New entries

После постройки и эксплуатации первого варианта станка захотелось построить станок с нормальными размерами, чтоб и бальзу метровую обрабатывать и что то другое. В итоге станок построен и на данный момент до-навешивается дополнительной оборудование.Ящик из ламината, рама из алюминиевого прямоугольного профиля в основном 40х15, и уголка 15х15, движки от принтеров epson(широких) униполярные, но переделанные в биполярные, управление grbl 1.1 arduino uno, shield v3.Выведение дыма через систему пластиковых труб с камерой очистки на активированном угле.Видео- ip-камера, стоит в углу чтоб видеть всю площадь(но не удобно, планирую поставить вторую рядом с зоной резки), ящик соответственно без смотровых окошек в крышке.
Ремень GT2 6мм. Шкивы для Х и Y с 20 на 60 и на 20, на Z c 16 на 60 раздача на 4 оси на которых шкивы по 40 зубьев ремень на Z замкнутый на 1800 длинной 3600 мм.
По Y шпильки Ф 8 мм длинной по 470 мм, по X конструкция конечно не очень, но вполне жизнеспособна для задач хобби.
На создание такого аппарата меня сподвигло вот это видео, правда там размерность осей противоположная и по Z похоже нет движения, но суть очень оригинальная:

Посоны, я не могу успеть везде, поэтому ищу желающих поучаствовать в современных и модных молодежных проектах - прошивках для регулятора скорости и reflow-паялки.

Честно говоря, когда заглядываю в типовые исходники, то выразить впечатление можно только матом. По сравнения с тем, чем занимаюсь сейчас, уровень в эмбедах напоминает двухтысячные, когда я говнякал код как умел. Может тогда это было нормально, но сейчас это какой-то гребаный стыд.

В общем, есть желание потренироваться на подопытных проектах, по мере возможности улучшить мир и приобрести бесценный опыт. Концепция такова:

• Пишем на Rust, т.к. там есть нормальный пакетный менеджер и не потребуется забивать репозиторий тоннами внешних библиотек.
• Rust дает гарантии статической безопасности, что очень круто для эмбедов. Не надо париться что где-то профукается указатель, освобождение памяти и т.п. Ну и вообще язык весьма хорош.
• Возможно, надо будет доколбасить некоторые библиотеки (но основные типа HAL / RTOS для stm32 уже есть есть)
• Всякую кастомизацию, типа генерации прошивок через веб я сделаю, отвлекаться не понадобится.

Замутил забавную штуку github.com/speedcontrols/wifi-configurator для настройки регуляторов скорости через вафлю, на esp8266. Иногда так бывает, что надо настроить кучу параметров, но только один раз.

• Естественно, ради одного раза лепить клавиатуру, индикатор и т.п. как-то не айс.
• Плюс, т.к. мне интересно делать девайсы, который популярны исключительно в мировых масштабах 😃, то есть очень высокие требования по простоте и повторяемости решения.

Для использования девайса необходима программа, как на видео. Для правильной ее настройки нужно ввести команды управления. Можно использовать и другие терминальные программы. Но указанная в видео программа позволяет полностью автоматизировать процесс. Т.е. для каждой команды настроена отдельная кнопка, и не требуется никакой работы с клавиатурой.
Для общения с лимиттером мы подаем с терминала символьную команду, и получаем ответ. Команда должна вводиться большими или маленькими английскими буквами.
На сегодня поддерживаются след команды:

1. inf - команда вывода информации о параметрах системы
2. rst - сброс. После совершения полета, если хотим лететь заново, выполняем эту команду. Это чтобы не открывать крышки и не передергивать провода для переинициализации.
3. fai - устанавливает все изменяемые параметры в соответствии стандартных правил F5J.
4. prm - вывод текущих параметров системы.
5. log - вывод записанного лога последнего полета. Посекундно выводится высота нахождения модели за последний полет. Лог сохранен в памяти, не стирается выключением питания. При очередном взлете предыдущий лог будет удален.
6. fly - Одна из самых важных и используемых команд. Выводит сохраненные в памяти (не стираемые отключением) параметры последнего полета.

Решил, что пора заменить вал в моторе. Поверхности вала, контактирующие с подшипниками, были ещё в очень хорошем состоянии. Но, вал уже четыре раза я выпрямлял – поэтому и решил вал менять.
Моторчик отлетал 1032 полёта, участвовал в четырнадцати крашах.

На успешное извлечение вала прессом реальной надежды не было!
При попытке выпрессовать вал из очень похожего моторчика «E-flite, Brushless 320 Helicopter Motor, 4500KV (EFLM1160H)» деформировался торец колокола, а вал даже нисколько не стронулся.
Греть сильно нельзя, магниты вклеены, едва ли «вытерпит» клей сильный нагрев, да и сами магниты нельзя сильно греть.
Надо было попробовать провернуть - стронуть колокол относительно вала. Но, сделать это, сильно сжимая колокол рукой, побоялся из-за риска деформировать тонкую обечайку с приклеенными магнитами. Обечайка к торцу тоже приклеена, и тут тоже клей может не выдержать.

Квадрик сей всем хорош, но стоимость оригинальных батарей “несколько” озадачивается. От 8000 при заказе из Китая (и еще и вопрос, на сколько они оригинальны) и до 13000 в местных магазинах. Соблазн прикупить что-то по-проще, пусть и не оригинал, но тысячи за 4, возникает сам собой.

В общем, заказал на Бангуде PH3 за 4300.Четыре недели ожидания и посылка у меня дома. Ставлю на зарядку, в результате не заряжается более 75%. Втыкаю в квадрик и разряжаю до 30%, повторяю зарядку - опять 75%. Через пару часов заряд уже, сам по себе, падает до 65%. Но, самое удивление возникает утром… Ставлю батарею в кадр - заряд 100% (из воздуха зарядился или еще чего - непонятно). В общем, на свой страх и риск иду летать. 20 минут, в спокойном режиме в метре над землей. Разряжаю до 20%. Довольный иду домой, но, увы… Ставлю аккум на зарядку - он никаких признаков жизни не подает. Не загораются светодиоды. Не идёт зарядка. Никак себя не проявляет в квадрике.

Собираю первый квадрокоптер, сетап следующий:
Frame Spinner Topgun
Flight Controller OMNIBUS AIO F4 V5 Flight Control
ESC Typhoon 4in1 S Racer ESC 4x30A
Motors RCX RS2206 (V3) 2400KV
Propellers DALPROP T5045C
FPV Camera Foxeer Arrow Micro Pro
FPV Transmitter AKK FX2
Antenna AKK MMCX Linear Antenna
Receiver FrSky XSR

Первым, из моего комплекта, приехал пульт. Radiolink AT9S. Он оказался компактнее чем я ожидал. Очень симпатичный и классно лежит в руках. Глядя на его стикеры, переключатели, ползунки и экран, складывается впечатление, что им можно рулить МКС 😃

В комплект поставки входит: Коробка, пульт, компакт-диск, деталька с пружинкой, ремешек.

Изначально он сделан для управления самолетами. Что бы его “переделать” на управления квадрокоптерами, надо установить пластиковую детальку с пружинкой. Для этого пульт придётся разобрать. Далее все на фотках.

Заказывал с Али. Приехал за 9 дней !

Приехал новый фен, решил попрактиковаться (зафейленых плат-то много, деталек тоже). Ну и заодно пофоткать в лайтбоксе, который заказал просто из любопытства.

Фен такой. Т.к. я не занимаюсь пайкой на постоянной основе, и отдельного “паятельного стола” у меня нет, то взял фен со встроенным блоком питания - компактнее. Фен прикольный, после выключения продолжает дуть пока температура не упадет до 100 градусов.

Теперь о процессе пайки. Саму пасту наносил маленьким шприцом с тонкой иглой. Мелким проще дозировать. Иглы и шприцы брал на али. Говорят, игла может забиться, но у меня их мешок всяких разнокалиберных. Потом взял насадку ~5мм на фен, и дул с температурой 250 градусов, на половинном потоке воздуха. Без насадки паста плавилась только на 280 почему-то. Вышло так:

Для поиска секретного:) объекта в лесной глуши решено построить ЛК на базе APM. К сожалению, листва уже распустилась и самое выгодное время для поиска я уже упустил, так что надежда хотя бы на отсутствие теней от деревьев в пасмурную погоду.
Почти вся электроника уже в наличии. Не хватает антенн FPV, пропеллера и нескольких мелочей.

КПДВ по запросу “секретный объект в лесной глуши”:

Наигравшись какое-то время с первым своим коптером Habsan H501SS и ощутив все прелести эксплуатации DJI Phantom 3 Standart руки зачесались по паяльнику и проводкам, а в памяти начали всплывать воспоминания о увлечении электроникой и судомоделированием в школьные и студенческие годы. Почитал форум, посмотрел Ютуб… всё безумно изменилось. По-моему, прошивки не стоят, теперь, только на пропеллерах и подставках (хотя… может и здесь уже что-то есть). Процессоры, полётные контроллеры… Но, всё таки, рискну. Элементарные навыки обращения с паяльником есть. Собирал когда-то цифровые (да - цифровые) цветомузыки, элементарные каналы радиоуправления и прочую, примитивную (на сегодняшний день) белиберду. С программированием, если и не на “ты”, то на “вы”, но свободно (c++, PHP, Java, NET и т.д.).

И сразу же, меня швырнуло в немного необычный проект…

Возникла идея сделать компактный, но, более менее функциональный дрон. Поэкспериментировать с дальностью полета, возможностью съемки, интересными плюшками типа облета по точкам и т.д.

И так, что это будет и во что обходится (руб.):

Отмечу дату сегодняшней покупкой.
Сегодня впервые стал обладателем мини квадрика DJI Ryze Tello.
Будем изучать новые горизонты)))
Всем успехов и радости от хобби!

screen grab

Так иногда выходит, когда пытаешься тряхнуть седыми мудями 😃. Решил вспомнить детство, поразрабатывать электронику. Ну договорился с разными людьми, чтобы веселей было, и погнали. Вчера разложил на столе платы, модные паялки, детальки, приготовился всё собирать и делать селфи.

С недавних пор стал я обладателем FPV очков Fat Shark HD3.

Это мои первые FPV очки и выбирал я их очень долго.

Сразу хочу отметить, я не хотел покупать Fat Shark HD3, и вообще не хотел связываться с продукцией Fat Shark, и на это есть причины, о которых вы узнаете ниже. Поэтому не ждите хвалебных отзывов в этой статье, хотя конечно я постараюсь быть максимально объективным.

Это продолжение первой части статьи rcopen.com/blogs/198531/23374 о модификации очков Fat Shark HD3.

В этой части будем модифицировать отсек под аккумуляторы, а также сделаем новую декоративную крышку для радио-модуля.

Начнем с отсека под аккумуляторы.

Я долго думал, как реализовать кнопку выключения очков для того чтобы не выдергивать каждый раз штекер питания из корпуса.
Сначала я планировал установить кнопку включения\выключения в сами очки, но после отказался от этой идеи в пользу установки такой кнопки непосредственно в корпус отсека под аккумуляторы.

По мимо этого возникло желания заряжать аккумуляторы 18650 от имеющейся у меня зарядки TURNIGY Reaktor, не вынимая их из аккумуляторного отсека.
А для этого необходим балансировочный провод, поэтому, помимо кнопки включения выключения, я решил добавить его.

Хочу дать некоторые советы по наиболее часто встречающимся проблемам в основном из личного опыта с электроникой и личных проб с ПК. Советы могут показаться очевидными, но именно эти проблемы всплывают раз за разом.

1. Паять или не паять конденсатор на питание ПК? Однозначно паять! Лишним он точно не будет, а осмотр различных ПК показал что избытком кондёров они не отличаются. Помнится собирал в “детстве” “гаражные” компьютеры, так там на каждую микросхему памяти и счётчик прямо к ножкам отдельно 100nF напаивалось! А в нашем случае ещё и мощные моторы помехи дают. Танталовый или какой другой не важно – главное размер и вес. Ёмкостью 10-20 mkF (+/-), на напряжение питания + 1 В сверху. Не грех ещё по 100nF напаять на каждый разъём в местах где вы приёмники и т.д. подпаиваете. 10%, а то и больше непоняток сразу снимется, а то и просто начнёт работать. В сущности чем больше ёмкость этик конденсаторов – тем лучше, но так как при подаче питания они начинают заряжаться, это даёт нагрузку на PDB, а там мощности ограничены. В указанных номиналах будет нормально. На больших квадрокоптерах не гнушаются и фильтры вешать, просто в нашем случае размеры ограничены.
2. Не надёжное подключение ПК к конфигуратору. Огромное значение имеет качество USB-кабеля. Так как при прошивании и конфигурировании ПК питается по этому же кабелю крайне важно качество этого кабеля. Главное правило: кабель должен быть по возможности потолще и покороче. У себя я имею в запасе много разных кабелей и поперебирал разных. Подключать желательно не к разъёмам на передней панели компьютера, а на задней.

Только я, значит,обрадовался, собрал,поднастроил и решил полететь как…непропай минусового провода к PDB перечеркнул последние 5 месяцев и несколько тысяч рублей. Этот непропай все время меня преследовал.Но я все проверил,пытаясь оторвать провода после пайки,все держалось.Похоже что плохо проверял. Поехали!
Общий вид, чего стало с дроном. Погнулю алю трубки и профиль,сломан текстолит. Задний правый движок скорее всего под замену. При ударе отлетел проп и держащая его гайка, их не нашел