Композитный L-39 под импеллер 70-мм (FPV, групповой пилотаж)
подложку для ламината/теплон не переехали
Он жестче (Херекс). Проще готовится в массовом производстве. Попытки перейти на “потолочку” были уже в начале 80-х. Даже в “серийном” производстве. Если делать двухметровую пилотажку, то альтернатив мало. А если метровый импеллер для себя, то и потолочка -херекс. imho
Бальза 1 - 1,5 - 2 мм. как наполнитель. Толщинами варьировать в зависимости от нагруженности конкретных участков.
Обшить по наружке стеклом 25 (18), потом 30 и по внутрянке 30 стеклом. Все под 45 градусов.
Будет очень легко, и очень сердито.
Сердитость в том, что бальзу легко уложить так как нужно, без танцев с бубнами и погружением в молоко-кипящий расплав тяжелой воды и ты и ды … 😃. И она дешевле того же рохасела, с ней и работать много проще, чем с потолочкой.
Прочность же выше чем у пены.Но,. все начнется с форм. Пора готовить мастер модель!
Прежде всего-мастер модель уже делается 😃 . Основные части склеены, на выходных-шкурка, стекло, шкурка а может и уже шпатлевки со шкурками.
Далее.
Предложенный вариант с бальзой мне кажется наилучшим. Херес-не проблема. Усиливающих элементов-то вижу всего два на сторону-одна пластина 50х300 в районе кокпита и такая-же сзади, вдоль боковинок до сопла. На изгибах не нужно -там сама форма держит, в районе крыла нужно дать полоски тяжелого стекла. Тогда 1 м2 хереса (как) хватит на пяток-десяток самолетов. А 1,2 евро на самолет я уж как-то найду 😃 . А вообще-дойдем до этого - увидим.
Решил, на чем буду тренироваться 😃 . Сделаю копийный киль. С интегрированной рулевой машинкой. Думаю-опыт будет хороший. Может - после этого ничего и не захочется 😃 …
Решил, на чем буду тренироваться . Сделаю копийный киль. С интегрированной рулевой машинкой.
От это правильно!
Хвост - всему голова! Поверхность не шибко большая и вывести ее будет проще, расход материала меньше.
Не стесняйтесь, публикуйте фото. Что не так - подскажут коллеги.
на выходных-шкурка, стекло, шкурка а может и уже шпатлевки со шкурками.
опять слишком оптимистично 😃 я думаю этот процесс затянется не на одни выходные.
Что касается наполнителя выбор в пользу бальзы мне кажется правильным, ее и предварительно отформовать легче для укладки в форму и по толщине выбор больше.
Если в пятницу оклеить стеклом на смоле, то в субботу вечером можно начать работать с деталью.
Если в пятницу оклеить стеклом на смоле, то в субботу вечером можно начать работать с деталью.
можно конечно, но я не об этом.
Мне кажется в данном процессе - шкурка, шпаклевка, шкурка и т.д. важно давать материалу хорошо просохнуть и не спешить. Иначе мартышкин труд получится - вроде вывел как надо, а оно на завтра усохло/село и опять 25. Тем более итераций будет не одна и не две это как минимум, для доведения болвана до приемлемого результата. Я тоже думал, что если изначально болван (пенопластовый) будет нормальный, то после покрытия его стеклом надо будет пару раз шкурочкой пройтись и можно грунтовать и красить… В итоге процесс у меня занял месяц кажется, правда размер фюзеляжа в три раза больше, но и работал я с ним не вечерами, а целыми днями по 4-5 дней в неделю.
Дык, правильно кажется …
Я на текущем проекте на консолях уже не буду задействовать столь глобально авто-шпаклевки.
Только эпоксидные, со стеклосферой.
Усадки не дают и шкурятся неплохо.
Нужно будет еще с тюнингистами поговорить, да форумы пробить на предмет шпаклевок полиэфирных с малой усадкой. Должны быть и такие …
опять слишком оптимистично 😃 я думаю этот процесс затянется не на одни выходные.
Ну шо Вы мне крылья все время подрезаете 😃 ??? Ну я буду стараться 😃 …
Если в пятницу оклеить стеклом на смоле, то в субботу вечером можно начать работать с деталью.
Вот! И я себе так распланировал. Сегодня вечером ошкуриваю, в пятницу попробую успеть оклеить стеклом а ПОЧТИ ВСЮ СУББОТУ уже выпросил у супруги на работу с самолетиком. Правда - кажется мне - она что-то чует 😃 … Сегодня, так, ненавязчиво спросила - "А зачем это тебе новый самолетик 😉 ?"Ну я честно рассказал. Пока замечаний не поступало…
От это правильно!
Хвост - всему голова! Поверхность не шибко большая и вывести ее будет проще, расход материала меньше.
Замерял киль - толщина того, что мне прислали - 28 мм. Это хоть как-то близко к масштабу? Кроме того - присланый киль не имеет S-образности по передней кромке в самом начале передней части - просто прямой. Вот думаю - делать или не делать? Вроде как - копийность требует… Но заморочек и работы - много.
Не стесняйтесь, публикуйте фото. Что не так - подскажут коллеги.
Даже не сумливайтеся 😃 !!!
По части копийных изысков не посоветую. Тут уже по месту смотрите …
Про оклеивание.
Со стеклом, как я понимаю, вы работали.
Не знаю какое стекло будете запускать …
Но, общая идея такова.
Если поверхность киля чистая, без огрехов и вас устраивает, то наносите валиком аль кистью чуть смолы на пену, укладываете сухое стекло и начинаете от центра, к краям его пропитывать смолой. Валик, кисть …
По уму - нужно укладывать два слоя, со взаимной ориентацией волокон под 45 градусов.
Тогда структура стекла не проступит, будет меньше возни с выведением поверхности.
Если же поверхность вас не устраивает, то, все начинается с кромок.
Задней, например.
Вывели ее, затем сразу заклеиваете тонким стеклом. Иначе при дальнейшей работе с деталью кромку коцнете. А так, стекло ее предохранит.
Если же поверхность сильно рыхлая, то начните с бальзы.
Тонкая бальза первым слоем. Например 1,5 мм. Наклеиваете на любой быстрый клей, полиуретановый, например.
И через часа три можно приступать к вышкуриванию.
Смола.
Эпоксидные смолы как правило не жрут пену.
Полиэфирные - жрут, только в путь … Но не всякую.
Так что хорошая идея прежде чем начать работать с пеной и смолой, загодя прилепить кусок стекла на рабочей смоле к любой детальке, обрезку … на посмотреть.
И, если вы начнете смолу вдруг смешивать с растворителями, толуолом или еще чем, то будьте готовы к сюрпризам. Усадка, реакция растворителя с пеной, краской, лаком … или вплоть до отлипа ламината. Если вдруг обезжирите поверхность толуолом, или толуоло-содержащим растворителем.
Тюнингисты-автомобилисты, моляры … покупают для работы далеко не всякую химию.
Ибо бодяжат заводы в растворители что ни поподя.
Если есть возможность - узнайте где моляры втариваются растворителями -лаками-красками, и наведайтесь в это место.
Цены, кстати, приятно удивят, по сравнению с ценами хозмаговскими. В лучшую, сторону.
Резюме.
Прежде чем мазать-клеить, треба проверить на малых объемах. Спробовать.
И сразу…
Думал делать отдельно носовой обтекатель или делать вместе а потом отрезать. То же и по капоту двигательной установки сзади. А вчера понял, что ничего отрезать не нужно - нужно делать весь корпус мастер-модели целиком, а потом делать матрицы по месту. Сегодня склеил весь корпус от обтекателя до сопла. Кстати - уже есть вес - 90 грамм. Так что - не такая эта пена и невесомая.
Просматриваю фотки на предмет лючков и расшивки. Первая идея была - делать весь самолет в фольге с расшивкой, теперь думаю сделать только некоторые характерные элементы для пробы - отдельностоящий лючек, лючек, вырезанный в листе, воздухозаборник, по идее, маслорадиатора (с обоих боков самолета есть).
Не знаю какое стекло будете запускать …
У меня есть 100 гр/м2. Также предлагают “стекловуаль” 35гр. В модельном магазине есть где-то 50 грамм. Нормально ли делать сразу на 100 или лучше дважды 50?
Но, общая идея такова.
Если поверхность киля чистая, без огрехов и вас устраивает, то наносите валиком аль кистью чуть смолы на пену, укладываете сухое стекло и начинаете от центра, к краям его пропитывать смолой. Валик, кисть …
валик купил пластиковый, с концентрическими ребрами, переменного диаметра - внутри - больше, по краям - поменьше…
Если же поверхность вас не устраивает, то, все начинается с кромок.
Задней, например.
Вывели ее, затем сразу заклеиваете тонким стеклом. Иначе при дальнейшей работе с деталью кромку коцнете. А так, стекло ее предохранит.
Пойнятно. Я планирую некоторые кромки делать бальзой.
Если же поверхность сильно рыхлая, то начните с бальзы.
Тонкая бальза первым слоем. Например 1,5 мм. Наклеиваете на любой быстрый клей, полиуретановый, например.
И через часа три можно приступать к вышкуриванию.
Насчет бальзы - понятно. Я планирую клеить по пенопласту и потом выводить шпатлевкой.
А вообще - начну работать - многое само придет с опытом и быстро.
Один вопрос и один прикол.
Вопрос. В пенопластовой модели интересная форма того места, куда заходит стабилизатор - такой “типа зализ”. Получается - ни в создании матрицы ни в формовке - место не технологичное. Как сделать?
Прикол 😃 . Смотрю фотки разных самолетов и убеждаюсь, что мой подход - не делать всю модель в фольге - правильный. Во многих местах панели выглядят “накладными”.
Как сделать?
Отрезать по задней кромке и обрезок приделать к крылу.
Отрезать по задней кромке и обрезок приделать к крылу.
Я так думал. Но это - стабилизатор. А стабилизатор предполагается пенопластовый. И он одним движением не режется - получается две детали и сложной формы.
Крыло именно так и сделано - добавочная деталь. И вообще - зализы ни на крыле, ни на стабе думаю не делать. Но вот как обойти это место?
как обойти это место
Тогда наоборот: сделать в стабилизаторе выемку под выступающую часть. В фюзе вырез не делать, только наплыв
“Наростить” недостающее пеной, так, чтобы можно было отформовать деталь. А потом, вырезать лишнее.
Ну шо Вы мне крылья все время подрезаете
я не подрезаю крылья, я пытаюсь вас настроить на реалии, чтобы не получилось так что Вы ввяжетесь в драку, на полпути это все заколебет и проект умрет. Нам этого не надо, мы хотим чтобы это чудо полетело 😃
А если снять с поверхности, не отрезая, то можно будет притереть люк так, что комар носа не подточит …
а если еще на болване предварительно сделать место под этот лючек и снять с него матрицу лючка, а потом уже с самого фюза.
можно из Оракала сделать этот лючек, наклеить на болван и затереть, потом наклеенный лючек удаляется. Получится примерно так…
а если еще на болване предварительно сделать место под этот лючек и снять с него матрицу лючка, а потом уже с самого фюза. можно из Оракала сделать этот лючек, наклеить на болван и затереть, потом наклеенный лючек удаляется. Получится примерно так…
Отлично! Вы сами делали?
Я так думал. Но это - стабилизатор. А стабилизатор предполагается пенопластовый. И он одним движением не режется - получается две детали и сложной формы.
Вы имеете в виду руль направления? Да срежте его по корень чтобы была ровная площадка потом, два от верстия и на эпоксидку его как отдельный блок.
Покажите проблемный участок.
😃 😃
Тогда наоборот: сделать в стабилизаторе выемку под выступающую часть. В фюзе вырез не делать, только наплыв
Ну где-то так и решил. Отрежу кусочек от стабилизатора и вклею в корпус. Стабилизатор к нему крепиться и будет.
Прикинул потребную толщину киля - получилось примерно 17-19 мм. У меня - 27. Решил, что немного прошкурю, но сильно заморачиваться не буду.
Наблюдения сегодняшнего дня: времени катастрофически мало… Думал - у меня по вечерам два часа - получается - всего пол-часа фактически… Положительный момент - договорился с очень соседней моделкой - можно у них работать.
Прошкурил фюзеляж - клеевые слои очень твердые, не вышкуриваются. Пена рядом шкурится, слои остаются. Приходится кусочки клея выкусывать. Правильная рекомендация была - клей не домазывать до края кусочков пены, оставлять 2-3 мм. Думал - завтра успею оклеить стеклом на эпоксидке - фиг там. Еще выводить буду… В общем - быстро сказка сказывается… Прав товарищ mike_fish 😃 .
Еще наблюдение - при определенной сноровке (наличии опыта) такой фюзеляж можно за один вечер полностью склеить, за второй - полностью довести до кондиции (вышкурить и оклеить). На крыло - тоже два дня, наверное - склейка вместе с фюзом, потом оклейка. Оперение и все остальное - еще один день. Итого - за 4-5 дней модель можно ПОЛНОСТЬЮ собрать из состояния набора для полета.
Заклеил все технологические отверстия 😃 - воздухозаборники, сопло, место крепления стабилизатора, где говорил. Тушка готова к финальной зашкурке и стеклу на эпоксиде.
Кстати - на воздухозаборниках - “литейные уклоны” делать нужно или можно под 90 градусов чтобы в матрице стенки были?