Search in topic

Вопросы новичка

а подскажите ещё пожалуйста по очкам/шлему. Есть телефон с фуллхд-шным дисплеем. Если я возьму более менее неплохой 3д шлем с небольшим углом обзора(вопрос какой лучше), из него получатся приличные очки fpv? (речь не о гонках)
или специализированный девайс лучше? и в районе 100уев на что смотреть? (или даже так - в каком районе нужно начинать смотреть, чтобы было приличное качество видеоряда, и глаза не вываливались через 5 минут полёта)

Парни, такой вот вопросец, где взять качественные подши для моторов? Какие фирмы в моделизме выпускают достойные подши? Ищу MR63ZZ (3х6х2,5) и MR83ZZ (3х8х4).

в районе 100уев на что смотреть?

Eachine VR D2, или Циклопы с ХК. НО, сказать точно что тот или другой подойдут вам - невозможно. Надо примерять, и смотреть.

Какие фирмы в моделизме выпускают достойные подши?

Врядли кто-то выпускает их специально для моделизма, скорее наоборот, производители товаров для моделизма используют стандартные изделия… Смотрите тут… www.bocabearings.com, а вот их магазин на ибее…
stores.ebay.com/Boca-Bearing-Store

В чем тогда ценность рекомендаций в уменьшении KV? Уменьшив KV, повышаешь вес аппарата и остаешься примерно с теми же выходными характеристиками по времени, но уже потратил денег, время и коптер стал больше и жирнее

Вы не совсем верно понимаете фразу “уменьшение KV”. Тут суть в чем:
Для того что бы увеличить время полета конкретного ЛА, нужно:

1. Увеличить запас энергии (считай больше батарею)
2. Увеличить эффективность.

Если сильно не вдаваться в теорию, то так: увеличивать батарею мы можем до определенного момента, после которого ЛА становится слишком тяжелым для данной ВМГ и время полета сокращается. Соответственно нужна ВМГ которая с этим весом будет максимально эффективна (Максимальная тяга при минимальной затраченной энергии). Нужна больше тяга - берем больше пропы, способные возить наш вес. С запасом, потому что: Под эти пропы подбираем моторы, которые нужны мощнее, соответственно больше и тяжелее. Вот только тут появляется понятие KV: что бы пропеллер “создал тягу” нужно его раскрутить до нужных оборотов - больше пропеллер, меньше обороты при том же весе, меньше KV. Если взять еще больше пропы, появляется запас по тяге, который можно потратить на увеличение аккумуляторов, соответственно меняется соотношение: запас энергии/масса ЛА - увеличивается время полета.
Отсюда и говорят - уменьшать KV, имеют ввиду: увеличение мощности ВМГ, при этом подразумевают что связка “мотор-пропеллер” подобраны с максимальной эффективностью.

В вашем случае моторы выбраны не удачно, но увеличился запас тяги, соответственно можно увеличить емкость батареи (до определенного предела) - увеличится время полета. Пропеллеры можно поставить больше с меньшим шагом.

А вот те чёрные винтики, которые обычно идут в комплектах к рамам или двигателям - они калёные или просто чернёные для красоты? Если калёные, то где такие берут?

Ну конкретно в том наборе для красоты просто. Пару закручиваний и краска слезает с шляпки. Плюс они очень мягкие, нормальный шестигранник, если закручивать чересчур сильно, просто слизывает грани
А еще. Подскажите, пожалуйста, актуальную тему, где обсуждаются ESC и двигатели, а то нашёл таблицу, но там половина инфы от 13-14 года

В вашем случае моторы выбраны не удачно, но увеличился запас тяги, соответственно можно увеличить емкость батареи (до определенного предела) - увеличится время полета. Пропеллеры можно поставить больше с меньшим шагом.

Пропеллеры больше, к сожалению, не влезут, и так уже расстояние между соседними лопастями около 1,5см. А батарею бОльшей емкости можно поставить, еще вроде есть место в заднем отсеке на 6S 5200

Вообще, я отталкивался от TBS Discovery + Aerial Mob Kit. Каждый луч с креплением у них весит 83 грамма, но летает как раз до 30 минут. В чем там “магия”?

Также есть в планах поменять мои ESC, которые весят 31 гр. на LittleBee 30A. Они весят 11 грамм.

Eachine VR D2, или Циклопы с ХК. НО, сказать точно что тот или другой подойдут вам - невозможно. Надо примерять, и смотреть.

смущают 800*480, при том что FHD дисплей есть в телефоне… Неужели с помощью RS832 + какие-то очки + телефон нельзя сделать лучше за сопоставимые деньги? И где в Мск их примерить то можно?

смущают 800*480, при том что FHD дисплей есть в телефоне… Неужели с помощью RS832 + какие-то очки + телефон нельзя сделать лучше за сопоставимые деньги? И где в Мск их примерить то можно?

А что смущает? То что у вас есть FHD это хорошо, чтоб получить полный эффект от этого надо и курсовую такую же… А если курсовая не имеет FHD??)
Это лично моё видение ситуации…
Можно и самому сделать, покопайтесь на форуме, люди делают…

• надо расставить приоритеты, вам сейчас летать, или потом? Постройка своего шлема дело не быстрое… Есть полуготовые решения конечно… смотреть надо по ситуации и хотелкам…

Чтоб посмотреть, мониторьте барахолку… или к кому нить на поляну подъедьте чтоб посмотреть посЧупать… наверняка есть кто то из вашего или соседнего района у кого есть такой шлем…

Понял, спасибо. Приметил интересную темку про самодельный шлем с зеркалами и готовый шлем от фатшарка…Всё-таки оптическое расстояние до глаз для меня очень важно, зрение дороже…шлем к теплу, пока не горит, квадрик россыпью то ещё толком из китая не выехал))
зы. курсовая ранкам2, так что FHD найдётся, другое дело что канал всё порежет(ну окромя “рядом по вафле”), но дело даже не в том - в шлемаках с линзами становятся очень заметны пиксели… в 3д очках с хорошими смартфонами но большим углом зрения(и приближения) пиксели и то видны, ощущение “второй половины 90-х” с 640*480 мониторами)), подозреваю что в шлемах 800*480 даже при меньших углах зрения пиксель на пикселе будет…

ещё вариант понравился (по разрешению) Eachine Goggles Two, но оптически экран близко…

Понял, спасибо. Приметил интересную темку про самодельный шлем с зеркалами и готовый шлем от фатшарка…Всё-таки оптическое расстояние до глаз для меня очень важно, зрение дороже…шлем к теплу, пока не горит, квадрик россыпью то ещё толком из китая не выехал))
зы. курсовая ранкам2, так что FHD найдётся, другое дело что канал всё порежет(ну окромя “рядом по вафле”), но дело даже не в том - в шлемаках с линзами становятся очень заметны пиксели… в 3д очках с хорошими смартфонами но большим углом зрения(и приближения) пиксели и то видны, ощущение “второй половины 90-х” с 640*480 мониторами)), подозреваю что в шлемах 800*480 даже при меньших углах зрения пиксель на пикселе будет…

ещё вариант понравился (по разрешению) Eachine Goggles Two, но оптически экран близко…

Самодельный шлем и фетшарк не путайте. Разные принципы отображения. Двумя глазами смотреть на один экран даже с линзами не айс. Если делить, на каждый глаз то теже 800 по горизонтали и будут. Да и приемно-передающей аппаратуры в FHD как то не густо и совсем не дешево.

Двумя глазами смотреть на один экран даже с линзами не айс.

а почему не айс? я правда ни одного фпв шлема не видел, но разные 3-д щупал. там как раз “в разные экраны” но не айс. а FHD тракт не самоцель - а вот размер пикселей для меня важен, хотелось бы их не видеть, или практически не замечать…

И где в Мск их примерить то можно?

Есть в Москве 4 магазинчика, которые ими торгуют.

Насчет посмотреть\посчупать- обратитесь в тему.

а почему не айс?

Когда только появились шлемы для телефонов, наподобии Cardboard я себе приобрел. От первого в глазах рябило за 5 минут(никаких регулировок вовсе)
Купил второй с регулировкой линз (расстояние между глазами) и стало заметно приятнее. И фокус появился,и смотреть приятнее, но минут 10-15 максимум.
Недавно сам приобрел VR D2.
Если сравнивать с шлемами для телефона- в нем намного комфортнее, линза Френеля все таки. Плюс ко всему все в той же теме есть вся информация по доработке данного шлема.

GPS в CC3D подключаем в main port?
потом на вкладке ports делаю как то так( не понимаю что делаю)) но gps не стартует. Пробовал включить и на usb vcp и uart1 но после перезагрузки сбрасывается галочка. И сверху краным горит gps.

Здравия!
Пока только на пути вхождения в “тему”, поэтому могу задавать вопросы глупые, но преимущественно те, в которых меня забанил гугл.

Вопрос по сонару. Какой у него “принцип” общения с мозгами? Что имею в виду. Хочу максимально увеличить шансы на выживание железяки в период обучения, отсюда запросы к дополнительным модулям. Из найденного в сети я понял, что разместив сонар по курсу движения я уменьшаю вероятность того, что дрон врежется в стену. Это дополнительно ковыряниями прошивок настраивается? Отсюда второй вопрос - можно ли такой же сонар разместить на пузе, чтобы автоматика подхватывала неконтролируемый спуск, и дрон висел не по гироскопам с навигаторами, а по сонару (в случае пересеченки)? Если да, то можно ли привязать два сонара - курсовой и на пузе, и согласовать их работу, или это уже чревато ковырянием мозгов?

Если да, то можно ли привязать два сонара - курсовой и на пузе, и согласовать их работу, или это уже чревато ковырянием мозгов?

Это уже сделано и называется Фантом 4. Дешевле - не сделать, если ты не гуру программирования.
Для того, чтобы железяка долго жила, вопреки стараниям оператора, нужно чтобы она была легкой и прочной, как Syma X5. Все “взрослые” коптеры при падении страдают всегда, вопрос только в цене ремонта. Исключение только мелкие коптеры меньше 100 размера, ну и у гоночных своя специфика, пропы меняют ящиками.

не, фантом - не наш метод. просто очень сомневаюсь, что до меня этим вопросом не заморочились более компетентные

Вопрос по сонару.

Уже несколько лет народ пытается сколько нибудь адекватно заставить сонар работать, но тот упорно сопротивляется… Даже один… А два это вообще что то сверхъестественное.

чтобы автоматика подхватывала неконтролируемый спуск

Многие контроллеры умеют висеть на одной высоте, неконтролируемый спуск у них будет означать нештатную ситуацию, как то: Внезапная просадка напряжения, механические повреждения, неполадки в самом контроллере или в регуляторах… В общем, сонар в этих случаях все равно не спасет.
Самый адекватный в этом плане контроллер из дешевых это наза-лайт, у нее удержание высоты - визитная карточка, не считая общей плавности полета… Причем все это прямо из коробки. Зато она больше ничего не умеет без дополнительных затрат.
АРМ или пиксхок тоже можно настроить для адекватного удержания высоты, но это достигается вдумчивым ковырянием в настройках и более тщательной сборкой всего коптера. Зато чуть больший бесплатный функционал и относительно дешевое все остальное.
Что касается самой идеи “смотреть” вперед и вниз, на сегодня это умеет только фантом 4 и его более дорогие родственники.

во блин, как легко разрушить мечту человеку. просто висеть на какой то высоте - абсолютно не решение в случае неровного рельефа.

Ладно, а если с одним датчиком, но не курсовым, а на пузе только?

Ладно, а если с одним датчиком

Так

Уже несколько лет народ пытается сколько нибудь адекватно заставить сонар работать, но тот упорно сопротивляется… Даже один…

Самый адекватный в этом плане контроллер из дешевых это наза-лайт, у нее удержание высоты - визитная карточка, не считая общей плавности полета… Причем все это прямо из коробки. Зато она больше ничего не умеет без дополнительных затрат…

Буду писать много букаф.
Собственно, почему я здесь. Пообещал сыну что он будет летать, для себя решил, что это будет FPV, это мы не детализировали)). Поначалу думал купить какой то суррогат с фпв по вайфаю, но сразу понял что не катит. Решил построить бюджетный тяжеловоз на 550й раме, чтобы паралельно удовлетворить свои интересы с фотографированием, долго штудировал тему, поскольку сгорали купоны даже успел флиску 6s взять с ia10b в комплекте, по отзывам для старта под арм терпимо. На удивление она уже пришла (за полторы недели) а я до сих пор не определился с железом. Дело в том, что поковыряв форумы и разное подумал - а не взять ли для начала гоночный, а уже потом, с опытом, строить что то большое. Начал вникать в тему гоночных и понял что совсем не понимаю в разнообразии контроллеров и их функционала, но тратить лишние средства на “понимание” тоже не сильно охота.
более конкретно - какие мозги Вы посоветуете для первого дрона, чтобы он не стал последним? )) или все же вернуться к 550й раме?
То, что я принял для себя, как аксиому, на начальном этапе мне нужен жпс, не случай зарулился, пищалка чтоб не прозевать батарейку, а вот гироскоп, барометр, чего там еще - в миниверсиях мозгов они присутствуют, или это все достраивать, или от железяки к железяке по разному? Если бы не вопрос по этим пунктам уже давно взял бы что ни попадя, а потом разбирался, а так - все сопли тягаю. Форумы, сайты, ютубы пытаюсь осилить уже месяца полтора, если не больше, но все время какие то вопросы заводят не туда. С теми же мозгами… чаще всего у китайцев сс3д и наза32, потом ф3, но оказывается есть наза с ф3, самого ф3 тоже куча разных, потом оказалось что есть ф4, но как я понял ф4 это не продолжение развития а боковая ветка?.. куча мелких вопросов на которые куча ответов по принципу - выбирай какой тебе больше нравиться, все равно ошибешься. И как на эти мини, микро… цеплять дополнительные датчики? - “из коробки” все работает, или не во все их вообще можно всунуть, или, в каждой отдельной сборке все отдельно перепрошивать?

Ну и каша у Вас в голове…) Тут, как раньше говорили, Маркс и Энгельс это два разных человека, Ульянов-Ленин это один человек, а Слава КПСС вообще не человек…)
Для начала, контроллеры условно делятся на виды по количеству одновременно контролируемых величин DOF или degree of freedom, условные степени свободы… Например:
10 DOF трехосевой гироскоп + трехосевой акселерометр + трехосевой магнитометр(компас) + барометр. 3+3+3+1=10 К этому виду относятся, например, NAZ A всех версий, оригиналы и клоны APM и PixHawk, а так же несколько клонов назы и некоторые другие контроллеры. К этим контроллерам так же подключается ЖПС.
6 DOF трехосевой гироскоп + трехосевой акселерометр, все остальное придется довешивать и колдовать с прошивками, к некоторым можно так же подключить ЖПС и прошить специальной прошивкой.
F1, F3, F4 это модели процессоров, а платы могут называться по разному, в зависимости от производителя… Например CC3D это плата от ОпенПилота с процессором F1, naz e 32 то же самое, но другого производителя, бывает на разных процессорах. Отличаются эти платки незначительно, разная разводка, некоторые отличия в компонентах, цвет лака и так далее… Бывают delux или evo версии этих плат, они уже 10 DOF, но работают через раз и не без ненужного гемора… Основное предназначение этих микро мини и так далее плат - гоночные коптеры, соответственно и заточенность, кто бы что ни говорил, они НИКОГДА не будут летать так же, как контроллеры для больших коптеров.
Конкретно по применению: Если Вам нужен летающий штатив без особых заморочек - NAZA-lite если понадобится, можно перепрошить в версию 2 и чуть улучшить функционал. Работает из коробки, нужны минимальные настройки, 99% проблем решается чтением порядка 40 страниц инструкции и изучением картинок в гугле. Стоит 79 долларов на официальном сайте.
Если есть желание ковырять настройки с целью получить определенные бесплатные плюшки - АРМ или Пикс, первый дешевый и устаревший, второй новее и дороже… 80% проблем решается чтением 100500 страниц форумов, остальные 20% - заменой платы или комплектующих. Стоимость разная, трудно сказать от чего зависит, бывает, что дорогое ломается сразу или годами настраивается, а дешевое летит сразу и не требует особого внимания…
Если же Вам интересно быстро и низко летать вокруг себя, откладывать кирпичи, постоянно ремонтироваться и апгрейдить железо, обновляющееся раз 10 в год, тогда Ваш выбор гоночный мелколет…)