Вопросы новичка
вчера приключился первый серьезный крэш, настраивал PI на кк2,1 и видно квадру они не понравились, взлетел нормально но отвлекся на секунду, а он в этом время начала ковылят из стороны в сторону и не смог вырулить. короче грохнулся со всей дури об землю - благо высота не большая - структурных повреждений после падения не было - но один моторчик перестал крутиться и начал дергаться. я сначала не сообразил в чем дело, думал попала земля продул и пару раз сильно газанул, думал попустит его но похоже из за этого сгорел его ESC контроллер (такой же как выше на фотке - Simonk). пока что куда разбирался кто виноват - моторчик или контроллер спалил еще один ESC, так как подключил убитый моторчик к другому рабочему. во общем не мой день вчера был).
снял термоусадку на контроллерах - первый ESC явно сгорел - на двух транзисторах на задней стороне видно горелое и запах характерный. второй же контроллер на вид каких то повреждений не имеет. может так что то заменить можно и починить? может из двух один получиться собрать?
и с моторчиком - разобрал моторчик все магнитики на месте, вал ровный, но крутиться туго. как будто тормозит его что то. можно ли его попробовать перемотать или выкидывать?
Если удлиняются провода питания ESC, то рекомендуется ставить дополнительные конденсаторы для сглаживания.
Можно поподробнее о доп. кондерах? Их на прямую ни кто не питает к батарейки.
Ни кто не замеряет длину кабелей, почему рекомендуется ? Сколько читал, вроде как не придают этому значения… Могут быть варианты:
по вашему первый лучше?
по вашему первый лучше?
по моему, так вообще полярность перепутана
по моему, так вообще полярность перепутана
рисунок схематичный… цвета не причём. говорим про длину кабеля (зеркально развернул кабель с разъёмом, вот и перепутаны))) )
Есть много противников отрывать минус с управления ESC. Обычно это аргументируется ростом вероятности срыва синхронизации.
т.е. для поключения других устройств берут только фазу с 5В ? а куда “-” пускают?
Я так смотрел как сделано в этом видео, поэтому и думал отпаять плюс и минус и убрать их совсем.
Алексей, там нет фазы. Плюс, земля (минус) и управление. Про срыв синхронизации без земли писали и приводили в пример видео. Если интересно, то поищите. Я не помню где и когда.
То же и с удлинение питания ESC: мнений много и каждое имеет теоретическое и практическое подкрепление. И где-то на форуме всё это есть.
Можно поподробнее о доп. кондерах? Их на прямую ни кто не питает к батарейки.
Ни кто не замеряет длину кабелей, почему рекомендуется ? Сколько читал, вроде как не придают этому значения… Могут быть варианты:
по вашему первый лучше?
Сам отвечу на свой вопрос. Погуглив нашёл список ответов разных производителей на вопрос, если сделать провод 2.5м от ESC до моторов. Вот ответы некоторых:
длина проводов слишком велика, максимум от 15 до 25 см со стороны мотора.
Вы можете удлинить провода со стороны батареи, но придется добавить 1 конденсатор на каждые 15 см провода такого же типа, как и на ESC.
По правде говоря, мы не тестировали этот контроллер с проводами длиной 2,5 м между двигателем и ESC. В общем, это менее критично, чем увеличение длины проводов между батареей и ESC,
которая не может превышать 25 см их общей длины, если не установлены дополнительные конденсаторы. конденсаторы.
Отсюда вывод, больше 25см лучше не делать, оптимально 15см.
У меня при заводском конфиге - аккум 14см, Esc 10см… буду разводку делать по минимум просто. не думал что имеет большое значение
Контроллер должен быть расположен как можно ближе к мотору.
Можно удлинить провода “+” и “-”. В этом случае используйте конденсаторы между этими проводами точно такие же, как на контроллере.
как можно ближе к мотору, как можно ближе к аккумулятору. т.е в идеале, блин, их вообще вместе запаять без проводов блин??! ))
Да не парьтесь Вы так по этому поводу… Местные перфекционисты еще не такого могут наговорить…) Лишние 5-6 см длины проводов не приведут к заметной разнице. Особенно если речь идет о бюджетных регуляторах…) Главное, сделать так, чтобы силовые провода были уложены максимально близко и параллельно друг другу, никаких лишних загибов, петель, и прочих художеств не должно быть. Это нужно для снижения магнитных полей и наводок от них. А вот сигнальные провода, наоборот, лучше свить в косичку… Плюс можно и отпаять/отрезать, а вот земляной лучше не трогать. Про видео с доказательствами уже говорили выше… Что касается правильных и неправильных “земель”, то пусть местные теоретики лесом идут…) На коптере практически все земляные провода соединены “звездой”, это касается и силовых и сигнальных цепей…
Две недели руки не доходили до сборки квадра, был в разъездах. Сейчас начал собирать, перепаял провода на регуляторах которые от моторов идут, так вот на двух первый и третий оказались наоборот, перевернул регулятор, теперь косичка перекрученная получилась, некрасиво и выпирают больно… возник вопрос: можно ли регуляторы оборотов к лучам вверх ногами прикреплять или критично чтоб они были именно надписью сверху? Если перевернуть их и в таком виде на двусторонний скотч к лучам приклеить, не сгорят?
Две недели руки не доходили до сборки квадра, был в разъездах. Сейчас начал собирать, перепаял провода на регуляторах которые от моторов идут, так вот на двух первый и третий оказались наоборот, перевернул регулятор, теперь косичка перекрученная получилась, некрасиво и выпирают больно… возник вопрос: можно ли регуляторы оборотов к лучам вверх ногами прикреплять или критично чтоб они были именно надписью сверху? Если перевернуть их и в таком виде на двусторонний скотч к лучам приклеить, не сгорят?
Не знаю что за модель ESC у вас, на моих HobbySky есть радиаторы, металлические пластинки и смысл в том чтобы их не закрывать рамой, и всё…
Если даже пластинки нет, я так понимаю эта часть ESC тоже греется, и не желательно её закрывать. (опять же не знаю как с ОПТО)
Не знаю что за модель ESC у вас, на моих HobbySky есть радиаторы, металлические пластинки и смысл в том чтобы их не закрывать рамой, и всё…
Если даже пластинки нет, я так понимаю эта часть ESC тоже греется, и не желательно её закрывать. (опять же не знаю как с ОПТО)
Упс, сори, действительно не написал какие именно у меня регуляторы - Rctimer Mini ESC20A OPTO, вот такие www.rctimer.com/product-1321.html
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нет ли какой-нибудь инструкции по установке FPV на квадрокоптер (предположительно QR-X350 Pro)? Видел в продаже готовые наборы: Видеопередатчик, видеоприемник, камера, экран - на сколько они сбалансированы или лучше по отдельности части покупать?
И хотелось бы посмотреть, как это все приблизительно будет выглядеть, может кто может поделиться фото?
Заранее спасибо.
Упс, сори, действительно не написал какие именно у меня регуляторы - Rctimer Mini ESC20A OPTO, вот такие www.rctimer.com/product-1321.html
у меня такие же, помойму пофиг какой стороной их ставить,
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нет ли какой-нибудь инструкции по установке FPV на квадрокоптер (предположительно QR-X350 Pro)? Видел в продаже готовые наборы: Видеопередатчик, видеоприемник, камера, экран - на сколько они сбалансированы или лучше по отдельности части покупать?
И хотелось бы посмотреть, как это все приблизительно будет выглядеть, может кто может поделиться фото?
Заранее спасибо.
Нашел видео вполне доступное -
Немного огорчает варианты, на сколько я понял, с проделыванием дырок в самом коптере для установки акума для передатчика, но видимо здесь ничего не поделаешь. Будем думать.
Немного огорчает варианты, на сколько я понял, с проделыванием дырок в самом коптере для установки акума для передатчика, но видимо здесь ничего не поделаешь. Будем думать.
что? зачем?
видео какое то странное, во первых использовать мобиус в виде курсовой - не айс, зачем отдельный как под все это??
что вы придумываете себе проблем
берете приемник + передатчик TS832 на 600mw, или на 200mw,
камеру соньку 600TVL ( я бы посоветовал взять runcam , она работает от любых напряжений
и комплект quanum v2 от ХК вполне норм ( я на таком летаю)
питаете передатчик напрямую от pdb у нее 6-24v помойку , и отдает она ровно 5 вольт на камеру
что? зачем?
видео какое то странное, во первых использовать мобиус в виде курсовой - не айс, зачем отдельный как под все это??
что вы придумываете себе проблем
берете приемник + передатчик TS832 на 600mw, или на 200mw,
камеру соньку 600TVL ( я бы посоветовал взять runcam , она работает от любых напряженийи комплект quanum v2 от ХК вполне норм ( я на таком летаю)
питаете передатчик напрямую от pdb у нее 6-24v помойку , и отдает она ровно 5 вольт на камеру
Понял, спасибо. Там, на сколько я понял, товарищ использует мобиус, чтобы видео можно было записывать.
Приемник + передатчик - ru.aliexpress.com/item/…/1239447535.html - - 45.5$
Камера - ru.aliexpress.com/item/…/32330662246.html - 26$
Шлем - hobbyking.com/…/__78125__Quanum_DIY_FPV_Goggle_V2_… - 55.79$
Итого: 127 $ ~ 8к по текущему курсу.
Этого будет достаточно для приёма-передачи видео?
Понял, спасибо. Там, на сколько я понял, товарищ использует мобиус, чтобы видео можно было записывать.
Приемник + передатчик - ru.aliexpress.com/item/…/1239447535.html - - 45.5$
Камера - ru.aliexpress.com/item/…/32330662246.html - 26$
Шлем - hobbyking.com/…/__78125__Quanum_DIY_FPV_Goggle_V2_… - 55.79$Итого: 127 $ ~ 8к по текущему курсу.
Этого будет достаточно для приёма-передачи видео?
камера которую вы выбрали может питаться только от 12 вольт, значит напрямую от передатчика ее не записать и нужен отдельный бек на 12 вольт
чтобы этого геморроя избежать купите на 4 бакса дороже такую shop.runcam.com/runcam-pz0420m/
она и лучше вашей и умеет работать с DC 5 to 17V тоесть ей вообще пофиг, хоть от передатчика питайте хоть от pdb напрямую да еще и за 5 баксов можно корпус металический к ней докупить
во всем остальном - да, этого вам хватит, не забудьте купить батарейку для шлема ( 3s покупайте) потому что хоть монитор и может питаться от 2s, но приемник нет.
и еще, как все подключите, запомните, там с монитора шлема - выходит два провода, вам подключать нужно только один! я неделю не мог понять, почему у меня связь терялась сразу при взлете
В общем, смысл такой, внимательно смотрите характеристики по напряжению всех комплектующих
камера которую вы выбрали может питаться только от 12 вольт, значит напрямую от передатчика ее не записать и нужен отдельный бек на 12 вольт
чтобы этого геморроя избежать купите на 4 бакса дороже такую shop.runcam.com/runcam-pz0420m/
она и лучше вашей и умеет работать с DC 5 to 17V тоесть ей вообще пофиг, хоть от передатчика питайте хоть от pdb напрямую да еще и за 5 баксов можно корпус металический к ней докупить
во всем остальном - да, этого вам хватит, не забудьте купить батарейку для шлема ( 3s покупайте) потому что хоть монитор и может питаться от 2s, но приемник нет.
и еще, как все подключите, запомните, там с монитора шлема - выходит два провода, вам подключать нужно только один! я неделю не мог понять, почему у меня связь терялась сразу при взлете
В общем, смысл такой, внимательно смотрите характеристики по напряжению всех комплектующих
Благодарю за информацию.
У данной камеры, помимо кейса, есть возможность выбора - IR sensitive или IR blocked - в нашем случае разницы никакой?
Батарейку тогда можно такую взять, как в комментах пишут - hobbyking.com/…/__21338__ZIPPY_Compact_1300mAh_3S_…
камера которую вы выбрали может питаться только от 12 вольт, значит напрямую от передатчика ее не записать
Передатчик сам живёт от 12В прекрасно:
Передатчика Tx TS832 Технические характеристики:
Вход питания: 7.4-16 В (3 S Lipoly предложил)
Мощность передатчика: 600 МВт
Коэффициент усиления антенны: ДБм
Рабочий ток: 220mA при 12 В
Передатчик сам живёт от 12В прекрасно:
Передатчика Tx TS832 Технические характеристики:
Вход питания: 7.4-16 В (3 S Lipoly предложил)
Мощность передатчика: 600 МВт
Коэффициент усиления антенны: ДБм
Рабочий ток: 220mA при 12 В
так и что? передатчик то понятно, что живет прекрасно от 12 вольт, допустим поставить бек специально под передатчик и камеру, что будет когда напряжение упадет меньше 12?
камера при 11в не факт что будет работать стабильно
конечно если на борту беки предусмотрены уже на pdb, можно поизвращаться, но зачем?
TS832 + run cam отлично живут напрямую от pdb без танцев через один проводок, и не надо думать а что будет если просядет напряжение или поставить 4s, им всем пофиг
не нужен здесь блок питания - напрямую от 3s и всё будет хорошо. некоторые передатчики в инструкциях имеют пункт “не запитывать от импульсных источников питания”.
А обязательно чтобы мозг (CC3D Atom) находился именно посередине коптера или можно сместить вперёд/назад и это не критично? 0_о Компаную квадр, никак не придёт дед-фэн-шуй 😃