Мультироторные системы на основе платы КК контроллера от kkmulticopter.kr
Друзья, пришло мне мое барахло и хочу узнать ваше мнение:
-
Насчет использования раздаточной платы и выключателя которые я взял “на всякий случай”. Строю гексу, движки TGY 910Kv / 310w, батарея nano 3s на 6000Mah, ESC Mystery 30A. Так вот силовой кабель батареи = 10 AWG выдержет ли раздаточная плата и выключатель нагрузку? На выключателе пометка 2А/8А 250V. Или лучше сделать контуры + и - из проводов 10 AWG и взять выключатель посерьезней?
-
Ситуация вторая - длина луча 38 см, длина проводов ESC чуть больше но получается внатяг почти как струна=), соответсвенно буду наращивать провода. Насколько хуже получается электрическая схема в зависимости от количества спаек? Лучше удленить провода от движка до ESC или от ESC к батарее и от ESC к КУКу?
А как накрылся?
Пять минут - полет нормальный, приземлился, проверили - все ОК. Взлет - неудачно пошел в сторону, посадка, разоружение и тут движок сам стал крутиться произвольно, зашипел, задымил - все! Регули Mystery 20A, винт 10х4,5 ЕРР, вес 1050г. Батарейка 3,0. После пожара двиг и луч был очень горячий. Остальные движки холодные, регули горячие, но руку держать можно. После разборки проверена вся проводка - все в порядке, КЗ в проводке быть не могло. Регули проверенные временем - нареканий не вызывали никогда.
выдержет ли раздаточная плата и выключатель нагрузку? На выключателе пометка 2А/8А 250V. Или лучше сделать контуры + и - из проводов 10 AWG и взять выключатель посерьезней?
Плата выдержит, а вот тумблер фуфло - однозначно менять. А лучше сделать как описано здесь.
Насколько хуже получается электрическая схема в зависимости от количества спаек?
Если пайка качественная, то ничего не изменится. Это ж коптер, а не аудиофильский усилитель.
Лучше удленить провода от движка до ESC или от ESC к батарее и от ESC к КУКу?
По этому вопросу здесь сказано следующее:
Самое главное - нельзя делать провода от контроллера до аккумулятора большой длины! Дело в том, что стартовые токи беколлекторных моторов намного больше, чем аналогичных коллекторных, и при работе моторов возникают большие броски тока. Конденсаторы, всегда стоящие на входе контроллера, должны быть специального типа, но многие производители ставят обычные.
При удлинении проводов от контроллера до батареи начинает сказываться их индуктивность, и может возникнуть ситуация, когда уровень помех по напряжению питания на входе контроллера станет настолько высок, что контроллер не сможет правильно определить положение ротора мотора (иногда при этом еще и “повисает” процессор контроллера). Известно несколько случаев полного “выгорания в дым” контроллеров, при удлинении проводов со стороны аккумулятора до 30см. Если необходимо увеличить длину проводов (например, двигатель стоит в хвосте модели), то надо увеличивать длину проводов от мотора до контроллера. Как правило, контроллеры поставляются с проводами до батареи длиной 13-16см. Такая длина вполне достаточна для надежной работы контроллера, и не следует ее увеличивать более чем на 5см.
Купил видеоочки mt920w разрешение 640*480
на коробке написано это как 2 метра от телека 80дюймов, подключил их к DVD плееру. там ощущение что стою на расстоянии 2 метра от плазмы 37 дюймов.
Кто знает по видео очкам легче летать чем так, всмысле просто глядя на коптер?
по видео очкам легче летать чем так
На мой взгляд - с очками сложнее.
Torvald, спасибо! Короче ясно одно - нужно паять напрямую к плате и прятать их под крышку, главное чтоб не грелись.
Не пойму эту картинку:
У BTS555 стерта 4-я нога (отломана так сказать) это так и должно быть?
Закупал сегодня мелочевку для строительства, понял что в моем городе вообще ничего нет для коптера=) теперь думаю что делать… Провод от батареи 10 AWG, который будет соединяться с раздаточной платой через разъемы “папа-мама” но от них к плате нужно сделать кабель в несколько см, в наличии в магазине есть только 12 AWG есть ли смысл брать (соединение будет |батарея-10AWG-папа-мама-12AWG-плата|)? Или найти аналог в простых проводах типа ВВГ?
У BTS555 стерта 4-я нога (отломана так сказать) это так и должно быть?
На все вопросы ответит даташит. RTFM, короче.
12 AWG есть ли смысл брать (соединение будет |батарея-10AWG-папа-мама-12AWG-плата|)?
Конечно нет смысла ставить провода толще, чем на аккумуляторе.
Конечно нет смысла ставить провода толще, чем на аккумуляторе.
Тоньше. 12 АВГ тоньше 10 АВГ. Но я уже нашел=) У меня в городе всего один хоббийный магазин, 12 АВГ продают по 250 рублей метр, я обиделся на них и зашел в автозвук, там были Prology 10 AWG (еще маркеруется как 10 GA) по 50р за метр! Кто бы мог подумать! Теперь только 16 АВГ надо найти,у них в наличии только 14 АВГ. Хотя думаю что можно и их юзать, главное чтоб не тоньше а то греться будут. Кстати BTS555 у меня в городе тоже нет, так что думаю просто выключатель взять помощнее или вообще без него обойтись. Как думаете?
Тьфу блин, конечно тоньше!
В таком случае более тонкий провод можно ставить, главное чтобы он выдерживал суммарный максимальный ток потребления всей электроники. У меня, например, от аккума идут провода 12 AWG, а после разъёма к распределительной плате - 16 AWG.
Подскажите пожалуйста! Все подключил, питание подаю а регули и моторы молчат… Что делать то?
При подаче тока на плате один раз маргает синий диод и все…
А может это быть из-за прошивки? Может прошивку не правильно сделал?
уже давно видел прошивку Кука на один мотор а реальный аппарат только сеичас:
При подаче тока на плате один раз маргает синий диод и все
Надо вооружение сделать, и все будет ОК.
У меня регули мистери тоже не пищат, вооружаешь - пищат и полетели. А вот регули рцтайм пищат о том что нет сигнала до вооружения, после вооружения не пищат, после разоружения опять пищат.
Так что все нормально, лишние переживания…
Надо вооружение сделать
А как это?
Это стиками двигать надо, у меня элероны и руль направления одновременно вправо на 1-1,5 секунды
Не помогает(((( А может это из-за того что я нажимал вот эту кнопку:
После этого я прошивку заливал, все удачно вроде.
Регули (hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…) и моторы молчат как партизаны. Аппа турнига 9. Выручайте!!!
Триммер газа в ноль, там и оставить. Потом как и писали стик руддера(у меня) в право или в лево на пару секунд, загорится диод-плата активирована. Ключевое - триммер газа в ноль.
А может это из-за того что я нажимал вот эту кнопку:
Эта кнопка стирает имеющуюся в микроконтроллере прошивку. Даже если её не нажимать, при установке новой старая стирается автоматически.
При подаче питания светодиод мигает один раз - так и должно быть.
Активация моторов(для моды 2):
левый стик вниз и вправо.
Выключение моторов(для моды 2):
левый стик вниз и влево
Самое интересное, что это всё подробно расписано на официальном сайте корейцев! RTFM!😃
Всем спасибо, моторы запустились но теперь другая проблема, при попытке взлететь коптер валится во все стороны, зависнуть просто не реально! Что может быть? Как его откалибровать?
Как его откалибровать?
Вот мой пост в данной теме, №3
Там все подробно.
Вот мой пост в данной теме, №3
Там все подробно.
Спасибо огромное! Домой приду, буду настраивать. Если что буду ещё вопросы задавать 😁. А ещё заметил если на передатчике оба стика вниз и влево сделать то плата зависает 😦