Activity

Спасибо.

У Саважа 4.6 меньше диаметр. Там кости другие. А вот 14 или еще там чего только завтра смогу померить

Спасибо. Буду ждать. А они (кости) только размером сфер отличаются? Если да, то можно заодно и их измерить?

Народ, подскажите… есть у Саважа вот такая деталька:

Пришла она мне и … с дуру я не померил отверстие заранее (хотя на тот момент и мерить не чего еще было) в которое оно будет вставляться 😦 В итоге не подошло. У этой внешний радиус 16 мм, а мне надо 14 или чуть меньше, при этом кость от флюкса стандартная идет.
На сайте написано, что размеры 8x11x44 мм. Первое и последнее - понятно… а вот 11, это внутренний радиус под кость?
Подскажите, как подобрать (а может кто и ссылкой поделится) подходящий вариант, чтобы по сути тоже самое, но под 14 мм, а не 16…

Критику, в виде кучи воды и тему, которая теперь к трофи перестала иметь отношение - принял. Дальнейшие выкладки в данной теме прекращаю.

Я Вас наверное удивлю, но помимо гуру на этом форуме есть и те, кто в данном хобби новичок, которые выкладывают свои “художества” для того, чтобы более продвинутые пользователи могли показать им то, где можно улучшить их проекты/идеи. Я выложил последний вариант спустя месяц… и все выкладываю в одной и той же ветке. Вроде никого не заспамил этим, если ошибаюсь, то извините.

Понимая, что найдется народ, которому главное показать свою непомерную крутость обгадив все и вся, я написал о тех косяках, которые и так знаю. Я уважаю критику, но конструктивную, а не ту, где ткнул в проект/идею, сказал “ну и отстой” и побежал дальше. Если кто-то сможет что-то подсказать по тому, как можно улучшить конструкцию рамы или что я забыл в ней предусмотреть, то с удовольствием послушаю. Если кто-то видит конструктивные (не с точки зрения технической реализации) косяки - опять же велкам. У кого-то есть комментарии к тому, как с технологической точки зрения улучшить что-то, подсказав например, как правильно гнуть или размечать что-то - пишите. Но вот не надо, пожалуйста, писать то, что ну ничем не поможет… как раз это и будет оффтопом/спамом/флудом и попыткой еще чуть-чуть раздуть свое эго.

Возможно я неправ опять же. Давайте так, если кому-то не нравится то, что я тут выкладываю и не хотите в дальнейшем, чтобы я тут свой проект публиковал, то киньте помидором в этот сабж. Будет много помидор, прекращу, без проблем и обид. Буду только спрашивать конкретные вещи в конкретных темах.

P.S. Модератору: Прошу переименовать тему на: “Небольшой проект машины с FPV (от новичка)” и возможно перенести в раздел новичков. Не хочу никого напрягать и смущать. Спасибо.

Сергей, видимо это из личного опыта? Сомневаюсь, что Вы с первого раза все идеально делали.
Евгений, учту.

Сегодня проверил все это на работоспособность. В итоге ЦТ сильно понизился, машина стала намного устойчивее. Едет более натурально, в отличие от предыдущего варианта… тот был все же слишком легкий и проходил многие препятствия слишком просто. Амортизаторы правда мягковатые, надо делать более упругими. Это только за счет пружин делается или можно вязкостью масла прилично регулировать?

Бампера работают на отлично. Небольшие удары демпфируют, а вот при полном газе в бетонную стену вообще порадовали, т.к. правильно погнулись, погасив энергию, в итоге ни рама, ни кузов не пострадали. Обратно выгибается рукой, т.е. без окончания заезда. Хватать должно раз на 10-20 таких аварий, потом дугу лучше сменить (5 рублей + 10 минут времени), иначе усталое железо может банально сломаться при очередном ударе.

Будущий отсек под батарею не жестко связан с рамой и так же гасит удар передаваемый на батарею, что является доп. защитой от возможного самовозгорания лития.

Есть проблема по колесам, они не рассчитаны на такой вес и прилично проминаются. Кто в курсе, они с формой внутри? Если да, то есть вариант под них более жесткий? Ну или может кто-то просто новые колеса более интересные посоветует с таким же радиусом и более высокой жесткостью.

Отвечаю на свой же вопрос. Отличаются размерами, причем как габаритными, так и отверстиями. В самодельном проекте 1/8 можно заюзать и от 1/10, но получится фигня… как-то так 😃

Как я и говорил, после последних покатушек от кузова мало что осталось. Начиналось все с спокойного преодолевания препятствий, а закончилось гонками с минибашем и кувырканиями при поворотах на максимальной скорости. Именно после этого я понял, что чистый триал - это все же не совсем мое. Хочется чего-то с хорошей проходимостью, но шустрого. Ближе к багги наверное, но не совсем чистой багги. Ну да это лирика…

Кузов конечно можно было восстановить, циакрин все склеит 😃 Но т.к. понимание того, что мне нужно уже появилось, а клеить каждый раз совсем не хотелось, то было решено начать вдумчиво собирать новый аппарат + обточить навыки работы с металлом на том, что есть, заодно и погонять будет на чем, пока основной проект в работе.

Времени правда сейчас мало, поэтому проектом занимаюсь урывками, при этом тороплюсь и по неумению делаю кучу ляпов. Правда постепенно навыки явно улучшаются и есть надежда, что основной проект все же не запорю 😃

На фотографии то, что сейчас есть, а именно кузов (полностью снимаемый на болтовом соединении). На болты не смотрите, потом будет клепка, это временная фиксация, чтобы после закрытия жестью можно было клепать все сразу. Кузов сделан откровенно плохо, но на то и учусь. Там много проблем с неверной разметкой под сверление и плохо по началу с гибкой материала разобрался + делалось как получится, никаких заранее чертежей, отсюда тоже много не оптимальных решений. Это все будет учтено при разработке основного проекта.

Ну и кузов стоит на базе SCX10, хотя база там подверглась модификациям. Замена линков на метал, база расширена, замена линка управления, чтобы не цепляло в новой базе, карданы закрыты от песка и залиты маслом, крепления передних линк переделано на аналог задних, бампера и часть крепежа заменены. Опять же все почти самодельное, для опробования своих сил для основного проекта.

Ну и не пугайтесь, вся электроника сейчас навешана для того, чтобы просто попробовать, как едет и камерой вращает, потом все будет аккуратно установлено. Клей и металлическая хреновина в втором отсеке батареи для уравновешивания запихана, чтобы посмотреть работу амортизаторов. Впрочем едет более-менее нормально…

Вес этой конструкции (без батарей) - небольшой, примерно как вес кузова дефа из пластика. Правда жесть сильно утяжелит, но думаю будет даже интереснее ехать, посмотрим.

По основному же проекту пока заказаны определенные детали, чтобы уже на основании их габаритов садиться чертить схему и возможно что-то докупать, если самому будет не осилить сделать (ну или слишком тяжело). Масштаб основного проекта идет 1/8 с упором на устойчивость на большой скорости при грунтовом покрытии.

P.S. Выделил в тексте жирным то, на что обратить внимание, если лень читать все 😃 Еще раз повторюсь, это не проект, а обучение работе с металлом для будущего проекта.

А зачем хотите ее на раму вынести (просто интересно)?

Предложенный вариант хорош, но рычаг довольно приличный выходит, что приведет к повышенной нагрузке на серву и более быстрой просадке аккумулятора соответственно. Как вариант можно удлинить штифт сервы до нужной, в конце зафиксировать через подшипник, дабы не болталась и дальше уже передавать через всего один линк все, а не через два.

Народ, подскажите, на Axial SCX10 Jeep Wrangler Rubicon стоит в базе вот такой моторчик: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXULR5

1. Правильно-ли я понимаю, что это коллекторный мотор?
2. Правильно-ли я понимаю, что его герметить не надо, т.к. вроде как коллекторные моторы даже под водой работают? (причем не один раз 😃))
3. Если второе утверждение верно, то нужно ли герметизировать пайку силовых проводов? И неужели вода никак не влияет особо на работу мотора? Обмотка же вроде там открыта… или обмотке фиолетово?

Спасибо.

Народ, а LiFePo4 сильно хуже LiPo при использовании в машине? Скажем есть батарея LiPo 4S 5000 mAh, есть стек из 5-ти батарей LiFePo4 тоже на 5000 mAh, обеспечивающих в районе 16 вольт… где в данном случае LiFePo4 просядут? Думаю, может взять… но пока сомнения гложут.

Можно сказать и я вступил в ряды обладателей версии 2.5.2 с OSD. Правда мой пока только едет. Буду использовать на машине.

Хотел сразу задать вопрос, дабы понимать возможно-ли реализовать такую схему фэйлсэйва. При потере сигнала 3-5 секунд продолжаем движение с заданной скоростью, после чего включаем заднюю и начинаем с заданной скоростью двигаться назад в течении 10 секунд, после чего останавливаемся. Если можно, но не до конца, то какие будут ограничения?

Еще по датчику силовому… Заказан датчик на 90А, но мотор в пике может выдавать 150А. Что будет при этом? Датчик сгорит или просто токи выше 90А не будут определяться? Есть-ли какие-то на примете датчики на токи до 150, а лучше 200А? Можно не готовые варианты…

Спасибо.

Заказал с рцтаймера, посмотрим, что с качеством у них. Надеюсь не подведут. Кстати если есть у кого уже, вопрос, есть возможность на FailSafe повесить задержку секунд на 5 секунд на срабатывание, после чего заставить машину двигаться задним ходом с определенной скоростью в течении заданного времени? При этом чтобы тупо назад ехала, без всяких там GPS и прочего. Если так можно, но с какими-то ограничениями, то с какими?

Посмотрел на рцтайм, у них есть APM 2.5 и 2.5.2, я так понял отличия у них в дизайне больше платы. Т.е. не понятно есть-ли смысл переплачивать?

Еще у них есть датчик напряжения www.rctimer.com/product_861.html но у него только 90А. Я так понимаю, что 150А он уже не выдержит, если вообще не сгорит. Хотя в пике у мотора вообще до космических высот может сила тока взлетать. Есть альтернативы? Или он все же не сгорит, а просто не будет показывать больше 90А и все? Как и у многих OSD получается.

Дабы не было подозрений, что проект заглох, немного поведаю о том, что происходило с последнего поста…

Была установлена видео подсистема без тилта, которая проработала 1.5 часа, после чего UBEC камеры сгорел и… и я до сих пор жду новый.
Заменены все задние тяги на самодельные стальные. Батарея установлена сзади вдоль кузова, но уже стало понятно, что это все же не очень хорошо. Правда ставить на пороги, как изначально планировал не буду видимо, ввиду того, что при разогреве мотором может самовоспламениться и батарея. Хотя возможно как-то смогу нивелировать нагрев.
Установлен свет, торпеда (переделана с правого руля на левый).
Переделан задний крепеж (сделан менее “колхозно”).
Настроены валы дифов, амортизаторы.
Валы дифов в соединениях закрыты герметично шариками типа “Червячки” и внутри залиты маслом. Так не попадает внутрь пыль/песок и не вызывают их заедания, т.е. можно не бояться не воды, ни грязи, ополоснул и погнал дальше.

Ну и … разбито все к чертям 😃 Точнее сын (2 года) во время отдыха добрался до машины и в итоге минус капот и куча проводов. Так же при неудачной тапке в пол он же протаранил дерево и срезал крепления кузова, а так же оторвал антенну у аппаратуры… правда последняя уже восстановлена.

Параллельно с этим проектом обдумываю и что-то покупаю под второй, в котором будут учтены ошибки первого и который будет чисто под FPV из металла в масштабе примерно 1/8.

Текущий проект остается для развлечений, т.к. под мои цели его переделывать/сильно доделывать смысла не вижу, а погонять (с FPV) пока делается второй - это запросто. Видео с FPV потом выложу (когда придут запчасти для установки и запуска комплекта). Пока же краткое видео о том, как ездит этот. К сожалению это видео снято было просто так, а для второго уже было нечего снимать (разве что остатки от машины), поэтому видео больше для ознакомления вышло. Ничего интересного там наверное Вы не найдете.

www.youtube.com/watch?v=2alcag3nMEI

Огромное спасибо. Попробуем восстановить.

Здравствуйте владельцы Futaba T10C*. Очень прошу отвинтить сзади 4 винта и сфотографировать то место, к которому припаяна антенна. 2-х летний сынишка оторвал антенну, причем следов откуда оторвано нет, и соответственно не понятно куда припаять ее обратно.

Заранее огромное человеческое спасибо.

Александр, я уже говорил, что автопилот мне не нужен, поэтому для машины или нет - мне без разницы. Автопилот для машины пригодиться разве что в поле… все остальное бред, т.к. если связь пропадет на трассе, т.е. при переезде дороги или при езде по дороге (что не планируется), то нужно завершить маршрут, т.е. съехать с дороги, а если же перед дорогой, то наоборот надо остановиться. Никакой автопилот это не сможет сделать (ну кроме очень сложных). Поэтому смысла в них нет, т.к. есть большой шанс, что машина после такого пилотирования до хозяина не доедет вообще.

Понятно. Спасибо. Вроде более-менее разобрался… теперь осталось между Eagle Tree и APM выбрать… APM вроде дешевле и для машины наверное поинтереснее все же + люблю Open Source проект насколько я понимаю, а это как правило неплохо.

Сергей, просто смутило то, что в Eagle Tree есть OSD с разными ценами, а отличия в том, что у одних кабель на 100А, а у вторых на 150А. Отсюда и опасения… цена отличается на 20$.

Всем большое спасибо, буду смотреть. Особенно заинтересовал Арду.

Вопрос только, он (HKPilot Mega) от чего запитывается? Насколько я вижу не как многие OSD напрямую от батареи и дальше пошли… просто у меня мотор до 150А выдает, если это все через OSD пойдет, не сгорит-ли она?

P.S. С OSD я раньше не встречался, поэтому много глупых вопросов 😃

Александр, можете подсказать ссылки на такие цены? Я или что-то не то смотрю, или точно что-то не то смотрю, но у меня минимум под 180 без датчиков выходит 😦 а так интересная вещь. OSD на том сайте стоит 59$ + я так понимаю APM 159$ + GPS 29-79$… Да ну нафиг…

А что, бывают другие?

Ну да, на основе того же GPS например. Это даже дешевле в реализации, т.к. GPS и так нужен, а магнитный датчик можно в итоге не ставить.

Навскидку - вам Ардупилот

Насколько я помню цены на него (хотя может ошибаюсь), то это будет не бюджетно совсем. Да и автопилот мне не нужен.

Смотрел на EagleTree, там вроде достаточно взять логер, сам OSD и датчик GPS, что вроде покрывает почти все мои нужды, но получается не самый дешевый вариант, но возможно по цена/качество лучший… что скажете?

Или есть что-то надежное вполне и дешевле?

P.S. Еще забыл написать, что желательно писать GPS трек куда-то, чтобы потом на компьютере можно было посмотреть, желательно с скоростями на отрезках.

На Ваши хотелки впору ArduRover

Посмотрел, я правильно понимаю, что мне нужно получается вот это store.3drobotics.com/products/apm-2-5-kit

• GPS модуль из опций, т.е. суммарно выйдет 180$, правда там смотрю есть G-сенсор, нужный компас и альтиметр… хотя последний машине не нужен особо. Интересно в принципе, хотя я надеялся на бюджет около 120-140… но если что подвинемся.

Хочу установить OSD на FPV машину. Нужно что-то не дорогое и имеющее на борту следующее:

1. Вольтаж на видео и основной батареях
2. Скорость передвижения
3. Время езды или просто время

Из не обязательного, но очень желательного:
4. Направление до точки HOME (откуда стартовали)
5. Удаление от точки HOME

Из не обязательного, но желательного
6. Компас (видимо не магнитный, т.к. машина металлическая и боюсь будет не туда показывать просто)
7. Показания датчиков температуры… желательно от 2-х штук.
8. Качество сигнала радиоканала аппаратуры

в двукратной разнице тока разряда.

Если только в этом, то 8-ка мне точно не нужна 😃 Буду брать 6-ку.

Подскажите, есть-ли смысл брать батареи в хардкейсе или достаточно в софте, если они будут со стороны потенциальных мест удара защищены резиновыми вставками 2 мм? Есть подозрение, что смысл тогда теряется, а выбор батарей заметно увеличивается, что в моем случае было бы отлично.

И попутно… сколько примерно времени (плюс/минус лапоть) на 4S/5S/6S (смотря что у Вас установлено) 5000 mAh проездит Саваж при езде по не сложной грунтовке с средней скоростью около 20-30 км/ч?

Подскажите какую-нибудь бюджетную систему, которая может писать на сайт или отправлять по SMS координаты текущего местоположения? Хочу поставить на машину, чтобы при потере сигнала можно было ее разыскать (особенно если ее в таком положении кто-то найдет раньше владельца).

Задумался о покупке нормальной зарядки, в итоге после долгих вечеров чтения форумов пришел к выводу, что надо брать FMA PowerLab 6 или 8 (v2). Последняя стоит на +2 тыс. больше…

У меня ситуация такая, надо заряжать параллельно 2 аккумулятора LiPo 4S 5000, по времени не хотелось бы более 1 часа, в идеале минут 30. Важно наличие увода батарей в storage. В будущем возможно буду заряжать 2 x 6S 5000, а так же возможен уход на A123.

Есть-ли в моем случае смысл переплатить за 8-ку или достаточно 6-ки? Или может вообще сойдет 10S (но у нее вроде нету storage режима)?

Возможно что-то иное подешевле порекомендуете. Очень важно качество зарядки, т.к. батареи не дешевые и хочется продлить им жизнь настолько, насколько это возможно.

Да, Вы правы, думал одно, написал другое 😃

Спасибо. Подозреваю, что не отключается. Слишком уж простой… Но на безрыбье, можно и этот… ну или тупо взять коллекторные + простейшие два моторчика коллекторных.

Подскажите, какой в среднем емкости надо поставить батарею LiPo 3S, чтобы хватало на запитку камеры и передатчика типа LawMate 1.2 1000mW в течении 1 часа без особой потери мощности. Передатчик насколько я понимаю кушает 450mA. По камере информации нет.

Спасибо.

P.S. Использовать на самом деле буду в машине, поэтому вес не сильно напрягает. Но брать слишком толстую не смысла нет.
P.P.S. Спрашиваю тут, т.к. такого раздела для авто нет, а разницы по сути авто или самолет, в плане передачи видео, нету…

Этот обычный регулятор является бесколлекторным. А мотор коллектлрный. Заставить их работать вместе не получится.

А этот под коллекторный? hobbyking.com/…/__17228__Hobby_King_35A_Sensored_S…
Или может посоветовать можете какой из самых простых там подойдет?

Но, я подозреваю, что у Вас система 2-х канального управления от дешёвой китайской машинки

Не, аппаратура нормальная… ну как нормальная… от Axial SCX10, вот такая:

amainhobbies.com/…/Axial-AX-3-24GHz-2-Channel-Radi…

This is the Axial AX-3 2.4GHz Two Channel Radio System. The AX-3 2.4GHz transmitter is a pistol grip radio with servo reversing switches for steering and throttle, trim dials for fine tuning steering and throttle centers. The battery indicator light also lets you know when your transmitter batteries run low. This radio system includes NO servos.
Features:

• Steering Trim
• Throttle Trim
• Steering Dual Rates
• One-Touch Linking

С такой выйдет и подойдут-ли те комплектующие что написал? Или есть что-то может проще? Или дешевле? В эту игрушку особо вливать деньги не хочется, чую она не на долго… Поэтому и ищу что попроще, а аппа один фиг валяется без дела.

Или все равно система от танков будет дешевле? Если да, то можно пример бюджетной?

Интересно. Хотя B1-B2, B15-B16, B17-B18 мне все же кажется силовые, а никакие не балансные… Молекс гм… не видел на батареях, но возможно… B3-B4 тоже на батареях не видел. Но все возможно, значит каждый извращается как может. Плохо, уж тут бы могли к единому стандарту свести все, а то иначе бредовая ситуация получается. К примеру FMA продает балансборды с определенными разъемами и с другими у них нет… т.е. выходит надо искать что-то стороннее и возможно фигово работающее в паре с их зарядкой. Мда… расстроили Вы меня.

Если я возьму V-Tail Mixer, типа такого: hobbyking.com/…/__6321__TURNIGY_V_Tail_Mixer_Ultra…
и два ESC типа таких: hobbyking.com/…/__14630__Turnigy_TrackStar_25A_1_1…
то я так понял, что я смогу как-то это все через 2-х канальную аппаратуру подключить? Как это выглядит? От аппаратуры идет V-Tail Mixer на оба ESC и как раз как-то микширует сигнал так, чтобы правильно распределять газ?

То что я написал подходит под минимальные требования или надо что-то иное? Батарея будет или NiMH 7.2, или LiPO 3S. Есть два мотора и приемник. Что еще понадобиться?

Еще реально-ли подключить к обычной ESC с тремя выходами моторы которые имеют только плюс и минус выходы или что-то для этого нужно дополнительно? Нету кстати более дешевого варианта, где 2 ESC и V-Mix совмещены? Т.е. ESC на два мотора с возможностью миксовать каналы…

Саваж не лучший вариант для подражания, имхо, конечно.

Я не подражаю, делаю свои грабли… и подозреваю, что они будут даже хуже по началу 😃 Хотя сравнивать сложно, у меня в итоге другой класс немного будет… ближе к Реве наверное…
А вот технологии смотрю и заимствоваю, а так же детали кое-какие, которые самому делать нет смысла. От Саважа я взял дифы и трансмиссию стоковые, т.к. мне их по началу должно хватить, да и обошлись мне они не дорого относительно. Есть кстати какие-то комментарии к стоку? Может что-то сразу надо менять, чтобы не угробить все остальное. Машина прыгать будет минимально, а вот быстро ездить - возможно.

Судя по тому, что делают производители зарядок, все же может и не стандарт, но какое-то негласное соглашение у них есть… надеюсь 😃 Иначе любой простой обыватель может подключить неверно балансир, а это может оказаться трагичным как для батареи, так и для жизни заряжающего (пожар и прочее). Надеюсь я не ошибаюсь… иначе все грустно.

А в связи с чем такой интерес?

Изучаю возможные варианты реализации поворотного механизма на 1/8 базе.

а тем временем на прошлой странице

О, спасибо. Теперь все вижу.

Я так полагаю, что вообще балансный разъем - это стандарт для всех, и если в нем провода стоят не как у всех, то скорее всего это уже творчество чье-то… и подозреваю Китая… впрочем это оффтоп уже к теме не относящийся. У автора в итоге что-то получилось или проблему так и не выявил?

Лучшая фотокарточка - это инструкция

О, спасибо. Правда оттуда тоже не понятно 😦 Там с одной стороны показан набор сервосейверов, видимо к ним и подключен линк, который к колесу идет, но не показано что с другой и посередине. Т.е. можно много вариантов придумать, но хочется увидеть то, как в реальности реализовано. Пощупать нет возможности…