В домашних условиях, практически на "коленке"...
Может просто промышленное станкостроение и хобби не надо путать, друзья? 😉
Я думаю вы не объективны.
Этот хреновый Китай ввел в тему ЧПУ тысячи людей. И тысячи людей режут нервюрки, шпангоуты из фанерки и их, да и меня всё устраивает. Так как главное (образно) это взлететь в небо,
Ё-мое…а как же раньше без ЧПУ взлетали?)))
Ну а про фанерки тут да, каюсь не подумал… меня все в алюм тянет…тем более лазер больше пользую для фанерок, причем китайский и как и 3д принтеры они у них лучше получаются как я уже писал из-за отсутствия нагрузок. Если речьпро ЧПУ с установкой лазерной головы или печатающй - нет вопросов, китай рулит 😉
А изучение ЧПУ и изготовление фрезера это извините и подпадает под тягу к процессу изготовления, к точности, к ускорению времени… тяга быть фрезеровщиком и видеть как за минуты из картинки рождается деталь.
И я тем более не рекламирую комплектующие нашего производства, они древние и убогие…но имеют хоть какойто ресурс, вес и жесткость, мое мнение пока китайцы разве что для резки фанерки научились делать дешевые комплектующие.
намучался с комплектухой которая в ремонте
Нормальная комплектуха. Такое ощущение, что делают ее в одном месте. Для каждой задачи своя. Это если хобби или типа того. А если пром-то здесь берут станки производства не СНГ или как его сейчас.
Может просто промышленное станкостроение и хобби не надо путать, друзья? 😉
Да о каком промышленном? Речь о том что пока тестируешь, настраиваешь, учишся, достигаешь хоть каких то параметров на том что собрал и начинаешь вроде как резать, заканчивается ресурс комплектующих и ты понимаешь что просто поигрался и надо делать новый станок…а в небо хочется))) Поэтому деталь которую недогрыз китайский конструктор из-за начавшихся вибраций, дорезал, точнее пытался спасти, но не спас, наш отечественный Калибр, купленный за 25 тыс. Не спас потому что размер ушел на китайце запредельно, проще вырезать по новой.
Вобщем не повторяйте моих ошибок и не покупайте комплектуху которую рекомендуют китайцы под вашу задачу. Ведь сам все время писал, а наступил на те же грабли…
Берите все с двукратным превышением по характеристикам и не экономьте на нормалной станине и толщине несущих деталей. Дюраль 8-10мм…не ведитесь на фанерки, алюм профильки и шпиндель по цене бормашинки средней паршивости.
Всем строиелям удачи!
Коллега СПИРИТУС, спасибо за рекомендации! Но в следующий раз будьте ближе к обычным техническим вопросам.
“…Втулки Igus Drylin c али…”
Игорь, дай ссылку на них, рассмотреть внимательнее!
Вот такие втулки Drylin
Игорь, посмотрел эти втулки. Я заказал на 10мм и желтого цвета. Попробую их, может они окажутся лучше. Как говорится, все надо пробовать!
Вот и на новом "облегченном станке попилил немного. Режимы резки - та же “трехфлейтовая” фреза из Китая, скорость подачи 1200мм в мин, съем 0.25мм, обороты 15000, опять почему-то “встречно”.
На фото, где показаны резы: левый рез - черновая, правый рез - чистовая.
Михаил, нарисуйте не линию, а прямоугольник, шириной на пару десяток больше диаметра фрезы… Тогда фреза будет работать в обе стороны и попутно… Чего зря станок гонять холостыми прогонами…)
Кстати, чистовую лучше делать с большим съемом по Z, скажем не 0.25, а миллиметр или два, намного чище будет, да и быстрее. Еще лучше, работать не торцем а периферией зуба. В терминологии арткама делать не профиль, а выборку.
В общем, с пилением алюминия все ясно - пилит для хобби уверенно, хоть встречно, хоть попутно!
Теперь перевез станок на дачу и немного попилил рельефные гравюры. Когда пилил на капролоновой гайке, то наиболее комфортная резка получалась на скорости где-то 600-700мм в мин. Теперь стоит ШВП1204 и скорость можно увеличивать. Для начала порезал фрезой диаметром 1.3мм (конец-круг) со смещением 0.13мм, высота рельефа до 10мм, “сразу”, т.е. без черновой резки. В начале попробовал на подаче 600мм в мин, затем перешел на 900 и в конце на 1200 мм в минуту (20мм в сек). По результатам резки следов пропуска шагов не обнаружил, буду пытаться и дальше поднимать скорость обработки до “срыва”. Резная гравюра размером 120х180мм, резалась примерно 1час 40мин.
В чем смысл находить “срыв” в бою? Как по мне достаточно провести “статический” тест, например вырезать паз и потом в бою резать на 75% возможности. Никаких “срывов” быть не должно 😃
В чем смысл
Ооо, в этой теме много в чем нету смысла…) Но мыши очень любят кактус.
Ну смысл всегда найдется 😃 Например, у меня когда то был цнц3018 (тот что из 20х20 профилей на ардуине), так там 800мм/мин скорость позиционирования была, тоесть резать нужно было еще на меньших скоростях 😃 А хотелось быстрее и быстрее, и ничего не меняя.
Я тоже проводил подобные эксперименты 😃
Перебрался на дачу, дома бываю теперь наездами, поэтому своевременно отвечать затруднительно. Вовсю гоняю станок:
Обороты 15000, фреза 1.5мм(конец-круг), скорость резки 1200мм в минуту, высота рельефа до 10мм, смещение фрезы 0.15мм за проход. Бук, размеры барельефа 180х270мм, время резки примерно 4.5 часа.
Как-то забыл показать, что получилось в результате резки. Исправляю дефект…
Ну вот и заканчивается дачный сезон! Все лето пилил на своем станке почти в две смены, но в основном деревяхи - резные гравюры и т.д., люминь лишь периодически. По механике никаких вопросов не возникло, а вот с электрикой были некоторые проблемы. В середине лета начались внезапные выключения шпинделя во время работы. Сначала грешил на дачную электросеть, пытался на частотнике подбирать специальные режимы. Но дело оказалось не в “слабой” дачной электросети, а в моем прежнем частотнике. Он отработал 2 сезона без проблем, а на 3-й сезон начал сдыхать. Похоже, у него подгорели выходные IGBT-цепи. Залез внутрь, думал это отдельные транзисторы, а оказалось там стоит отдельный модуль в виде микросхемы, который в Питере найти не удалось. В итоге, чтобы не ждать месяц с Али, пришлось взять другой - смотрите фото! Частотник этот уже 2.2квт мощности, пришел буквально на 4-й день после заказа. Оказался очень простой в настройке, для запуска моего 1.5квт шпинделя пришлось изменить всего 3 параметра. Гонял его практически ежедневно часов по 5 непрерывно, “пилит” уверенно, температура частотника и шпинделя(воздушник) была чуть выше комнатной.
Источник питания чего либо, будь шпинделя или драйверов, как правило должен быть 10-15% мощнее оных.
P.S. Хотя у меня до сих пор стоит частотник 2.2кв и шпиндель 2.2кв 😎
Насчет “резерва”, коллега, соглашусь с Вами полностью. Еще приснопамятный А.Невский во время своей битвы на всякий случай за Вороньим камнем держал “засадный полк”. А тут целое электроприводное устройство… На соседнем форуме толковые люди давно писали, что для шпинделя 0.8квт частотник надо 1.5квт, а шпинделю в 1.5квт - частотник 2.2квт и т.д. Кстати, новый частотник оказался на 1.5тыр дешевле прежнего!
Еще немного из “прошлого” лета:
Насчет “резерва”, коллега, соглашусь с Вами полностью
При проектировании элементов системы инженера учитывают все параметры, в том числе что лошадь должна быть сильнее чем необходимо для повозки. И ставят номинал привязанный к элементам. Конечно с дуру можно и ХХХ сломать. Если продают комплект 1,5 +1,5 значит так надо.
Приветствую старожилов ветки!