ЧПУ по алюминию 480×480x180
Виброопоры будут, но между станком и столом.
Ножки стола пористой резиной или пенкой подбейте.
Сварной стол конечно получше будет в плане жесткости, деревянный все равно будет шататься как не укрепляй, а для станка такого типа для точности это важно, поскольку стол станка все равно зависит от основания на которое выставлен.
Что то давно я не обновлял тему, а тем временем, по вечерам, шла постройка тихого бокса. И сегодня, хоть у него и отсутствует одна дверь и не “застеклены” окна, я считаю можно показать, что собственно построено.
Жене понравилось, как она сказала, ей нравится эта огромная будка стоящая на маленьком столике 😒
Из чего построено:
- строительная фанера, сосна. 8мм и 18мм. Внешняя часть;
- пресованая акустическая пена из полиуретана. Наполнитель;
- 3мм HDF. Сырой. Внутренняя отделка.
Лепил сендвичи монтажной пеной Den Braven multi kleber. Лепит быстро и надежно. Между собой сендвичи соединяются (не знаю как по-русски это называется) ящиковыми замками. Вся конструкция разбирается и собирается без отвертки за исключением петель. Они на шурупах.
Что касается демпфирования, то сама “будка” стоит на кусках 15мм коврика под стиральную машину. В местах где ногами опирается станок сделаны 65мм отверстия до внешней 18мм фанеры, в отверстия заложены шайбы из того же коврика, а на шайбы 12мм шайбы из фанеры. Я думал работать не будет, но работает. Вибрация гасится и даже видно как те демпферы двигаются, когда станок работает. Думал геометрия будет “плавать”, но не плавает. Уже второй день с уровнем проверяю и держится в 0.02 сотых.
Завтра доделаю нижнюю дверь, “застеклю” и конечно же добавлю освещение. И будем тестировать !! 😎
…
MATILDA
Это просто фантастика. MATILDA делает свою работу. Более 20dB затухание звукового давления. 55dB я намерял на расстоянии метра, а станок в это время резал сплав 6063 с 1мм заглублением и 3.75мм переходом со скоростью 1.2м в минуту. Это тише чем спокойный разговор.
Компрессор при работе генерирует ~60dB звука, его кстати, очень хорошо слышно. Нужно что то делать теперь с ним 😃
Музыку ( ~55dB ) на фоне я включил специально для сравнения. Потому, что телефон не передает уровни корректно.
Из минусов:
- неудобно открывать верхнюю дверь. Она достаточно тяжелая и не очень жесткая, потому те газовые амортизаторы которые я сегодня купил я поставил и сразу снял. Надо что то придумать;
Конечно, инженер акустик с более ровными руками чем у меня построил бы лучше, эфективнее, качественнее, но у меня получилось то что получилось. В принципе я доволен 😃
Хорошая конструкция “кабинета” получилась. Следующий предлагаю делать из листового пеноплекса, в сравнении с фанерой гораздо проще в изготовлении будет, да и сама конструкция легче!
Сегодня игрался с фрезерованием резьбы. Фрезу сделал из метчика М4. Фрезеровал 18мм средний диаметр.
В принципе, узел разбирается и собирается, но сама резьба не аж такая гладкая как если резцом резать или метчиком. Есть “закусывания” если на узел давить
Сегодня снял как фрезерует на полную рабочую длину фрезы. Фреза тупая китайская HSS 6мм, заглубление 13мм, stepover 0.5мм , F1200. Только грубая обработка.
Как видно стружка по столу не пляшет. В “трубах”, как говорили, песка нет. С жесткостью, как для станка из алюминия, полный порядок
Ну и как же без фейлов. Тут я ошибся на 3мм в сторону и как результат полная остановка шпинделя и полный рассинхрон на оси Y.
P.S феил на 25 секунде
Есть такая вот проблема, которую нужно исправлять, а именно китайские говномуфты (как на фото). Я запилил короткое видео, чтоб была понятна суть проблемы. Внимание на индикатор и на руку с права
Словами суть проблемы такова, что при давлении вдоль оси (давил приблизительно до 10кг) появляется осевой люфт из-за проворота ШВП. Проворачивается потому, что те китайские муфты деформируются, плюс к их деформации добавляется проворот якоря мотора из-за не идеальности удержания и как результат имеем 0.07 соток “упругий backlash”. И так по всем осям.
Дабы не начиналась опять демагогия касательно засыпать все что пустое барабанной дробью и проблема пройдет, напомню что это статический тест, и я пробовал применять силу только на оси, не передавая усилие на раму станка. Тоесть брался за шаговик с одной стороны, и давил на гайку швп с другой, на видео я так не делал по понятным причинам, но результат тот же. Из-за этого и резонанс фрезы в XY плоскости при фрезеровке паза глубиной 4мм который я сегодня наблюдал.
Вопрос, насколько сильфонные муфты жестче на кручение чем та что на фото? Ну а с моторами я так понимаю только серво решит эту проблему, или есть более качественные шаговики (знаю, что есть, но насколько они улутшат ситуацию) ?
Подниму тему компрессором 😃
Сегодня купил у одного словака вот такие два компрессора за 20 евриков. Пусковые и кабеля все на месте. Он лишь перерезал медные трубки и вынул из своего холодильника. Какого - забыл спросить.
До этого с холодильными компрессорами дело я не имел, а лишь мечтал приобрести один, но как то руки не доходили.
Работает очень тихо, в сравнении с тем что имею (airbrush компрессором).
Те два компрессора по производительности отличаются примерно в 2 раза. Тот что справа, дует гуще чем тот, что слева (мерял пальцем 😃 ). На этикетках указаны LRA и если я правильно понял это ток заблокированного ротора. У правого он больше, но о производительности ничего не говорит, а мне именно это интересно. На холостом ходу оба компрессора потребляют 80 Ватт, если придушить (не знаю сколько мой палец выдерживает) то до 300 Ватт.
Думаю соединить их с airbrush компрессором так, чтоб airbrush включался аж когда ну очень нужно, когда очень большой расход.
Хочется тишины в квартире 😃
P.S. Думал маслом плеваться будет, но не плюется (масло есть). Может кто здесь использует холодильный компрессор и поделится опытом - Как часто масло в них добавлять? Сколько они ходят?
Подключил “холодильники” к airbrush компрессору. Впечатляет. Очень тихо работает. Слышно только щелкание клапанов. Качает в два раза быстрее и лимит по макс. давлению где то далеко за 6атм. Airbrush качал максимум 6атм.
Недостатки - да, гонит масло. По чуть-чуть, но осушитель лучше поставить. Нужен перерыв между выключением и включением минимум 15 сек. Пусковая обмотка подключена через термистор и ему нужно время на охлаждение. Думаю заменить его реле с таймером.
По производительности. 3.5л ресивер с 0атм до 4 атм:
- оба “холодильника” за 31сек
- один “холодильник” что помощнее за 45 сек
- один “холодильник” что послабее 1м 20сек
- airbrush за 56сек
- все вместе за 20сек
Вопрос, насколько сильфонные муфты жестче на кручение чем та что на фото? Ну а с моторами я так понимаю только серво решит эту проблему, или есть более качественные шаговики (знаю, что есть, но насколько они улутшат ситуацию) ?
На фото вообще очень плохая муфта, она не для силовых нагрузок, а больше для подключения энкодеров и не особо нагруженых узлов, сильфонная муфта очень хорошая, а вам смотреть:
1- люфт в гайке ШВП, можно поставить двойную с преднатягом,
2-удержание шагового двигателя присутствует во многих драйверах, могут включать удержание до 50%
3-смотреть люфт в самих опорах швп
ШВП какой класс, а то обычные китайские, у них 0,05мм норма в одну сторону, если в гайке заменить шарики то люфт можно убрать, шарики продаются с преднатягом.
На фото вообще очень плохая муфта
Понял. Не знал об этом. Даже когда читал посты Графа, где он говорил, что использует только сильфонные муфты, мне не было очевидно - почему? Шел по уже протоптанной мною дороге. Хотя, как то заказал у китайцев муфты попробовать, с полиуретановым демпфером, но тот демпфер, у меня, после первой разборки сборки просто рассыпался. Деньги вернул, а опыта не получил 😦
Сильфоны уже вот вот приедут. Будем посмотреть.
Касательно ШВП, то они как и направляющие - оригинал HIWIN, но и не идеально одинаковые все. Брал у Purelogic. Без преднатяга, класс С7. Из 4х ШВП что мне пришли 2 всеже имели небольшой преднатяг, неравный, остальные 2 вращались ну уж очень свободно. Перестановкой гаек я получил 3 ШВП со слабым преднатягом без замены шаров, а в 4й, так как после перестановки появился люфт, я заменил шары с 3.170 на 3.180 (кажется, уже точно не помню) и появился такой же преднатяг как и в тех 3х.
В опорах люфт убрал установкой тонких (0.2mm) шайб между обычными (не радиально-упорными) подшипниками и отрегулировал гайкой. Там все четко должно быть.
Увы у меня нонейм драйвера на линейных осях, но то что они не понижают ток удержания это 100%. Я мерял потребление тока когда LinuxCNC собирал, а вот тот что на оси А я использую (DM542) тот да, приблизительно в два раза падает ток при останове.
А пока едут сильфоны я подсобрал компрессор. Ресивер(ы) - 18l (гидроаккумулятор) + 3.5l (airbrush).
Два компессора от холодильника, что на фото, забивают 21.5 литра за 2мин 40сек с 0 до 6атм.
Прессостат настроил на 3.5 - 6 атм.
Воздухом я пока обеспечен 😃
Извиняюсь, опечатка 😃 За 2мин 40сек забивают не с 0атм до 6атм, а с 3.5атм до 6атм.
С нуля еще не мерял.
Сделал себе новую форсунку для подачи воздуха/смазки в зону реза. Форсунка получилась удачной, а еще более удачно вышли макро фотографии сопла, что бы показать.
Делал из имеющихся под рукой материалов. Времени ушло ровно час. Самым сложным было установить внутреннюю иглу ровно по центру внешней, а это очень важно для “красивого” конуса струи. Диаметры ну очень миниатюрные.
Основное преимущество перед предыдущей форсункой, это почти отсутствующий вентури эфект. Тоесть почти отсутствует подсос жидкости, что означает, что при перекрытии подачи смазки подача прерывается почти мгновенно, а не тогда, когда выравняется давление между магистралью подачи и кончиком сопла.
Параметры:
- внешняя игла G18, внутренняя G22
- расход воздуха ~7Л/мин при 2атм
Вот такой вот конус распыления воды в свете синего лазера получился.
Брал у Purelogic
Странно. Первый раз вижу, что клиенты из ЕС покупают в российской конторе такой продукт. При том что все есть в ЕС много где и в течении дня - двух пришлют, а тут границы, таможни, конвертация и т.д.