Activity

Полетал немножко над лесочком и полем с различными перекрытиями.Естественно летал над одним и тем-же полем и лесом.
Перекрытие от 70х70 до 80х80.Было и солнце и сплошная облачность.Высота 200 метров.Цель-установить минимальное перекрытие(в основном поперечное).В итоге можно склеить все перекрытия с первого раза кроме 70х70 со второго раза сошлось. Точность выравнивания фото"Высокая" с “Очень высокой” да-же 80х80 не сошлось более половины снимков. Выходит что "квадратно\гнездовой"способ при котором фотографии делаются в виде квадратной сетки-невыгоден…Пока понял что минимально возможное перекрытие при 200 метровой высоте и 6к.камеры 80 продольного 70 поперечного (что и ставит дрон при запуске новой миссии).Проверил высоту 40 метров на поле с деревьями (высота деревьев метров 15-20)перекрытие 80х80 -с первого раза сошлось нормально…
По выдержке ,стараюсь делать не длиннее 1\100 ,при скорости 36 км\ч и 200 метров высоте. При выдержке 1\50 и такой-же скорости и высоте был заметен смаз на фотках.

Вот проверил новый кабель с резистором в плюсовом проводе.Все замечтательно работает,после вылета 6ти аккумов заряд пульта более 50 процентов. До этого когда телефон “висел” на подзарядке с пульта было 5,5 аккума,и пульт уже на 5 процентах,это при том что при посадке у меня остается не менее 15 процентов заряда аккума дрона.По перекрытию немного напутал в предыдущем посте😒надо считать-то не по процентам перекрытия,а по пикселям оставшимся после перекрытия…😃.То есть как пример снимок с 6к камеры имееет 5472х3648 пикс.размер.Считаем проценты перекрытия 5472 делим на 100 и умножаем на 75 процентов получаем 4104 пикселя.Отнимаем их от 5472 и получаем 1368 ,это те пиксели которые не перекрываются .Аналогично считаем и для 3648 пикселей ,выходит что при 62 процентах перекрытия не перекрываются 1387 пикселей.
То есть при настройках 75%бокового и 62%переднего перекрытия точки снимков делаются в виде сетки с квадратными ячейками.То-ж проверил вышенаписанное,проблемы при склейки были только на крайних снимках в одном углу,остальное без проблем сошлось.

Немножко про кабели для соединения пульта с телефоном. Меня интересовал максимально длинный кабель,то есть 3 метра.С одного конца стандартный юсб (большой в пульте) с другой юсб тип с. Купил в магазине BEHPEX 3х метровый, и тут ждал меня облом,с компьютером нормально работает провод,вставляешь в пульт и тишина как будто и не подключал телефон,но зарядка идет… В общем менять мне его было лень ехать,взял я его и укоротил на 1 метр,зараза после этого с пультом заработал…В итоге купил кабелину марки hoco X20 3 метра ,все замечательно работает и с пультом и с компом. Это к тому что в полевых условиях приходится антенну выносить повыше (крайний раз взлетал и садился с зарослей тросника ,а они выше меня …если-б не пульт на палке то не видать мне дальности полета далее 600 метров) При миссии “прямоугольник”(Rectangular) за пульт держатся не обязательно, он сам взлетает и садится (на пятачок в 1,5Х1,5 метра расчищенный в троснике) без участия рук на пульте, соответственно на более большую площадку без проблем.По поводу перекрытия снимков (естественно что чем меньше-тем быстрее проходит миссия,но при съемке однотонных площадей плохо клеится,видны белые пятна и другие артефакты)то заметил следущее,при наличии на местности канав -дорог -водоемов итп хватает перекрытия в 60 процентов.Но вот лес иль кусты если они занимают несколько кадров требуют перекрытия в 75 процентов,и то иногда видны артефакты…Вообще на краях снимка (справа-слева )деревья достаточно сильно “наклоняются” из-за этого наверное программа монтажа не может использовать весь кадр…Будем пробовать снимать так что-б центра снимков были расположены ровно в квадратной решетке (при одинаковом перекрытии получается прямоугольная сетка из снимков соотношение длинны к ширине снимка 1,5.)
Выходит что при переднем перекрытии в 60 процентов надо поперечное перекрытие в 90,это очень много (долго миссия будет),будем пробовать (на том месте где были артефакты) перекрытие в продольном направлении (по курсу дрона)56 процентов,в поперечном (с боков) 85 процентов.

Понемножку летаем…В основном картографирование. При подключению к пульту телефона он (пульт)начинает его заряжать,что мне не надо,при этом после вылета 4 аккумуляторов остается в пульте процентов 30 заряда.Есть вариант отключения заряда,аккуратно вскрыть изоляцию шнурка (у меня с одного конца стандартный юсб,с другого юсб тип с.Ищем красный провод и разрезав его впаиваем в разрыв резистор 200 ом.Все ,теперь телефон не кушает аккумулятор пульта.На выходных если погода позволит полетаю ,посмотрю сколько заряда будет оставаться.
Autel Explorer поставил старый 1.1.7.38 что-то не заметил очень больших плюсов от новых версий ,панорамы я склеиваю в проге дома…
Есть еще нюансы,при картографировании если у вас зона съемки больше чем вы можете отлетать на 1 (2-3итп) батарейке то квадрик прилетает на базу,вы меняете батарейку, после программа предлагает продолжить миссию,нажимаешь да -прога пишет "загрузка миссии"и на этом благополучно зависает(но видео и телеметрию кажет нормально) правда не всегда ,но частенько… (что в версии V1.1.7.38 что и в 1.1.7.83) В норме это происходит на 2-4сек “загрузка миссии” и все ,при зависании минута и более (терпения не хватает больше ждать)Выручает выход с проги ,при загрузке миссию можно продолжить (помогает иногда),если нет - не продолжаешь,идешь в “историю” и оттуда с места паузы продолжаешь…
Летает в ветер хорошо,при порывах (в прогнозе) 7 м\с нормально отлетал, замедляется конечно против ветра (минимум видел заместо 36 км,только 6)но летел ведь…(скорость стандарт в настройках 36 км)

Обновился до последней версии Autel Explorer ,появились режимы панорамы.Попробовал,вроде ничего ,но есть нюансы.Самый большой то что после съемки если не отменить это действие дрон начинает склеивать панораму и в это время на экране картинки с камеры нет (есть его позиция на карте)сам аппарат при этом как и при съемке панорамы просто висит на месте(ручками нормально управляется,можно приземлиться итп.) Время сборки панорамы примерно половина времени от съемки)Собирает панораму на маленькой высоте (10 метров) плохо (видны склейки) ,на 40 метрах и выше нормально клеит,швов не видно.Перед съемкой надо каждый раз -то есть поднял дрон (на земле не включается режим панорамы) переключил на панораму ,выбрал тип панорамы (3 вида ) и надо не забыть переключить камеру в мануальный режим ,если и до переключения на панораму снимал в мануале,прога панорамы переключает на авто…

Купил юсб шнурок 2 метра,теперь миссия Rectangular летается проще,пришел на точку,разложил дрон,на телефоне запустил миссию,ввел все данные, прицепил пульт на 3 метровую палку ,воткнул провод в пульт,включил пульт и воткнул палку в землю.Далее включаю дрон,подключаю телефон жду окончания инициализации высотомера,и все,тыкаем на иконку начала миссии,смотрим на всплывающем экране что все ок,и полетели…Разница между держанием в руках пульта (то есть антенны на высоте 1 метр) и на высоте 2,5-3 метра есть,не в 2 раза по дальности конечно,но сигнал более стабильный .

Все-таки заинтересовал меня тот факт что аутель в логах полета пишет координаты весьма отличающиеся от координат навител. Ладно думаю надо сделать так ,прийти на поле ,включить квадрик,и программу аутель эксплоер ,она даст координаты "дома"перед взлетом ,записать их ,и на той-же точке поставить метку в Навителе,-далее сплошная математика (у меня получилось что от координат аутеля надо отнять по широте 0,31764 и по долготе 0,24258.) и тогда точка "дома"совпадает на обеих программах. Проверил на том-же поле в другом месте,все совпало.Далее опять немножко про Rectangular миссию,отлетал через день 2 аккума на ней,все хорошо,по возвращении домой открыл логи полетов дай думаю перенесу координаты в навител ,перенес с вышенаписанными поправками ,и опа сюрпрайз,оказывается точка финиша уехала на 3 км от “дома”???Хотя финиш миссии был в 400 метрах от “дома”.Теперича не знаю что и думать, хоть перед каждым взлетом ставь метку в навителе что-б если что посчитать поправки для поиска квадрика .Если открыть логи полета то аутель показывает карту и весь маршрут квадрика,только вот на этой карте (естественно с включенной навигацией в телефоне)не показывает точку где находишься ты сам…То есть для поиска квадра надо переносить точку его последнего места в другую программу…Сама аутелевская карта миссии нормальная,приходишь на место показывает твое место точно. Вообщем какой-то у них весьма немаленький баг…Autel Explorer версии V1.1.7.38

Немножко добавим.В основном про миссии,а точнее про Rectangular. Летал на 200 метров высоте,запуск примерно в центре локации,нормально летает 20 минут чисто на миссию от точки старта до точки конца (всего 25 минут от взлета до посадки) до 25 процентной батарейки.Ветер был пару м.с .Немножко бесит то что дома включаешь программу рисуешь на карте трек,высоту,перекрытие ,скорость,- сохраняешь миссию,выходишь с программы,-поехал на место.Приехал ,запустил прогу, ткнул на сохраненную миссию -а там на месте трека вообще ничего , нет так-же синего кружка с крестиком тыкая на который можно сделать трек,открываешь настройки Region там вообще ни чего нет(не высоты не скорости итп…) Вот сейчас смотрю последняя миссия (воскресенье летал)нормально сохранилась видно и трек и все настройки…вообще ничего не понимаю.Самое интересное что миссии (все сохраненные я не могу удалить ,нажимаю на значок корзины пишет Are you sure to reset the mission ? (Переводчик пишет “Вы уверены, что сбросите миссию”)нажимаю да,появляется как на новой миссии кружок и можно все настраивать.
Провел эксперимент,товарищ управляя квадриком посадил его на дорогу метров за 300 около меня ,я его выключил ,после посмотрели тот трек который сохранил аутель.Все нормально записал,если его искать (типа сел при просадке батареи) то надо пользовать карту в самом аутеле,при забитии координат в Навител он показал место на Ладожском озере в бухте Петрокрепость…
В спортивных режимах летает хорошо,дерганья камеры не наблюдал.Естественно при этом батарейку кушает весьма активно.Вот так-то так…

Именно так,смотрю в свойствах файла,поначалу да-же не посмотрел на свойства,только размер -вижу что 40 метров(в среднем) не дергался поначалу,а стал подробнее рассматривать,а оно не увеличивается.Спасибо что написали Дмитрий про сторонние программы просмотра,поставил все встало на свои места,разрешение стало как в настройках камеры ставил.

Немножко добавим…Итак по приезду домой с игрушкой был скачан на телефон explorer vV1.1.38 .Поставлен,и через пару дней пришло уведомление на обновление (не запомнил какой версии…)Обновился.И вот с этого дня карт в миссиях я не увидел…только как писал выше обзорную.Сейчас удалил весь аутель и поставил то что и в первый раз,и о чудо увидел карту!!!..Пробовал на телефоне включать режим полета и отключатся от вайфайки-карту все равно кажет.Пускай не ахти какая подробная но она есть.Местоположение при планировании миссии картографирования аутель может брать с жпс телефона,то есть можно включить его,нарисовать миссию и после(приезда на место например) спокойно включать квадрик.Если кто знает вопрос по картам все равно актуален, интересует ленобласти карта.
Вопросик еще есть,рав фотки пишутся в очень маленьком разрешении (960х640 пикс)это как-то можно изменить ?А-то получается что режим рав фото там только для "галочки"Спасибо.

Давненько не появлялся я на этом сайте…Обычно летаю\снимаю (фото)за городом,с самодельного самолета.Естественно что заглядывался на квадрики,хотелось мавика про 2 с смарт контроллером…но тута вышел autel evo ii pro после изучения роликов в сети купил его(без смарт контроллера)Рекордов не ставил,пока просто привыкаю к нему.Максимум на высоте 50 метров отлетал на 1,5 км связь с пультом уменьшалось на 1 палку видео передавалось без проблем.В сторону полета на 300 метров поле-далее лес.Телефон был в режиме полета.
Летит прямо без калибровок компаса,точность при автовозвращении домой ± 15 см.(видать как и писали запоминает вид того места откуда взлетел)
Взлетать на автовзлете в руки получалось у меня только если его держали на том-же месте где он был включен (и соответственно записал точку дом)относил в руках на полтора метра-не запускает моторы…возможно в настройках аутеля эксплоера возможно поправить-но в английском я не силен.Ловиться руками без проблем.Задние винты очень низко от земли,в поле с травой надо конкретно под корень траву срезать …Система обнаружения препятствий ругаеться на траву при посадке если она на полметра и менее от днища квадрика (то есть с\б просто при посадке не мне корректировать стиками точку посадки приходиться на метр вверх-коррекция-посадка.Не замечал того как написано в рекламе (обзоре)того что он при посадке на куст пытается его облететь и сесть,на газоне (подстриженном куст с краю газона )зависал над кустом,давил кнопку автопосадки на пульте-и ничего,как висел так и висит…Деревья видит,нормально отрабатывает защитная система (летал в режиме орбит)то есть боком.

Работает примерно 30 минут,при 100%заряде аккума перед взлетом пишет полетное время 34(примерно)минуты. Не забываем то что там есть минимум (8 %) критического заряда батареи (которые можно довести в настройках до 25%)при котором он будет сразу садится где есть ,так-же есть регулировка предупреждения низкого заряда батареи (от 15% до 50%)при наступлении которого будет выдано предупреждение об этом с авто включением(можно отменить ) возврата домой .Как и писали выше да-же над низкой травой( при автопосадке висит пока стиком не “придавишь” )В спорт режиме не гонял…Есть вопросики по миссии картографирования.Как загрузить карты ,ибо при запуске миссии карту можно увидеть только обзорную(на экране видно только всю неву в ладогой )делаешь крупнее маштаб и ничего белый экран хорошо что кажет точку где база и направление носа квадрика(стрелка) То есть как я понимаю обзорная карта есть у него).Где летаю интернета нет не предлагайте в поле ловить интернет.Логи полета пишет ( и можно посмотреть) в программе autel explorer в разделе Flight Records . Спасибо за прочтение…Продолжение следует.

Счастливого нового 2015 года всем участникам и гостям форума,и вообще людям увлекающихся моделированием.
С уважением Артём.
С рублю подъема поскорее,что-б как у коня стоял…

Банки в батареях 2s и более выводяться на балансирный разьем последовательно.У вас батарейка 4s и она не исключение.
То что на видео это парралельная зарядка,вы так можете делать но перед этим убедитесь что все банки всех батарей имеют примерно одинаковую степень разряда.То есть перед тем как воткнуть на зарядку подключаете в балансирный разьем индикатор и смотрите напряжение.
При попытке воткнуть одновременно свежую и посаженную батарею рискуете попалить балансировочные провода и испортить саму батарейку.Заряжать иль нет литиевые аккумуляторы от 2s и более в режиме балансировки иль нет дело ваше,но при превышении напряжения на банке более 4,4 вольта есть риск ее разогрева и возгорания.Балансирный разьем именно для контроля напряжения на каждой банке и сделан.

Если умеете пользоваться паяльником то предпочтительнее взять кучку разьемов и термоусадку.Иль купить 6 ти местный балансировочный и один выход(разьем) просто закоротить.А когда купите 6ю.батарейку отпаяете и вуаля ниче не придеться покупать.

"

У меня 5 аккумов всего и летать я собираюсь на них всех сразу, поэтому вариант с балансиром получается подходит… Но я не исключаю ситуации, когда например 2-3 аккума будут разряжены сильнее, нсли полетать дома немного. Но ечли я подключу их вместе вместе с заряженными, потому что кабель на 5, то как они будут заряжаться? Будет ли скажем вред для них?

"
Балансир как раз и подходит для того что-б поставить разнопосаженные аккумуляторы и не париться за их заряд.По балансиру зарядка контролирует напряжение на каждом элементе и если скажем у вас на 2х напряжение 4,2 вольта,а на 3х 3,7 вольт то зарядник элементы с 4,2 вольтами “отключит”,а 3,7 продолжит заряжать.В технических данных зарядника указываеться ток которым зарядник может балансировать банки (обычно 300 ма).Для мелколетов 300 ма.за глаза и уши ,при емкости 100-150 ма\ч предпочтительнее 100 ма. поставить,при меньшем зарядном токе батарейки дольше проживут.
На вырост предпочтительнее 4х портовый зарядник так как можно заряжать одновременно разного типа аккумуляторы .

Есть одна существенная разница между парралельной зарядкой аккумуляторов и последовательной с балансиром.
Если вы будете заряжать аккумуляторы соединенные парралельно то они должны быть примерно одной степени разряда иначе ток от заряженного аккума пойдет на посаженный ,а посколько между ними нет токоограничивающих элементов есть риск угробить батарейки.И нетрудно представить ситуацию номер 2 -что при зарядке три с четырех батареек заряжаються немножко быстрее чем одна,соответственно токи для них будут разными.Плюс парралельного заряда в том что вы можете включить хоть 2 батарейки хоть 6 ть. зарядник будет работать.
А при включении последовательно с балансиром у вас токи для каждого элемента не превысят установленного вами,независимо от того как разряжены батареи итп.
Для мелкого вертолетика батареи в 1 банку заряжаю все время таким способом(то есть последовательно с балансиром),да и при недостатке времени включаю 3х баночные аккумы последовательно.Минус последовательной зарядки в том что если у вас кабель спаян на 6 батареек то 5 зарядить не получиться,нужно все батарейки подключать.

Если хочеться пищалку обратите внимание на модели с программируемым уровнем "пищания"У меня настроено начало писка на 3,5 вольта на банку ,еще точно минута есть для неспешной посадки.Если бы было как на ненастраиваемых в 3 вольта то точно ронял-б квадрик.

Пользуюсь обычным радиомаяком 434 мгц с автономным питанием и радиостанцией.Если питать маяк от ходовой то высок риск того что при ударе она отключиться(было такое 1 раз) ,да и хватает ее ненадолго(примерно 4 ре часа и запищал диммер о разряде ,20 минут писка и аккум сел так что она замолчала).Неоднократно он меня спасал.
Маяк с автономным питанием должен работать минимум 2 суток летом (что зимой равно 1 суткам точно) иначе есть риск того что вы упали под вечер ,а ползать по ночному лесу это мазохизм😁то есть искать проще всего с утра.
Звуковую пищалку применять не выгодно ибо много жрет=мало работает и аборигены могут утащить.

“но сейчас почему то при подключении аккумулятора сгорает один из контактов от двигателя к регулятору, при подключении другого двигателя вообще сгорела одна из обмоток полностью”
Самое простое объяснение это то что сдох транзистор в регуляторе и теперь у вас на 2х выходах с регуля присутствует постоянное напряжение.
Возьмите лампочку на 12 вольт (с автомобиля например) регулятор подключите к батарейке и проверьте все выходы регулятора поочереди подключая лампу.На исправном при газе в 0 гореть не должна.

На 18м если ручка газа не в нуле не включиться и пищит периодически,если ручка более 3\4 вверху то входит в режим программирования.

кароче носило его туда сюда и в итоге полетел куда то сам. вылетел из зоны приему. РТН режим включился и он продолжил лететь от нас. в итоге над рекой завис. повисев, полетел к нам. подлетает к нам и висит над нами. а друг не знает как на себя управление взять. кароче эта падла повисела над нами и улетела куда то опять и больше мы его не видели. сигнал пропал. вот так вот за пару часов улетело 55 тыс. я такого еще не видел

Если не затруднит,какие мозги на коптере ?
Спасибо.

Не подскажите, чем можно прикрыть рацию без антенны помимо собственного тела, а то я на столько тощий и радиопрозрачный, что рации пофигу есть я тут или нет, нифига сигнал не глушиться.

Таки у вас есть на рацейке указатель уровня сигнала (S метр) ?
При достаточно сильном сигнале маяка тушка не может полностью заглушать сигналы ,но видно на S метре что уровень падает при присутствии тела меж маяком и рацией.
Есть несколько способов обойти эту проблему.Сбейте настройку приемника вниз на 0,05 мгц то есть скажем не 433,345 ,а 433,340 иль да-же до 433,335 мгц,второй вариант кусок жести (сетки ) подключенный к “массе” рацейки. Через железку размером поболее рацейки не должно проходить.

Можно и без S метра.
Только без направленной антенны это будет очень проблематично.
Так хоть видишь что идешь в сторону увеличения сигнала .

Про трение разговора нет,это самое элементарное.Как-бы шаг то что вы чувствуете от магнита до магнита величина эфемерная потому как зависит от поворота ротора в одном месте это четко выражено скажем по 1 магниту в другом как-бы по 2 проскакивает.Это из-за того что количество магнитов и полюсов не равно друг другу.
Если не разные магниты то возможен зазор между ротором и статором разный естественно тот у которого больше зазор меньше тянет,возможно еще у одного статор (с обмоткой) немного выступает с торца над магнитами ,соответственно это то-же кпд.не способствует.То теории если моторы одинаковые ,но с разными зазорами меж статором и ротором то вы получите с них разную тягу на одном и том-же винте с одним и том-же акком и регулем потому что часть магнитного потока будет проходить более большое расстояние от зуба до магнита.
Если у вас есть чем померять зазоры то по идее у мотора с 55 амперами он будет меньше чем на 50 амперном.Только мерьте в нескольких местах бывает так что по окружности он неравномерен.

Причин много,магниты немного разные,зазор меж ротором и статором разный,соостность плохая (магниты за статор с торца выступают).износ подшипников.
А для начала надо более подробно про винты регуляторы и батарейки с которыми вы испытывали моторки.
А вообще нормальный разбег параметров для 5 кг тяги ,вот если бы это было 2 килограмма;)

кто летает с фотоаппаратом - подскажите настройки какие делаете на аппарат для улучшения изначального качества картинки

Для начала ищите кирпичную стену (бетонную облицованную плиткой итп можно просто здание напротив )ставите фотик на штатив на расстоянии метров 50-100 от нее. Далее делаете несколько кадров при минимальной компресии фоток (максимального качества жпег иль рав) на минимальном исо. но с разными диафрагмами например от 2,8 до 8 ми.
Видите на фотках что на максимально открытой дырке фотка не совсем четкая иль с муаром далее четкость растет и потом к максимально закрытой дырке снова падает.
Останавливаетесь на максимально открытой дырке при которой четкость по всему полю кадра нормальная.
У меня на мыльнице это 2,8 на беззеркалке 4. на 20 мм объективе иль 4,5 на объективе 50 мм.
Далее смотрите на вашей оптимальной диафрагме при каком максимальном исо вас еще устраивает качество снимка.То есть все аппараты при задирании исо начинают иль шуметь иль замыливать мелкие детали ,а бывает и все сразу.
Очень хорошо это заметно если деревья без листвы в кадре.

Самый нормальный способ снимать подшипники это съемник.Но посколько вы снимаете старые подшипники то можно просто молоток и пруток на полмиллиметра меньше его внутреннего диаметра.А часто именно это и являеться единственным вариантом потому что в корпусе 2 подшипника и пропихнуть упор по диаметру больше чем диаметр вала невозможно.
Обратно посадить в корпус мотора это бобышка для упора на внешнюю обойму подшипника с центровочным хвостом (вставляеться в отверстие под вал) далее ровные тиски и аккуратно задавить на место.

“Первое, он должен быть сделан по большей части своими руками.” Это вам в коптерную ветку ,тема делаем раму своими руками.Очень много своих конструкций и вариантов.
“4 Движка EMAX-CF2812” На мой вкус очень большой КВ мотора,желательно не более 1000 об\вольт ,под ваш 3х баночный аккумулятор а,вообще очень сильно параметр зависит от питания и винтов аппарата. Практически вы можете поставить и ваши моторы на коптер,но такой большой к\в потянет за собой маленького диаметра винты ,а мелкие винты плохой кпд.что =маленькому времени висения.
На зарядном предпочтительнее не экономить.Смотрите сразу на 2-4 порта зарядки,потому что заряжать батарейки по 1 штуке муторно,в конце концов не понравиться продадите.У меня коптер при весе чуть более 1 кг работает минут 10 на таком аккуме ток при этом 18А но это просто висение.Не забывайте что это не самолет и при пролетах и подъеме ток сильно растет и коптер может кушать все 25 ампер на мотор ,это уже пики в полете как минимум 60 ампер ,аккумулятор должен быть не хилый.
Купите сразу для коптера поисковый маяк с автономным питанием ибо уже неоднократно народ терял аппараты .Определять севший аккумулятор предпочтительнее всего по индикатору разряда (пищалке) при разряде в 3,5 вольта на банку (у меня так настроено что-б без проблем посадить аппарат)громко пищит.Вариант подороже телеметрия.
Про отдельное питание мозгов забудьте как про страшный сон,по сравнению с моторами мозги это мелочь.А вот геморроя раздельное питание прибавит.

А не боитесь что в такой ветер снесет , иль уже проверено в более жестких условиях ?

А вы внимательно читали инструкцию к квадрокоптеру ?
У них “мозгов” есть режим ( Fale-Safe: ) то есть если в полете пропадет сигнал то “мозги” по сигналу с приемника пытаються лететь обратно иль садяться.
Так вот приемник должен иметь возможность выводить на канал управления данные о том что сигнал пропал.Для спектрума это приемники от семи и более каналов,например AR7000 и более старшие модели.
Поставив на дронолет приемник без F\S вы не удивляйтесь что он в какой-то момент попытаеться улететь на “родину” в Китай 😁

Когда самолетка висела на дереве то пищалка с 3,4 вольта на банку настроенная пищала примерно минут 20 пока не посадила акк.Аккумулятор от регулятора не отсоединился емкость аккумулятора 2,2 а\ч 3 банки…
Начала пищать эдак часа через 2-3 ,какой был разряд аккумулятора при залете на дерево не знаю.
Вообщем не вешайте на силовой аккумулятор средства поиска типа радиомаяка 😒

Вы противоречите сами себе,пишите что винт в кольце,и ниже про возможность подрезки ?
Если винт в кольце то наверное остаеться ограничить в пульте газ (к примеру 90 процентов предварительно откалибровав регуль на 100% газа) Процедуру выполнять с амперметром.Если вы можете уменьшить диаметр кольца то логично сделать кончики винта по внутреннему радиусу кольца. По теории чем меньше зазор тем кпд выше.Прямо резать наверное будет хуже,хотя никогда винта в кольце не пользовал,на складных винтах форма кончиков другая.

“что бы Вы докупили для УВЕРЕНОГО полета на такое не малое расстояние?”
Для начала что-нибудь для поиска в случае нештатных ситуаций, жпс трекер иль радиомаяк.😌обязательно с автономным питанием.

Ну допустим есть мотор, на него поставили больший винт чем надо. Меньше не позволяет конструкция. Мотор начинает греться и не выходит на нужные обороты. А ширина лопасти нагружает мотор. Разве нельзя чуть разгрузить его?
Интересует только в статике, скорость модели не важна.

Если только разгрузить мотор то просто подрежьте кончики винта (с сохранением хотя-б приблизительно родной формы законцовки).
Неоднократно так делал когда были слабые моторки ,а складные винты только 12х8 (оптимум был 11х5,5) работало нормально.Конечно по тяге проигрывал нужному-но летать очень хотелось.Резать по ширине лопасть
это табу;)
Второй путь это откалибровать регулятор на 100%газа,а после в пультике зарезать
тот параметр на нужное кол-во процентов.

Для первых полетов площадь не следует использовать- надо поле желательно побольше эдак 500х500 метров и без деревьев и высоких кустов.Про провода со столбами и говорить нечего.
Поначалу купите пультик для компьютерного симулятора,скачайте симулятор (фмс например) и тренируйтесь в пролетах от себя\к себе.Потом в симе посадка.
И так пока не будете нормально садиться хотя-б 8 раз с 10 ти.
Иначе любой самолет может превратиться в дрова.
Теоретически конечно чем легче модель тем меньше у нее инерция и тем меньше она будет ломать все вокруг себя и себя саму,но при неудачной посадке ломаеться все.Если хотите именно покупать самолетку то посмотрите модели с винтом позади крыла типа метройда ,реально на винтах и моторах сэкономите.
Не ведитесь на красоту аппарата,для первых полетов важна его ремонтопригодность и доступность винтов моторов сервомашинок и электроники в магазинах которые вы посещаете.

Квадрик 550, NAZA V2 GPS. После взлета очень быстро начинает моргать часто красным светом диод, подколбашивает, не держит позицию… В GPS колбасит сильнее, чем в ATTI. Настройки проверял - у меня на таких летает норм. Акки - заряжены полностью. Реги с rctimer, прошивка SimonK. ВМГ - более-менее сбалансирована. Перенастроил все с нуля, откалибровал - ничего не изменилось. Прошивка 4.02. Приемник FrSky X8R. Подключение PWM.

То есть до взлета она нормально отмаргиваеться и запоминает точку по жпс ?
Такое-же у меня было при близком соседстве силового провода аккумулятора с датчиком жпс,причем колбасило да-же в атти.Попробуйте выдернуть разъем жпс с назы,если это датчик то должно пройти.

Доброго дня.
Предыстория такая,есть несколько динамиков 10 ваттных с поролоновыми подвесами.Соответственно поролон сгнил ,хочу сделать подвесы.
Могу сделать фторопластовую форму в виде матрицы и пуансона с нужной формой внутри.Задача в том что-б найти вещество (можно 2х компонентное)что-б застывало в закрытой форме ,по жесткости не тверже ваккумной резинки.Греть форму можно максимум до 150 градусов (у фторопласта большое тепловое расширение)желательно холодного (химического)твердения.На примете силикон строительный,дешево и сердито,но вот засохнет ли он в форме ?Может есть более подходящий вариант ?

Так это вам просто повезло.Ибо бегать ранней весной гораздо проще чем скажем зимой (снега по яйки) иль осенью (воды по то-же место) .
А счас оттаяли только текущие водоемы и снега почти нет по болотам и озерам ходиться как по асфальту😒По сигналам меня так-же обманывали кусты но с листвой ,сильная отраженка от них самолетка лежала в поле,но за бугром,сигнал снизу не проходил,но отражался от кустов ,я как лось ломанулся…но понял что уровень сигнала падает пошел в обратку.Рацейку желательно с индикацией уровня сигнала намного облегчает жизнь.

Лак нужен главным образом для изоляции обмотки от воды и повреждений которые вы могли нанести винтами.
Я пользую обычный цапон\лак можно любой быстросохнущий пожиже что-б был иначе меж проводками не проскочит.Разбирать мотор для этого не надо,делаете палочку 3х3 мм иль круглую конец точите как карандаш ,кунаете конец в лак и сквозь отверстия сверху мотора (обычно они большие )капаете по очереди по 1-2 капли лака на каждый зуб.После высыхания (цапон лак 2-3 часа)процедуру повторяете,сушите полдня и вот теперь вашим моторам не страшна вода .Капать можно и пипеткой тонкой и просто снятой с провода изоляцией окунаете ее на 1см в лак (в крышечку с под бутылки налитый)затыкаете отверстие сверху пальцем и поднеся к зубу пальчик убираете.
У вас есть родные неповрежденные моторки,с ними и сравните те которые покоцанны.Можно да-же без весов по току будет ясно.Ток меряеться по линии от батарейки до рега если ваши токовые клещи поддерживают измерение постоянного тока то можно сравнивать и ими.
Вот про дерготню я не совсем в курсе,по теории при обрыве части обмотки ее сопротивление вырастет соответственно ток и тяга упадет вот будет ли явно дергаться не знаю.

Есть только один способ,залить обмотки моторки быстросохнущим лаком и поставив пропеллер погонять на всех режимах снимая при этом значения тока и тягу.Потом смотреть на таблицы для данного мотора и конкретно этого винта.
При порванных жилах какой-либо обмотки (то есть скажем в 3 жилы намотанно,а вы порвали 1 иль 2 ) будет падение тяги и уменьшение тока .