Вопросы новичка
Алексей, там нет фазы. Плюс, земля (минус) и управление. Про срыв синхронизации без земли писали и приводили в пример видео. Если интересно, то поищите. Я не помню где и когда.
То же и с удлинение питания ESC: мнений много и каждое имеет теоретическое и практическое подкрепление. И где-то на форуме всё это есть.
Можно поподробнее о доп. кондерах? Их на прямую ни кто не питает к батарейки.
Ни кто не замеряет длину кабелей, почему рекомендуется ? Сколько читал, вроде как не придают этому значения… Могут быть варианты:
по вашему первый лучше?
Сам отвечу на свой вопрос. Погуглив нашёл список ответов разных производителей на вопрос, если сделать провод 2.5м от ESC до моторов. Вот ответы некоторых:
длина проводов слишком велика, максимум от 15 до 25 см со стороны мотора.
Вы можете удлинить провода со стороны батареи, но придется добавить 1 конденсатор на каждые 15 см провода такого же типа, как и на ESC.
По правде говоря, мы не тестировали этот контроллер с проводами длиной 2,5 м между двигателем и ESC. В общем, это менее критично, чем увеличение длины проводов между батареей и ESC,
которая не может превышать 25 см их общей длины, если не установлены дополнительные конденсаторы. конденсаторы.
Отсюда вывод, больше 25см лучше не делать, оптимально 15см.
У меня при заводском конфиге - аккум 14см, Esc 10см… буду разводку делать по минимум просто. не думал что имеет большое значение
Контроллер должен быть расположен как можно ближе к мотору.
Можно удлинить провода “+” и “-”. В этом случае используйте конденсаторы между этими проводами точно такие же, как на контроллере.
как можно ближе к мотору, как можно ближе к аккумулятору. т.е в идеале, блин, их вообще вместе запаять без проводов блин??! ))
Да не парьтесь Вы так по этому поводу… Местные перфекционисты еще не такого могут наговорить…) Лишние 5-6 см длины проводов не приведут к заметной разнице. Особенно если речь идет о бюджетных регуляторах…) Главное, сделать так, чтобы силовые провода были уложены максимально близко и параллельно друг другу, никаких лишних загибов, петель, и прочих художеств не должно быть. Это нужно для снижения магнитных полей и наводок от них. А вот сигнальные провода, наоборот, лучше свить в косичку… Плюс можно и отпаять/отрезать, а вот земляной лучше не трогать. Про видео с доказательствами уже говорили выше… Что касается правильных и неправильных “земель”, то пусть местные теоретики лесом идут…) На коптере практически все земляные провода соединены “звездой”, это касается и силовых и сигнальных цепей…
Две недели руки не доходили до сборки квадра, был в разъездах. Сейчас начал собирать, перепаял провода на регуляторах которые от моторов идут, так вот на двух первый и третий оказались наоборот, перевернул регулятор, теперь косичка перекрученная получилась, некрасиво и выпирают больно… возник вопрос: можно ли регуляторы оборотов к лучам вверх ногами прикреплять или критично чтоб они были именно надписью сверху? Если перевернуть их и в таком виде на двусторонний скотч к лучам приклеить, не сгорят?
Две недели руки не доходили до сборки квадра, был в разъездах. Сейчас начал собирать, перепаял провода на регуляторах которые от моторов идут, так вот на двух первый и третий оказались наоборот, перевернул регулятор, теперь косичка перекрученная получилась, некрасиво и выпирают больно… возник вопрос: можно ли регуляторы оборотов к лучам вверх ногами прикреплять или критично чтоб они были именно надписью сверху? Если перевернуть их и в таком виде на двусторонний скотч к лучам приклеить, не сгорят?
Не знаю что за модель ESC у вас, на моих HobbySky есть радиаторы, металлические пластинки и смысл в том чтобы их не закрывать рамой, и всё…
Если даже пластинки нет, я так понимаю эта часть ESC тоже греется, и не желательно её закрывать. (опять же не знаю как с ОПТО)
Не знаю что за модель ESC у вас, на моих HobbySky есть радиаторы, металлические пластинки и смысл в том чтобы их не закрывать рамой, и всё…
Если даже пластинки нет, я так понимаю эта часть ESC тоже греется, и не желательно её закрывать. (опять же не знаю как с ОПТО)
Упс, сори, действительно не написал какие именно у меня регуляторы - Rctimer Mini ESC20A OPTO, вот такие www.rctimer.com/product-1321.html
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нет ли какой-нибудь инструкции по установке FPV на квадрокоптер (предположительно QR-X350 Pro)? Видел в продаже готовые наборы: Видеопередатчик, видеоприемник, камера, экран - на сколько они сбалансированы или лучше по отдельности части покупать?
И хотелось бы посмотреть, как это все приблизительно будет выглядеть, может кто может поделиться фото?
Заранее спасибо.
Упс, сори, действительно не написал какие именно у меня регуляторы - Rctimer Mini ESC20A OPTO, вот такие www.rctimer.com/product-1321.html
у меня такие же, помойму пофиг какой стороной их ставить,
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нет ли какой-нибудь инструкции по установке FPV на квадрокоптер (предположительно QR-X350 Pro)? Видел в продаже готовые наборы: Видеопередатчик, видеоприемник, камера, экран - на сколько они сбалансированы или лучше по отдельности части покупать?
И хотелось бы посмотреть, как это все приблизительно будет выглядеть, может кто может поделиться фото?
Заранее спасибо.
Нашел видео вполне доступное -
Немного огорчает варианты, на сколько я понял, с проделыванием дырок в самом коптере для установки акума для передатчика, но видимо здесь ничего не поделаешь. Будем думать.
Немного огорчает варианты, на сколько я понял, с проделыванием дырок в самом коптере для установки акума для передатчика, но видимо здесь ничего не поделаешь. Будем думать.
что? зачем?
видео какое то странное, во первых использовать мобиус в виде курсовой - не айс, зачем отдельный как под все это??
что вы придумываете себе проблем
берете приемник + передатчик TS832 на 600mw, или на 200mw,
камеру соньку 600TVL ( я бы посоветовал взять runcam , она работает от любых напряжений
и комплект quanum v2 от ХК вполне норм ( я на таком летаю)
питаете передатчик напрямую от pdb у нее 6-24v помойку , и отдает она ровно 5 вольт на камеру
что? зачем?
видео какое то странное, во первых использовать мобиус в виде курсовой - не айс, зачем отдельный как под все это??
что вы придумываете себе проблем
берете приемник + передатчик TS832 на 600mw, или на 200mw,
камеру соньку 600TVL ( я бы посоветовал взять runcam , она работает от любых напряженийи комплект quanum v2 от ХК вполне норм ( я на таком летаю)
питаете передатчик напрямую от pdb у нее 6-24v помойку , и отдает она ровно 5 вольт на камеру
Понял, спасибо. Там, на сколько я понял, товарищ использует мобиус, чтобы видео можно было записывать.
Приемник + передатчик - ru.aliexpress.com/item/…/1239447535.html - - 45.5$
Камера - ru.aliexpress.com/item/…/32330662246.html - 26$
Шлем - hobbyking.com/…/__78125__Quanum_DIY_FPV_Goggle_V2_… - 55.79$
Итого: 127 $ ~ 8к по текущему курсу.
Этого будет достаточно для приёма-передачи видео?
Понял, спасибо. Там, на сколько я понял, товарищ использует мобиус, чтобы видео можно было записывать.
Приемник + передатчик - ru.aliexpress.com/item/…/1239447535.html - - 45.5$
Камера - ru.aliexpress.com/item/…/32330662246.html - 26$
Шлем - hobbyking.com/…/__78125__Quanum_DIY_FPV_Goggle_V2_… - 55.79$Итого: 127 $ ~ 8к по текущему курсу.
Этого будет достаточно для приёма-передачи видео?
камера которую вы выбрали может питаться только от 12 вольт, значит напрямую от передатчика ее не записать и нужен отдельный бек на 12 вольт
чтобы этого геморроя избежать купите на 4 бакса дороже такую shop.runcam.com/runcam-pz0420m/
она и лучше вашей и умеет работать с DC 5 to 17V тоесть ей вообще пофиг, хоть от передатчика питайте хоть от pdb напрямую да еще и за 5 баксов можно корпус металический к ней докупить
во всем остальном - да, этого вам хватит, не забудьте купить батарейку для шлема ( 3s покупайте) потому что хоть монитор и может питаться от 2s, но приемник нет.
и еще, как все подключите, запомните, там с монитора шлема - выходит два провода, вам подключать нужно только один! я неделю не мог понять, почему у меня связь терялась сразу при взлете
В общем, смысл такой, внимательно смотрите характеристики по напряжению всех комплектующих
камера которую вы выбрали может питаться только от 12 вольт, значит напрямую от передатчика ее не записать и нужен отдельный бек на 12 вольт
чтобы этого геморроя избежать купите на 4 бакса дороже такую shop.runcam.com/runcam-pz0420m/
она и лучше вашей и умеет работать с DC 5 to 17V тоесть ей вообще пофиг, хоть от передатчика питайте хоть от pdb напрямую да еще и за 5 баксов можно корпус металический к ней докупить
во всем остальном - да, этого вам хватит, не забудьте купить батарейку для шлема ( 3s покупайте) потому что хоть монитор и может питаться от 2s, но приемник нет.
и еще, как все подключите, запомните, там с монитора шлема - выходит два провода, вам подключать нужно только один! я неделю не мог понять, почему у меня связь терялась сразу при взлете
В общем, смысл такой, внимательно смотрите характеристики по напряжению всех комплектующих
Благодарю за информацию.
У данной камеры, помимо кейса, есть возможность выбора - IR sensitive или IR blocked - в нашем случае разницы никакой?
Батарейку тогда можно такую взять, как в комментах пишут - hobbyking.com/…/__21338__ZIPPY_Compact_1300mAh_3S_…
камера которую вы выбрали может питаться только от 12 вольт, значит напрямую от передатчика ее не записать
Передатчик сам живёт от 12В прекрасно:
Передатчика Tx TS832 Технические характеристики:
Вход питания: 7.4-16 В (3 S Lipoly предложил)
Мощность передатчика: 600 МВт
Коэффициент усиления антенны: ДБм
Рабочий ток: 220mA при 12 В
Передатчик сам живёт от 12В прекрасно:
Передатчика Tx TS832 Технические характеристики:
Вход питания: 7.4-16 В (3 S Lipoly предложил)
Мощность передатчика: 600 МВт
Коэффициент усиления антенны: ДБм
Рабочий ток: 220mA при 12 В
так и что? передатчик то понятно, что живет прекрасно от 12 вольт, допустим поставить бек специально под передатчик и камеру, что будет когда напряжение упадет меньше 12?
камера при 11в не факт что будет работать стабильно
конечно если на борту беки предусмотрены уже на pdb, можно поизвращаться, но зачем?
TS832 + run cam отлично живут напрямую от pdb без танцев через один проводок, и не надо думать а что будет если просядет напряжение или поставить 4s, им всем пофиг
не нужен здесь блок питания - напрямую от 3s и всё будет хорошо. некоторые передатчики в инструкциях имеют пункт “не запитывать от импульсных источников питания”.
А обязательно чтобы мозг (CC3D Atom) находился именно посередине коптера или можно сместить вперёд/назад и это не критично? 0_о Компаную квадр, никак не придёт дед-фэн-шуй 😃
необязательно
Всем привет!
Планирую приобретси квадрик с БК моторами, желательно gps, но не обязательно.
Главное чтобы мог ~150-200 грам поднимать и цена около 200 евро, не считая доп. пропеллеров и батарей.
Пока что выбор пал на Flying 3D X6 и Cheerson CX 20…
Сегодня на gearbest нашел WLToys V393A с камерой, 5.8ггц передатчиком и 5.8 приемником + экран.
И стоит он всего 176 евро, не понимаю в чем тут подвох?
Я конечно понимаю что “экран”, “камера” и “передатчик FPV” десткие.
Но все равно цена очень низкая? или я не прав.
Посоветуйте что может подойти под
квадрик с БК моторами, чтобы мог ~150-200 грам поднимать и цена около 200 евро
Всем привет!
Планирую приобретси квадрик с БК моторами, желательно gps, но не обязательно.
Главное чтобы мог ~150-200 грам поднимать и цена около 200 евро, не считая доп. пропеллеров и батарей.
Пока что выбор пал на Flying 3D X6 и Cheerson CX 20…Сегодня на gearbest нашел WLToys V393A с камерой, 5.8ггц передатчиком и 5.8 приемником + экран.
И стоит он всего 176 евро, не понимаю в чем тут подвох?
Я конечно понимаю что “экран”, “камера” и “передатчик FPV” десткие.
Но все равно цена очень низкая? или я не прав.
Посоветуйте что может подойти под
почему подвох? вполне нормальная цена, у меня v666 тоже с камерой и экраном, полный комплект за 150 евро брал в начале года, правда он сломался через месяц, но это мне просто лень за 5 баксов купить ему сменный мозг, может тягать гоупро в боксе, резвый
но быстро надоел, из-за корпуса большая парусность, а без него летающий скелет
экраном пользоваться сложно, бликует адово
почему подвох? вполне нормальная цена, у меня v666 тоже с камерой и экраном, полный комплект за 150 евро брал в начале года, правда он сломался через месяц, но это мне просто лень за 5 баксов купить ему сменный мозг, может тягать гоупро в боксе, резвый
но быстро надоел, из-за корпуса большая парусность, а без него летающий скелет
экраном пользоваться сложно, бликует адово
если я не ошибаюсь v666 идет с коллекторными моторами?, у V393А ведь бк?
имхо мне “скелет” не мешает, лижбы летал нормально =)
Так что, посоветуете? купить этот, или всеже чирсон 20 с гпс?
Насколько я понимаю чирсон более мощный но не маневренный, V393A наоборот более маневренный но не такой мощный.