Search in topic

KDS Innova 600 DFC (TDT)

или мне так “повезло” и я попал на вертолет сделанный китайцами

Ключевое слово в данном предложении “сделанный китайцами” 😃

а хочется простой и надежный вертолет

X50E Flybarless 600 EP
Надёжней и проще некуда.
+стоимость тушки с доставкой EMS в нужном месте в нужное время всего 350$

Ключевое слово в данном предложении “сделанный китайцами”

заходим в ветку по Микадо - там аналогичные фразы типа _да когда же это кончится и что себе думают немцы_

X50E Flybarless 600 EP
Надёжней и проще некуда.
+стоимость тушки с доставкой EMS в нужном месте в нужное время всего 350$

на фото выше посмотрите, что у меня на полке под КДС-ом стоит… проще чем топор, дальше уже некуда. проблем, особо, за 350 вылетов нет.

Шаебочки, которые в комплекте с подкосами, они немного наискось спилены. Нужно подобрать поворотом этот скос.

выкос на шайбах нашел и подобрал, все равно при хорошем затягивании угол подкосов стремиться к ровному, небольшое напряжение есть. это не есть проблема, просто интересно соображение КДС по этому поводу…

Видимо со скосом не угадали. Напилинг?

Видимо со скосом не угадали. Напилинг?

не, нафих… ничего им не будет. я хоть и дотошный, но не до такой степени.

Александр а не подскажите размер качалок серв?

Александр а не подскажите размер качалок серв?

21-22 на перекосе между центрами и 16-18 на хвосте

Ключевое слово в данном предложении “сделанный китайцами”

Я всегда говорю, и многие эту мою фразу уже цитируют: Проблема с китайцами не в низком качестве, оно может быть и очень высоким, проблема с китайцами в полном отсутствии стабильности этого самого качества. Сегодня ты получаешь от них супервещь, завтра - полное говно, послезавтра - опять лучше чем у японцев, причем от того же производителя и за те же деньги.

Вчера собирал узел вал-шестерня-обгонка, Александр теперь я тебя понимаю… 😉, убил на это целый вечер, но зато получилось вообще без люфта, в итоге сверху шестерни авторатации толстая шайба между шестернями тонкая и снизу толстая, все крутится свободно. только вот с ремнем проблема, при его прокрутке что то закусывает с виду все нормально зазор меду основной шестерней и шестерней авторатации минимальный но есть, на глаз шестерня авторатации стоит точно напротив прижимных ролиликов хоть убей не пойму в чем проблема…может сама шестерня кривая? у кого нибудь такое было?

Этот узел у 600 и 550 сильно отличается? А то могу рассказать, как решается в 550-м.

я так думаю что он обсалютно одинаков, так что расказывайте

Нижнюю площадку надо опустить, чтобы между бронзовой втулкой основной шестерни и внутренней обоймой нижнего подшипника был небольшой зазор. Также можно смазать бронзовые втулки (шайбы) узла обгонки. Иначе в режиме авторотации, когда основная шестерня заблокирована, нижний подшипник тоже оказывается заблокирован и вал трётся о его внутреннюю обойму. Так что не всегда все зазоры надо выбирать.

Этот узел у 600 и 550 сильно отличается? А то могу рассказать, как решается в 550-м.

Етить твою мать! Небыло никаких проблем. Протсо собрал и все срослось. Я даже удивился, что все настолько четко. Хоть тут повезло.

скажу больше. этот узел начинает доставлять большие неприятности… сегодня пытался поднять птицу в воздух:

1. Ротор раскручивается нормально, вибрации есть в начале, ближе к рабочим оборотам все становится нормально.

2. Взлетает тихенько, шуршит лопатами.

3. Но есть проблема - виляние хвоста в обе стороны сантиметров по 25-30 с частотой 2 раза в секунду.

Это не гира, так как кручение ее чуйки вообще на это не влияет. По логу ВБара - все зашибись, вибрации в пределах чуть повышенных, но самого первого уровня (raised vibrations level) .

Еще вылезла нитка из ремня по нижнему краю.

Покумекали с Дмитрием Деригиным… Исходя из того, что виляние низкочастотное и связанно чисто с механникой - вариантов несколько:

1. Шкив ремня на основном валу - либо кривой, либо из-за люфта по валу, либо наоборот из-за нехватки люфта. Учитывая, что полезла нитка - ремень явно плохо заходил или спрыгивает со шкива.

2. Обгонка - если она кривая или залипает… Хотя это, возможно, должно было бы сказаться на основном роторе… Или нет?

3. Соединение между шкивом - обгонкой. Если там шайба тормозит подшипник обгонки (хотя вряд-ли)…

4. Нижний подшипник основного вала. Вал отлично двигался при сборке через верхний и средний подшипник, но при установке самого нижнего - вал как-то туговато стал ходить. Возможно, подшипник становится на перекос и зажимает вал или обгонку. Хотя, это должно сказываться и на основном роторе…

5. Сам ремень. Хотя он силиконом вскрыт, натянут нормально. Не проскакивает.

Вот видео вчерашней проверки без нагрузки. Видно, что тарелка немного гуляет (но сегодня под нагрузкой это никак не сказывалось) и что основная шестерня и шкив имеют кривизну. Правда, вроде-бы, ничем не отличаются от других вертолетов. Еще слышно стрекочущий звук… Скорее всего от мотора. Хотя под нагрузкой сегодня его не слышал…

www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=X2…

Короче, пока сижу и думаю. Помогайте, кто чем может… Спасибо

2. Обгонка - если она кривая или залипает… Хотя это, возможно, должно было бы сказаться на основном роторе… Или нет?

Это вы чего-то с Деригиным не того надумали. Я на Х5-м полетов 50 с заклинивающей обгонкой летал, на хвост это вообще никак не влияет.

4. Нижний подшипник основного вала. Вал отлично двигался при сборке через верхний и средний подшипник, но при установке самого нижнего - вал как-то туговато стал ходить. Возможно, подшипник становится на перекос и зажимает вал или обгонку. Хотя, это должно сказываться и на основном роторе…

А это - легко бл…ь… я тебе уже писал - у меня 2 мм несовпадения было, но я это дело буду подгонять СРАЗУ!

5. Сам ремень. Хотя он силиконом вскрыт, натянут нормально. Не проскакивает.

Не знаю, это разве что он какой-то дикий эксцентритет имеет.

спасибо всем за советы. забегая вперед скажу, что облеты сегодня прошли достаточно успешно. есть положительные и отрицательные моменты. выводы делать пока рано, надо достроить электронику и механику, но то, что оно летает - уже радует…

а теперь по-порядку:

1. утром рано, встал я и вышел во двор за молоком… тфу. не то…
2. утром рано сел думать и трогать… начал с хвоста, и правильно сделал. Обнаружил, что карбоновая тяга насколько сильно резонирует, в пределах около сантиметра, что просто не может нормально двигаться в направляющих. Снял тягу с сервы и попробовал подвигать - нифига. Снял лопаты - ничего не поменялось. Снял цапфы - все пришло в норму. Попробовал клеить наклейки на цапфы - нифига. На этом моменте понял, что надо именно с этим бороться и поехал к Ярославу в магазин, где мы с Сергеем смотрели на все дальше. Сергей сначала добавлял шайбы под винты цапф, чтобы сбалансировать их по весу. Ничего. Потом снял ножом с более тяжелой цапфы часть металла. Резонанса стал меньше, но не ушел. Когда совсем надоело с этим париться - я просто попросил хаб и цапфы от Алайна, поставил и все стало идеально (кстати, люфт на алайновских цапфах присутствует… не выбирал). На том и порешили.

На заметку - хаб и цапфы от Алайна ставятся как родные, только надо в поводки шарики КДС с 2мм резьбой вкрутить.

3. После хвоста смотрели на мотор. А точнее слушали звуки и как он дергается в начале хода. А он реально продергивается. По словам Сергея - это рассинхрон с регулем на старте. Пробовали разные тайминги и т.д. Не помогает. Сам мотор после старта и без нагрузки - работает прекрасно и беззвучно. Треск идет откуда-то из соединения пиньон-шестерня, либо нижней опоры моторы. Возможно пройдет.

На том пока и порешили. После чего я дома еще немного покрутил Симметрик, собрался и поехал на полеты.

ВБар пока не настраивал. Поставил все по-умолчанию. Долго боялся 😃. Потом поднял. Хвост - нормально. Виляние есть только в пределах сантиметра-двух и больше, скорее всего, связано с ремнем-шкивом…

Теперь по полетам:

Положительные моменты:

• тихий. на пониженных вообще практически не слышно, на стандартных (2250) - чуток подвывает…

• лопаты чуток с рычком при нагрузке, но понравились

• хвост без настройки нормально отрабатывает (не смотря на то, что руками тягу на раскрученных цапфах с усилием надо вталкивать. сказывается, наверно, центробежная сила). не заметил залипаний или выгибания тяги…

• включил оптимизацию по хвосту - получил еще более уверенную работу на остановках и стартах. очень приемлемо. надо еще подкрутить будет

• мотор после полета более холодный, чем скорпион на Симметрике

• регуль, похоже, вообще не греется

• по бошке проблем не заметил в полетах. все хорошо. лог в-бара иногда показывает повышенные и высокие вибрации, но это проскакивает. на других вертолетах у меня тоже такое проскакивало.

• самое приятное - очень ровный вертолет. я не включал оптимизацию по бошке, тарелку ставил “на глазок”, сервы триммировал аналогично… но при этом - как поставил так и летит. траекторию держит отлично, начало и остановки фигур ровные и точные. короче, рулится очень ровно. может, после любого другого вертолета с аккумами под пузом без разницы, но после верта с аккумами на носу - разница большая. Тик -таки выполняет легче по цикликам, ускорение более ровное и т.д. Короче, этот момент очень понравился.

• мотора, похоже, вполне хватает. он мощнее моего 4025 на симметрике и тянет очень шустро.

Теперь по негативу (в большей мере не по модели, а по электронике):

• в хоббивинге нет гувернера. только на бумаге. висеть-то он может на одинаковых оборотах, но летать - нет. сразу просаживается или разгоняется. Стоит полка, калькулированная по их формуле. Гувернер в режиме “ХАЙ”. Короче, после контроника полное г-но. После Кастла тоже.
• соответственно, из-за просадок и подвиливает хвост на питч-пампах, тик-таках и других силовых фигурах.
• лог вбара полон следующего ворнинга: “receiver 3.3V line power low” “lost signal from rudder, elevator, aileron” … короче, идет просадка на линии питания 3.3В для сателлитов, из-за этого теряется сигнал с передатчика. Поясню: на данный момент у меня установлен датчик оборотов хоббивинг для вбара. Пока он не подключен. Просто распян и запитан. Бортовое питание у меня ЛиФЕ. Сервы ХВ. Как многие знают, подвавать на датчик, который включается в ВБар можно не более 5В, а лучше 3.3В. Поэтому у меня от ЛиФЕ берется питание на него через резисторные делители напряжения (как указанно на сайте ВБара - 2 резистора по 2кОм, 0.25Ватт каждый). Если я подключаю ЛиФЕ-шку напрямую к ВБару серво разъемом (аккумы специально для этого такие hobbyking.com...idProduct=23824) - тогда по логу все нормально. Нет просадок. Когда подключено все с датчиком - просадки есть. Либо спаял и где-то ошибся, либо слишком длинный и тонкий кабель.

Обратите внимание, что в таких аккумах - удобных, так как они небольшие, но емкие - кабель всего 22AWG. По-моему, слишком маленькое сечение для того, чтобы питать 3 ХВ + 1 обычную сервы + ВБар. Зачем делать аккумы 20С с таким сечением - непонятно.

• и еще одна проблема возникла, уже относительно модели: только заметил, что тянешь за цапфу основного ротора в одну сторону - вылазит бемпфер из хаба. тянешь в другую за другую цапфу - с той стороны вылазит. Т,е., надо еще добавить шайб-проставок с двух сторон хаба на межлопастной, чтобы зафиксировать/распереть цапфы относительно хаба. Вряд-ли это влияет на полет, так как цапфы центрируются по отношению к хабу, но вообще никогда не видел такого ползания всей системы через хаб в обе стороны. Это, извините, про…е…

Вот такие у меня сегодня приключения. Главное, что все полетело и вполне хорошо. Дальше подстройка, чуток тюнинга и считать полеты… Надеюсь, что его жизнь будет долгой и счастливой. Как только отстрою и начну летать в полную меру - тогда напишу обширный обзор, преимущества и замечания по модели, полету и сборке.

Пара фото (пока не взвешивал, но он тяжелее Симметрика и побольше будет. Балка длиннее):

решил проблемы с вытягиванием/люфта цапф ОР в хабе… (их можно протянуть из стороны в сторону через хаб ОР - мало заводских шайб, не распираются цапфы полностью…) взял аналогичные шайбы от Алайн 600 - 8х12х1мм. добавил на межлопастной к родным. все ок.

выбрал люфт на основном валу под обгонкой. взял алайновские проставки в наборе (4 шт. 0.5, 1, 1.5, 2 мм). В итоге вместо родной на 0.5мм поставил 1мм. Все. Люфта нет. Шайбы 12х16мм. От 700-тки нитро…

Сегодня дальше летать. Пока без гувера.

Поэтому у меня от ЛиФЕ берется питание на него через резисторные делители напряжения

Этого делать нельзя. Делитель устанавливается в цепи выходного сигнала, что и указано на сайте V-bar.

Наступил переломный момент, когда модель полностью собрана, протестирована в воздухе, настроена, но при этом пока еще не изношена до степени люфтов и непонятных ощущений. Короче, момент первых впечатлений от подготовленной тушки… и изложения расширенного обзора по сборке, настройке и качеству полета. Поехали:

Качество деталей в ките:

1. Рама:

• 2мм карбоновая рама. Выготовка рамы качественная. На карбоне не было заусенцев, “недопилов” и тому подобного. Даже не пришлось обрабатывать края. Все отверстия сделаны соосно, никаких проблем с этим не возникло. Рама широкая, удобная для установки электроники и внутренней прокладки проводов. Для прокладки проводов предусмотрены отверстия по бокам рамы ниже линии подшипников. Компоновка электроники не универсальна, но понятна - спереди широкая полка для регулятора, сзади (над балкой) - для ФБЛ. Сзади, на полке, еще остается достаточно места для установки аккумулятора борта, при необходимости (у меня стоит ЛиФЕ 1.700мАч и не мешает ФБЛ Мини-ВБар). Батарею борта можно поставить и в заднюю часть трея силовых аккумуляторов, но установка и извлечение ее из этого места будет не слишком удобной. Силовые аккумуляторы 3.700мАч ложатся в трей и еще остается по 4-5см спереди и сзади, которыми можно воспользоваться чтобы добиться максимально четкой развесовки. Установка (задвигание) самих аккумуляторов не очень удобна, особенно если на нижнюю полку наклеить липучки - надо приподнимать аккумуляторы чтобы их задвинуть и отрывать от липучки, чтобы извлечь. Но это относиться не только к данной модели. Крепеж (винты/шайбы) для рамы, как и для всего остального не вызывают нареканий и не слизываются при первой затяжке.

2. Голова и тарелка перекоса (ФБЛ TDT (transductive) или DFC (direct flight control)) хаб, цапфы, межлопастной, тяги на тарелку перекоса, рычаги цапф, основной вал:

Запчасти высокого качества выготовки. Прекрасное покрытие и фрезеровка. Массивность не вызывает подозрений для 600-го размера – 8мм межлопастной вал и 10мм основной с утолщением (рукавом) до 12мм в части блока шкив-основная шестерня. Винты в межлопастном валу под шестигранник 4-ку. Это надо помнить.

Тарелка перекоса имеет винты, удерживающие подшипник от выскальзывания из обода.

3. Основная шестерня, шкив, ремень:

Основная шестерня косозубая (есть варианты с прямым зубом) с запасом прочности, аналогичная для модели 700-го класса – модуль 1. Качество на уровне, небольшое биение присутствует, но не более чем в других моделях.

Шкив ремня металлический, со съемной нижней юбкой. Биение присутствует. Скорее многовато его, как для металлического изделия. Шкив достаточно узкий, просветы между ремнем и юбками меньше 0.5 миллиметра. Хорошо это или плохо – время покажет.

Ремень с кевларовой нитью. Размер 730ХL. Аналогичные ремни у моделей Микадо Лого, хотя надо точно проверить.

4. Балка, тяга, наконечник хвоста:

Балка массивная, алюминиевая. Диаметр: 3см. Тяга карбоновая, полая – 3.7- 3.9мм. Наконечники тяги металлические . Направляющие тяги – пластик, 2 на балку.

Наконечник хвоста – карбон и металл. Из пластика только приводной рычаг слайдера, линки слайдера и рукава поддерживающего подшипника над ремнем. Шкив металлический, из 2-х частей для удобной смены ремня. Поддерживающий/выпрямляющий подшипник над ремнем всего 1, но он установлен достаточно низко/близко на ремнем чтобы не дать ему сойти со шкива. Пока таких случаев на данной модели не встречалось.

Цапфы и хаб. Здесь немого забралось негатива. Если хаб не вызывает вопросов – удобно выполнен, с внешней резьбой для самоконтрящихся гаек в цапфах, то цапфы оказались с люфтом и не сбалансированные. О выбирании люфта – в разделе сборки. А вот если цапфы не сбалансированы – тут сложнее. Похоже, что дисбаланс не из-за разницы в весе, а из-за посадочных мест радиальных подшипников. Если они стоят чуть наискось – при нагрузке цапфы дают дисбаланс и как его победить пока непонятно. Скорее всего, это единичный брак.

5. Лопасти:

Основные лопасти 600мм. Вес – 124грамма. Дисбаланс – 0.1грамма между лопастями. Прекрасно покрашенные, без видимого брака.

Хвостовые – 95мм. Дисбаланса нет. Хорошо покрашенные.

6. Канопа:

К сожалению, из-за того, что КДС пресобирает тушку и вкладывает ее в канопу – при транспортировке канопа может повредиться. Как это и случилось у меня. Пришлось циакринить. Покраска не самая хорошая, расцветок много, но что приедет в ките неизвестно. Дырок под держатели в канопе нет. Зато для держателей есть клипсы, как в р/у автомобилях. Это удобно и наджено.

7. Электроника:

Регулятор: OEM HobbyWing 120A HV без БЭКа. Идет с большим радиатором, искрогасителем и пластиковой крышкой. С запасом, короче. Правда, при заявленном наличии гувернера – на него не рассчитывайте, он практически не работает. Настраивается легко, с аппаратуры. Карта программирования не нужна.

Мотор: BL5052-500KV (Stator Diameter-40mm, Stator Thickness-25mm, No. of Stator Arms-12, Magnet Poles-8, 500kv, Max Continuous Current-75Amps, Max Continuous Power-3330 watts, Weight-307 Grams, Shaft Diameter-5.98mm, Body Length-51.5mm, Overall Shaft Length-78.5mm, Li-po 12S, Outside Diameter-49mm).
Пока причин ему не доверять не нашел. В полете нагревается, но руку держать можно спокойно.

Сервы: KDS 680N HV – пока ничего плохого на 600-ых вертолетах не слышал. Редукторы как з/ч есть в наличии. Металл.
KDS 690N – пластиковая хвостовая серва. Проблем пока не замечено.

Сборка:

Тут-то и порылись собаки… При всем очень даже достойном качестве отдельных з/ч и мелочей, в процессе сборки возникло несколько вопросов из-за отсутствия пояснений в инструкции/неточности подгонки. Забегая вперед, скажу, что ничего критического, но пришлось подумать и подкупить пару вещичек.

Инструкция по сборке оставляет желать лучшего. Отсутствует указание длины всех линков, расстояния от центров серв до шариков качалок, иногда непонятно в каком порядке собирать мелочевку и с какой стороны рамы это все закручивать. Грубо говоря, в инструкции не хватает нескольких описаний и проекций с другого угла. Тем не менее, все можно понять, если приложить к этому мозг.

Рама:

Рама идет в коробке собранная, но без локтайта. Ничего сложного в ее сборке нет, все по инструкции. Один момент, общий для всех моделей: когда скручиваем раму и прикручиваем распорки-держатели подшипников основного вала - вал должен быть продет через подшипники и его свободный ход необходимо проверять, пока затягиваем болты.

На этапе до сборки рамы, в данной модели, я бы посоветовал сразу поставить хвостовую и элеваторную сервы. Это, в последствии, избавит от затягивания винтов серв под углом, либо длинными шестигранниками.

Сервомашинки не стоит пробовать ставить на резинки и втулки. Это просто не получится. Отверстия под их крепление в распорках рамы чуть шире разнесены и резинки уже не становятся.

Длина от центров серв перекоса до центров шариков качалок: 17-21мм. Тут скажу, что при длине 17мм, шарик сервы элеватора становится ровно по центру вала. Т.е., как по мне, это наиболее подходящая длина.

Длина от центра сервы хвоста до центра шарика качалки: 16мм.

Качалки, как я понял, для родных серв подходят и от Футабы.

Ответственная часть – притягивание роликов ремня к раме. Я бы посоветовал их аккуратно притянуть, но не докручивать. Возможно, что их придется перевернуть на этапе сборки блока привода основного вала.

Блок привода основного вала:

Ух, самая нудная и неудобная часть сборки. При этом, в этом блоке необходимо точно разобраться, что к чему и на какой высоте. Дело в том, что для устранения люфта и трения между элементами (средний подшипник вала – шкив – обгонка – нижний подшипник вала) необходимо подкладывать идущие в комплекте шайбы. Помимо этого, задача еще усложняется тем, что после сборки всего блока необходимо проверить качество хода ремня по шкиву и роликам. Если ремень будет неправильно направлятся роликами и «запрыгивать/спрыгивать» с нижнего борта шкива с характерными щелчками – это нехорошо, ремень будет распускать край и нитки. Т.е., по-хорошему – до начала сборки этого узла, необходимо поставить полностью собранную хвостовую балку, только с ненатянутым ремнем, а после сборки узла – натягивать ремень и проверять, как все работает.

Еще один момент до сборки: шайб всего 5. Пара по 1.5мм и остальные по 0.5мм. Диаметр всех шайб 12мм х 15.8мм. Это плохо. Во-первых, таких размеров может быть недостаточно чтобы аккуратно выбрать люфт, не зажимая обгонку и, при этом, не оставляя зазора. Во-вторых, самая верхняя шайба, которая отделяет шкив от среднего подшипника должна быть диаметром 10мм х 12мм под которую уже добавляется шайба 12мм х 15.8мм. Если поставить сразу шайбу 12 х 15.8 – шайба будет ложиться не только на внутреннюю обойму подшипника, но и на его стенки. Шайбу 10х12 я позаимствовал в своей свалке з/ч.

Процесс сборки хорошо показан в инструкции, сложность заключается в том, что шкив садиться на шпиндель, который необходимо продеть сквозь вал на этапе, когда шкив, основная шестерня, рукав вала и все шайбы уже нанизаны на вал. Необходимо, после нанизывания, раздвинуть шкив и основную шестерню, совместить отверстия вала и рукава и продеть туда шпиндель. Благо, у шпинделя есть полость с одной стороны. В нее можно вставить длинную отвертку на 1.5мм и аккуратно ей направлять….

После сборки этого узла и установки нижнего подшипника вала – необходимо точно и четко проверить хождение ремня по шкиву и через ролики (т.е. балка уже стоит, ремень необходимо подтянуть). Если он будет издавать щелкающие звуки – посмотреть как края роликов соотносятся с краями шкива, если плохо - бороться с ними методом переворачивания роликов, подкладывания большей/меньшей шайбы над шкивом и т.д. В идеале – ремень натянут, обгонка работает свободно, щелчков нет (либо минимальные). Не забываем, что над верхним подшипником вала необходимо установить зажимное кольцо, убедившись, сначала, что вал максимально поднят вверх до степень отсутствия люфтов.

Если родными шайбами люфты выбрать не получается – можно взять комплект шайб от Алайн 700 нитро. Там 4 шайбы разной толщины в комплекте.

Хвост:

При сборке проблем не возникло. Все по инструкции.

Однако, есть пара моментов:

Люфты на хв. цапфах. Они встречаются во многих моделях. Но я их всегда старался устранить. Для устранения необходимо вложить между опорным и радиальным подшипников цапфы пару шайб по 0.1мм. Шайбы подходят от Симметрика (шайбы для устранения люфта коничек).

Длина карбоновой тяги хвоста. Это самый сложный вопрос. Если просто посадить наконечники до упора на эпоксидку и накрутить родные пластиковые наконечники – длины тяги может не хватить для получения центра или предкомпенсации на слайдере хвостового вала. Надо играться.

Совет: взять длинные пластиковые наконечники от другой модели, например, Симметрика (RJX) и металлические шарики с резьбой к ним… Они длиннее. Посадить наконечники лика на тягу до упора. Со стороны сервы оставить родной пластиковый наконечник, а со стороны слайдера – RJX и его шарик. В этом случае, оба линка можно будет регулировать в достаточных пределах, чтобы при посаженных полностью наконечниках тяги иметь запас в регулировке длины. Благо, тяга спокойно снимается полностью с собранного вертолета.

Не забываем про заземление. Я делал это так: снял наждачкой покраску с балки в месте ее притягивания к держателю на раме. Подложил туда клемму, к которой подпаял провод. Дальше этот провод пошел у меня на минус ФБЛ.

Еще есть совет, хотя многие его могут крайне негативно воспринять. Существует практика в аккуратном (не избыточном, с последующим вытиранием) смазывании ремня силиконом. Это делает ремень более эластичным и устраняет проблемы виляния хвоста от неравномерности усилия. Я ремень аккуратно вспрыснул силиконом из баллончика, подождал, потом тщательно вытер остатки смазки.

Голова и тарелка:

Все по инструкции. Проблемный момент – при затянутых цапфах на межлопастном валу необходимо убедиться, потянув за одну цапфу, что нет продольного люфта в хабе (противоположная цапфа не притягивается к хабу). У меня был. Шайб-проставок между цапфой и демпфером, идущих в комплекте, было недостаточно для его устранения. Поэтому были взяты дополнительные шайбы (8мм х 10мм) от Алайна 600 (идут в комплекте с демпферами).

Длина ликов (металл между наконечниками) от серв перекоса до тарелки: 16-18мм. При такой длине, я получил нормальные цифры при настройке ФБЛ Мини-ВБар.

Электроника:

Тут уже дело вкуса и опыта прокладки. Все три сервы тарелки прекрасно укладываются и притягиваются в районе ФБЛ, ничего не надо тянуть и продевать. Тянуть надо кабель от регулятора, от хвостовой сервы…

Если использовать родной регулятор и ставить его проводами мотора вверх – тогда получается, что внизу направлены его длиннющие несгибаемые провода и сложно тулить силовые аккумуляторы внутрь рамы. Если проводами мотора вниз – аналогично, силовые провода все еще большие и мешают. Я выпаял (спасибо Vanessa) силовые провода из регулятора и запаял туда Y-кабель вместо них и уже без искрогасителя. В итоге – провода эластичные, хорошо ложатся, не торчат. Регулятор стоит проводами мотора вверх.

Мотор – так как моторама спокойно извлекается из рамы, установка мотора вызывает вопросы только при выставлении зазора (надо тянуться к винтам). Но в общем и целом – без проблем и легко.

Силовые аккумуляторы – как уже писал, они у меня лежат проводами к носу рамы. В этом случае – подключение к регулятору спереди. На 3.700мАч – еще остается место в райное 4 - 5см с обеих стороны для регулировки веса. Тут уже каждому надо подбирать…

ФБЛ – МиниВБар у меня установлен на площадке слева (если смотреть на модель с хвоста). В этом случае – выходы на сателлиты справа, легко подключить кабель. Если поставить справа – тогда будет тяжело к нему подключаться. Справа от ФБЛ у меня установлен бортовой аккум – Turnigy Nanotech 20C Receiver pack 1,700мАч. Он как раз становится так, чтобы не мешать ФБЛ и проводам сателлитов.

Канопа:

Дырки в канопе надо сверлить самому. Лучше ее примерять с установленными силовыми аккумуляторами, всеми проводами и т.д. Т.е., в самом конце.

Настройка (Mini-VBar):

При указанных выше длинах линков, проблем в настройке не возникло. Триммирование серв минимальное, общие и циклические шаги можно выставить с запасом.

Тестовые полеты:

Вводные:

Гувернер VBar, 2230 оборотов, аккумуляторы Turnigy 3,300mAh 30-40C (прошли по 25 циклов на данный момент). 12 градусов общего шага. Полетное время – 4 минуты.

Фигуры: воронки в нагруженную и разгруженную стороны, последовательные тик-таки по элерону и элеватору, пирофлипы, последовательные бочки и флипы на полных шагах, радуги с пируэтами, пируэты по кругу, баварский ромб, петли с пируэтами, питч-пампы и т.д… Большинство фигур специально выполнялись на максимальных шагах.

«Ровность»: прекрасно. Отлично удерживается траектория без вмешательства (например, на воронке), отлично выполняются последовательные бочки в медленных пролетах. Отлично выполнятся начала и остановки на радугах и радугах с пируэтами. Отлично выполняются стационарные пируэты, в т.ч., в инверте.

Отзывчивость/резкость по циклику: вплоть до эффекта стоп-блейд. Жестко, быстро. Гораздо ближе к тому, что демонстрируют супер пилоты на супер сетапах.

Запас мощности мотора/регулятора: их есть. При настроенном гувернере ВБара просадок при максимально нагруженных действиях не ощущается. Мотор после полета немного прохладнее аналога от Скорпиона 402 HKIII. Регулятор еле теплый. Аккумуляторы – теплые, но не горячие. Остаток после полета – 3,8В/банку.

Расход с аккумулятора борта за 1 полет - 125-140мАч.

Шумность, работа механики: очень тихая работа на малых оборотах (до 2,000), потом «подрыкивают» лопасти и увеличивается звук от вращающихся частей (2,250). Но звук ровный, без хрустов или завываний.

Небольшой вопрос может вызывать только небольшое, непостоянное виляние хвоста в пределах 1 - 2см в обе стороны. После смазки хвостового вала, карбоновой тяги в направляющих, виляния практически отсутствуют. Думаю, что основная причина – это связка ремень-шкив. Либо просто сам ремень.

В любом случае – лог VBar чистый. Иногда проскакивают вибрации по логу но это нормально в процессе полета.

Общее впечатление:

БЫСТРО, ЧЕТКО, МОЩНО, РОВНО. Короче, очень положительно. При всем том, сколько пришлось повозиться при сборке и настройке – результат получен даже более, чем ожидаемый.

Как подготовленный, собранный вертолет – могу смело рекомендовать.

Как первый вертолет для сборки – нет. Просто не хватит понимания и опыта собрать все правильно. Но все равно – возможно.

Дальше, по надежности, долговечности и крашеустойчивости – время покажет.

Единственный минус – это существующая лотерея по браку отдельных частей. Поэтому, лучше покупать киты в магазинах с поддержкой. Если это Украина – тогда в магазине дилера. В моем случае брак был в несбалансированных хвостовых цапфах. Поставил цапфы от Алайн Т-Рэкс 600, пока мне не заменят родные. В остальном – проблем с деталями не возникало.

О весе и другом: к сожалению, пока не добрался до весов…

Самый сложный, наверно, вопрос - стоит ли брать KDS Innova в сравнение с Align T-Rex 600 если бюджет 800-850 долларов. Тут несколько моментов:

• KDS с неплохой системой ФБЛ (E-BAR2) стоит не намного, но дешевле чем Align без ФБЛ, либо с 3ГХ.
• З/ч у KDS стоят не намного, но дешевле аналогов от Align
• Электроника с запасом мощности.
• Чисто эстетически, ИМХО, он гораздо красивее скомпонован (это уже субъективно).
• Отличное качество полета, но тяжело сравнить, так как DFC Align я по ветру не гонял. Думаю, что разницы особой не будет.

Из недостатков:

• небольшие сложности на этапе сборки (они встречаются во многих моделях, хотя у Алайна практически идеально с этим)
• возможно попасть на брак (но как и с Алайном - есть куда обратиться у нас)
• более экзотичен пока на наших просторах, чем популярный Алайн

Соответственно - однозначно и не скажешь. Дело каждого. Личное мнение - оба вертолета отлично летают. Покупать можно оба. На этапе сборки с КДС придется чуть больше повозиться, но результат прекрасный. Поэтому его можно смело рассматривать в качестве аналога - конкурента Align c оправданно чуть меньшей ценовой планкой.

лишком много букАв, похоже… подитожу: все мои проблемы это шайбочки в двух местах и хр. цапфы которые поменяют. больше проблем нет. поэтому я считаю, что кит непроблемный и достойный. брак встречается везде, но далеко не на все есть поддержка у нас.

КДС по качеству з/ч мало чем уступает Алайну, пазве что интрукцией по сборке и допусканию большего кол-ва недосмотров при отгрузке… но это в миллионы раз ближе к первому рангу чем изделия типа ХК и др.

поэтому, если модель нравится - покупайте смело. мелочи легко побороть, если они вообще возникнут. а летает эта птица очень достойно

особенно если на нижнюю полку наклеить липучки - надо приподнимать аккумуляторы чтобы их задвинуть и отрывать от липучки, чтобы извлечь.

Наклеил и на акки и на раму только “крючки” без “махнушек”. Держится хорошо, можно спокойно перемещать не отрывая. По концовке затягиваем ремешком.