Гоночный катер из потолочки для начинающих
Побольше это уже бесколлекторник, у этого номинал при макс КПД 95вт, максимальная около 200вт на валу. А побольше это под 400вт- нету пока такого. На фото вид сверху стоит коллекторный 400 типа, на остальных 550 с которым ездил.😃
Я тоже делал кат из потолочки, 600мм сам корпус без поворотной колонки, с аутраннером от 450го верта:
rcopen.com/forum/f68/topic132224
если кому надо, могу пустой корпус от него отдать на эксперименты.
Всем доброго времени суток.
Прочитал топик и очень загорелся лодкой. Начал делать по методике Maks7, и сразу столкнулся с проблемой. 0-ой шпангоут (фанерный) не хочет приклеиваться. Клеил клеем APLAIS (белый моментальный клей для потолочных плиток и декора) не взял. Может стоит поменять клей? Или может фанера тонкая (3мм).
Maks7 писал"1/3 часть полосы слегка подгибаю и прикладываю к килевой линии шпангоутов № 0, 1, 2. На полосе лежащей на 2 шпангоуте делаю риску и прижимаю к килю полоску аккуратно размечаю остальные шпангоуты." - не совсем понятно как подогнуть, если потолочка достаточно упругий материал, и что за риска на полосе лежащей на втором шпангоуте, надрезик что ли?
Не оставляйте делитанта без внимания 😒 Заранее благодарен.
клейте на PUR клей и будем вас счастье
Я клеил и Монтаж-Момент МВ-70 (жикий гвоздь) и Титан- все клеит.
PUR это полиуретановый клей, если я правильно понял, а маркировка какая-то есть? Упругость плитки не будет помехой? И хотелось бы знать на счет толщины фанеры, не тонкая ли?
этот клей универсальный ,клеит все и надежно , мы лично начинали им клеить модели из потолочки для F3P ,щас клеим все что только можно 😃
А 3 мм для фанеры не тонко, сможет “схватиться” с потолочкой?
А внутри корпуса стыки с транцем еще залить клеем чтобы получился валик для усиления. Прочность клея даже в полоске 3мм гораздо выше прочности потолочки, клееный шов не рвется/ломается, а ломается сама потолочка рядом со швом.
валики ни какие не надо делать с PUR он сам его сделает когда начнет расширятся , самое главное не переусердствовать .
Спасибо большое.
да еще плюс этого клея ,он не расширяется просто на открытой плоскости , а вот между деталей да и белая валики на краях или углах .
Внесу свои пять копеек.
Недавно у меня сломался гребной винт. Был пластмассовый D42 P1.4, отломилась лопость. С тем винтом максимальный ток который был зафиксирован составлял 82,2 Ампера. Купил себе бронзовый винт D42 P1.2 с эти винтом максимальный ток составил 71,5 Ампера.
Вот коротенькое видео заплыва с бронзовым винтом и батареей 2S 5700 mah.
Красиво. А шаговое отношение винта 1.2 не маловато? По записи обороты винта 576.7гц*60=34 560rpm
Красиво. А шаговое отношение винта 1.2 не маловато? По записи обороты винта 576.7гц*60=34 560rpm
Может и маловато, я не знаю. Ещё мне сегодня привезли два винта, правда пластмассовые: один двухлопостной D40.64 P1.56, другой трёхлопосной D36 P1.4 Завтра - послезавтра попробую их, тогда сообщю о результатах.
Хочу сделать леерное ограждение на катере. Подскажите как лучше сделать и закрепить на палубе, ведь она из потолочки.
Я тоже делал кат из потолочки, 600мм сам корпус без поворотной колонки, с аутраннером от 450го верта:
Мой пенопластыч
А где катаете на Сенеже или Истре, я на Сенеже частенько катаю!!!
Хочу сделать леерное ограждение на катере. Подскажите как лучше сделать и закрепить на палубе, ведь она из потолочки.
Сделать окантовку палубы рейкой на толщину потолочки- квадратную, примерно 4Х4 мм. Палубу соответственно подрезать на толщину рейки. Стойки леерного ограждения вклеить в отверстия, просверленные в рейке. Думаю не оторвётся.
И так, продолжаем работу над лодкой.
Не смотря на некоторую мою медлительность имея четкий план в голове, набор “потрохов” и желание данную лодку можно сделать за два, ну три вечера с перерывами на сушку клея.
И так, мы остановились на том , что приклеили днище к шпангоутам. При этом его грубо обрезав. Теперь:
- Снимаем конструкцию со стапеля и ножом, шкуровкой (сухариком) доводим днище до ума. При хорошей шкурке это делается за несколько минут. Фото 1
- Далее готовим борта. В моем случае это полоски по 35 мм. И как я уже говорил но не показывал сгибаем немного кончики наших заготовок. Фото 2
- кладем нашу лодку на стапель, не пришпиливая ее начинаем клеить борта. Следим за тем что бы один конец нашего борта упирался в стапель. Пришпиливаем все булавками. В этот момент следим затем, что бы не прогнуть или не выгнуть днище и что бы край оставался четко на стапеле. Для этого используем подходящий груз. В моем случае это чашка. Эта процедура потребует времени для того что бы клей успел слегка схватиться. Фото 3 и 4
- Через некоторое время повторяем все это со вторым бортом и когда клей подсохнет переворачиваем и смотрим результат. По моему ничего так получилось. Фото 5
- После того как клей подсох окончательно, начинаем “отсекать все лишнее” ведь мы же как художники - творим, черт подери! Фото 6 и 7
- После тяжкой работы любуемся результатом. Фото 8 и 9
- Ну лодка готова, дальше все просто. Но я бы хотел показать установку “внутренностей”. Конечно, у вас она может быть другой но принцип тот же. Начнем, ставим дейдвуд, мотор, и муфту. Заодно оденем сразу охлаждение.
Смотрим фото 10- На системе охлаждения можно остановиться отдельно. Пока на фото видно только охлаждение движка. Трубка 4 мм толщина стенки 0,5 мм согнута на подходящей болванке руками. Что бы не трубка не ломалась по совету товарищей забил внутрь обычную пищевую соль. Когда начал гнуть, несколько сантиметров сломалось , но потом соль внутри спрессовалась и трубка согнулась без особых проблем. Выковыривалась соль путем постукивания и последующего вытряхивания. Таким же образом была согнута трубка внешнего забора воды. Фото 11
- Руль поворота. Долго думал из чего его сделать как случайно увидел дюралевый угольник.Шарнир поворота старая петля от элерона самолета, кабанчик выгнул из обрезка дюраля. С обратной стороны сделал длинный прижим и все стянул 2 мм болтом с гайкой. Для уверенности все склеил термоклеем после сборки. Другой конец петли вставил в пропил “выноса” руля на термоклее. Фото 12 и 13
- Далее вклеил всю конструкцию в транец. Фото 14 и 15. Ну общий вид того что получилось. Фото 16
- Ну и на последок примерное расположение “начинки” внутри модели. Подбиралось пока таким образом, что бы ЦТ модели лежал на осевой линии примерно 1/3 от транца. В моем случае это шпангоут №1.Предвижу вопросы по приемнику, но это уже давно когда я перестал использовать дубовые приемники пришло в голову расположить приемник максимально впереди. Это оказалось полезным ведь нос модели катера редко намокает. В основном вся вода в районе транца. Вот почему приемник расположен впереди. Фото 17
- Вариант крепления руля и машинки. Фото 18
P.S. На этом я заканчиваю обзор постройки на неопределенное время, потому как у меня нет в настоящий момент регулятора, который в пути. Но уверен, что если вы смогли повторить все до этого момента, то закончить лодку у вас уже не составит труда. В любом случае желаю удачи.
Подскажите, а чем залить стыки корпуса изнутри, чтобы обеспечить герметичность и водонепроницаемость?
Прозрачным клеем “Титан” для потолочки или белым акриловым “Монтаж-Момент” МВ-75 (жидкий гвоздь).