В домашних условиях, практически на "коленке"...
Спасибо за инфу - читаю и разбираюсь!
А в чём решение?
я имен ввиду ваш линк…
Никто такое не пробовал?
А Вас не смущает
Мощность: 100 Вт
Крутящий момент: 1000mN. м
этот моторчик можно рассматривать только как малооборотную замену бормашинке, алюминий резать он не будет.
что должно в итоге получиться.
Малооборотный шпиндель для силового фрезерования алюминия…)
А в чём решение?
Я думаю, Михаил повелся на 1000 оборотов без редуктора.
А почему? Я, например, когда сверлю алюминий на своем сверлильном станке, то ставлю самые минимальные обороты, какие-то только позволяет его ременная передача. Это примерно 1500-1700 оборотов, сверла от 4мм до 20мм. Если обороты больше, то, качество отверстия получается значительно хуже!
Если продолжить мысль дальше, то вполне возможна такая механическая конструкция как на фото, но вместо двигателя ставится мой родной шпиндель на 500вт. Далее меня интересует узел, который обозначен стрелкой. Он должен обладать необходимой точностью вращения, быть прочным и с цангой. Вот такую готовую деталь я и ищу в инете!
Этот узел самодельный за исключением вала с цангой. Причём я его делал не на хобийном оборудовании.
Я ставил на этот узел Проксон - всё хорошо, но при 20000 на Проксоне слишком шумно, сам проксон шумит, а зубчатый ремень на этих оборотах ещё больше.
Я думаю, Михаил повелся на 1000 оборотов без редуктора.
Тут подсказывают, что шпиндель с редуктором…
Коэффициент редукции 1:10
Ковыряясь в мировой паутине, нашел вот это:
kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?itemid=gLDECF…
Сейчас думаю - пойдет или нет?
Насчет регулировки скорости без датчиков - лучше загуглить “rpm back emf” и почитать статьи с первой страницы выдачи. Тот способ, что описывали выше, имеет ограниченное применение. Он работает только при низкой частоте ШИМ (или с микромоторами), когда при обесточенном ключе ток успевает упасть до нуля. То есть мотор работает в режиме скольжения. Вариант вполне реалистичный, но не самый эффективный. И, кстати, не работает для AC со стандартным включением.
Более выгодный режим - когда движок работает фактически как дроссель в понижающем импульсном блоке питания. То есть, ток через него течет всегда (и ключ фигачит на большой частоте). При этом противоЭДС тоже можно вычислить, но надо знать сопротивление обмоток мотора. Его реально мерять автоматически, если регулятор на микроконтроллере.
Честно говоря, мне более перспективным и более простым видится механический способ решения с помощью ремней и шкивов. Если понизить обороты фрезы раза в 3-3.5, момент на фрезе возрастет примерно во столько-же. Данный шпиндель (500вт) сейчас с 3мм фрезой дает более-менее сносную прямую резку алюминия со съемом 0.25мм за проход, после модернизации в теории можно ожидать 0.25 х 3 = 0.75мм. А в практике, я думаю, будет примерно 0.5мм. Для хоббийного настольного станка, это значение по моему мнению можно считать вполне приемлемым.
но вместо двигателя ставится мой родной шпиндель на 500вт
Если шум не особо мешает. то вполне нормальное решение…
Марат, примерно так как у тебя! Мой хоббийный шпиндель при работе шумит тише ШД, думаю, остальная конструкция тоже не должна сильно шуметь.
Хотел добавить… Я делал шпиндель универсальным, чтобы с одной стороны можно было экспериментировать с разными моторами, а с другой иметь возможность фрезеровать различные материалы с различными оборотами и естествнно с различными диаметрами фрез…
остальная конструкция тоже не должна сильно шуметь.
На оборотах больше 10-ти тысяч у меня зубчатый ремень шумит как сам проксон…
Он должен обладать необходимой точностью вращения, быть прочным и с цангой. Вот такую готовую деталь я и ищу в инете!
Не обязательна должна быть вся деталь. В ЕР цанге сложны только гайка (стоит копейки) и сами цанги. Можно купить только их. Сам вал можно сделать на токарном станке без проблем. У меня на одном из станков на зубчатом ремне (с повышением оборотов 1:4) один самодельный шпиндель с ЕР25 уже два года без нареканий. Думал ремни рваться будут , но первый до сих пор стоит. Сейчас для другого хочу сделать поменьше-на ЕР20.
Сам вал можно сделать на токарном станке без проблем.
Народ, да вы что - вал с цанговым патроном в поднебесной стоит 10-15 долларов. Не ну если кому-то охота попариться - флаг в руки…
Михаил - так вы ищете вал с цанговым патроном или весь узел - т.е. корпус с подшипниками и вал с патроном?
Ищу весь узел - т.е. корпус с подшипниками и вал с цангой, заниматься отдельным точением и сборкой не хочется. По этой ссылке:
kupinatao.com/pages/item_det...1�链r данный узел вроде есть - смотрите отдельные маленькие фотографии под главной! Но у меня почему-то эту фотку скопировать не получается…
Тогда можно сразу готовый узел ER20 купить-ок.34 доллара. Но этот узел, а так же китайские валы здесь не впечатляют хотя бы по габаритам -хлипкие. Я раньше думал купить готовый вал, неплохо сделанный, но корпус, крышки, другие составляющие, опять же крепление самого корпуса-все надо было делать и под купленный вал. Поэтому мне лучше с флагом.
Спасибо за фотку, она самая! Думаю, для моего “настольника” вполне пойдет, сильно мощно на нем будет уже слишком.
ER20
хотелось бы понять, что вы собираетесь фрезеровать на домашнем хоббийном станке фрезами диаметром 13mm
все надо было делать и под купленный вал
т.е. под не купленный это всё делать не надо было?
т.е. под не купленный это всё делать не надо было?
Наоборот. Покупая какую то готовую деталь, все остальное надо было бы проектировать под нее, в этом ограничение. А так проектировалось все вместе - и вал и остальное далее по списку в тех параметрах, которые задуманы.
ER20 не такой уж и большой типоразмер. Даже для хобби.
в этом ограничение
А какая разница? Проектировать все детали или проектировать на одну деталь меньше, все равно же проектировать. А отталкиваться от уже готовой детали значительно проще, чем все с 0 делать. Особенно, если мало опыта.
Покупая какую то готовую деталь,
Ну тогда нужно добавить, что даже купленный в Китае вал с цанговым патроном по качеству да и по другим параметрам будет намного лучше точёного на токарном станке - калёный и шлифованный, в противовес сырому и не шлифованному, и через несколько зажимов цанги получающему биение…
ER20 не такой уж и большой типоразмер. Даже для хобби
Просто я не вижу смысла переплачивать за то, что никогда не будет использоваться полностью - для наших станков и целей ЕР16 достаочно на все случаи жизни… Но это конечно моё личное мнение…
отталкиваться от уже готовой детали значительно проще, чем все с 0 делать.
Ну это как когда. Не все готовые подходят. И не всегда проще.
будет намного лучше точёного на токарном станке - калёный и шлифованный, в противовес сырому и не шлифованному,
А кто запрещает цементировать, цианировать, калить, шлифовать, хромировать и т.д.? И сделают деталь по тому квалитету и чистоте поверхности, которые будут нужны.
Да и просто выточить из хорошей стали можно довольно качественно - есть конечно пределы.
Кстати, не думаю, что продающиеся китайские, конечно не все, но многие детали такого уж хорошего качества.