+стеклоткань.Потом все это застывает и прочность достаточна,чтобы впоследствии если это крыло не вставлять лонжерон.
Но если делать тоже крыло то сначала же делаются две половинки, а потом как прочно скрепить эти половинки? 😕
Технология формования бальзы, оклеенной с двух сторон стеклотканью, в матрицах под высоким давлением.
Кто может рассказать про данную технологию или дать ссылочку на ресурс?
Прочел статью, и попробовал у нас в глубинке поискать эту самую смолу(КДА+ЭД-20),оказывается у нас это сложно.
А кто-нибудь пробовал изготавливать формы для отливки не из смолы? 😦
Собственно нужны фотографии и самолета и модели. ☕
Буду очень признателен если кто поможет. 😃