Моторы и контроллеры то на чем мы ходим
а если к латунной\медной пластине припаять трубки такие-же, не будет лучше?
Лучше так и делаем
а если к латунной\медной пластине припаять трубки такие-же, не будет лучше?
Я не паяю трубки-экономия материала и лучше теплоотдача-формирую канал подворотом края пластины круглого сечения-пропаиваем шов и по краям припаиваются 2 штуцера-точёные или просто обрезки трубки.
Новый рег от Теншок.
ДА, СЛОВ НЕТ! КРУТО! ❗
особенно спирали нагрузки! 😃
блок питания сделан на основе сварочного инвертора?
Да инвертор, но он был дешёвый, много переделывали, и 160А максимум, жаль, Ка АК оказалось, нужно больше, но пока так будет.
Да инвертор,
А как стабилизацию напряжения сделали? напряжение регулируется плавно или ступенчато по банкам и в каких пределах?
а если еще регуль с логгером поставить?
Стабилизация сделана хорошо, я не в курсе схемотехники, напряжение ступенями,т7.4-11.1-14.8, 18.5, 22.2, и плавный режим, до 33 вольт
Молодец, Рома! Довёл проект до конца!
Какова повторяемость результатов? Скажем 10 прогонов одного двигателя и регулятора.
В КПД более 96% мне верится с трудом, думаю это погрешность измерений, в 93% верю.
И результаты явно лучше в виде графика КПД, иначе не видно диапазон оптимальных токов.
Даже захотелось свой двигатель и регулятор тебе на тест отправить, мой стенд скоро мхом зарастёт в ожидании доделки. 😉
кпд , на него влияют проводки гибкие, дают погрешность, сейчас активно думаю, как решить данное место, но думаю еще датчик, кот расчитан на 20 кг максимума может плохо показывать на 300 грамм, хотя погрешность учитывается, но мен кажется, тензодатчик не столь хорош, как кажется, и проблема в нем, в среднем на моторах показывало 80-92% кпд, тест теншока в начальном видео какой-то корявый…
Выложите пож-ста вместе с полученным графиком (оси подписаны?), исходные данные на мотор? R обм, Iхх, Kv и при каком напряжении тестите? Спасибо!
Я сопротивление обмоток не измеряю и не рассчитываю, мне не важно, напряжение 11,1, кв на фото под видео
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Возникла задача перемотать viper 1540. Был 5Т, хочу 6Т. Если я правильно понял, то это число проводов в одном пазу. Прошу помочь с выбором схемы намотки и исправить меня, где я допустил ошибки. Пока я нарисовал 3 первых варианта, которые пришли в голову:
1.) Так было намотано изначально(на одном зубе было на 1 виток меньше, чем на другом).
2.) Насколько я понял, так рекомендовал мотать моторы на 6 слотов и 4 полюса Роман Мотрук.
3.) Попытка оптимизировать количество проводов с разных сторон от статора, чтобы больше запихалось.
Пока попробовал вариант близкий к третьему, но мотал на одну ногу петли. Проводом 0.9 в одну жилу, измерений не производил, т.к. сразу же после намотки прочитал, про способ Романа. Сейчас намотал проводом 0.9 в одну жилу третий вариант. Надеюсь, завтра провести измерение кв и тока хх.
Заранее спасибо!
родной способ хорош для работы с таймингом, максимально компактный по намотке, через зуб , по-любому нужны оправки для формовки провода, намолтать 0.9 через зуб , без опыта не сможете, так как не утрамбуете в корпус.\
к сож не вижу картинок, способ через зуб-предложен Сергеем Турнаевым, я лишь просто им воспользовался.
родной способ хорош для работы с таймингом, максимально компактный по намотке, через зуб , по-любому нужны оправки для формовки провода, намолтать 0.9 через зуб , без опыта не сможете, так как не утрамбуете в корпус.\
к сож не вижу картинок, способ через зуб-предложен Сергеем Турнаевым, я лишь просто им воспользовался.
В одну жилу 0.9 уже намотал, остается куча места в пазу и по краям. Это тестовый вариант, чтобы примерно понять, какое кв получится. Планирую мотать 0.5 в 9 жил
Оправки выточить не так то и сложно. Найти только подходящий кусочек материала.
в паз влазит 28 жил 0.6 провода, 21 жила 0.7 провода, и так далее, что помню,
т.е. эффективно будет 2 жилы 0.6 провода по 6 витков, в итоге 12+12=24 жилы, что почти полностью набито, если мотать 28 жил, то не всегда их можно впихнуть, и самое плохое-нужно пилить заднюю крышку, чтобы она села , даже с учетом оправок, делать их из капролоктана
в паз влазит 28 жил 0.6 провода, 21 жила 0.7 провода, и так далее, что помню,
т.е. эффективно будет 2 жилы 0.6 провода по 6 витков, в итоге 12+12=24 жилы, что почти полностью набито, если мотать 28 жил, то не всегда их можно впихнуть, и самое плохое-нужно пилить заднюю крышку, чтобы она села , даже с учетом оправок, делать их из капролоктана
Что-то я запутался, у меня в паз на вайпере влезло 58 жил провода 0.5мм ПЭТВЛ-2. Если разделить на 6, то получится 9 в жилу и 4 в остатке.
В задней крышке я планировал сделать 3 отверстия, чтобы сразу выводить провод
ну сфоткаете результат, я ведь вставляю еще там пластину, чтобы провод не выпадал, но не 2 раза разница…
Конечно, весь процесс сфоткаю. Но у меня пока остался нерешёнными вопрос со схемой. Наверное, у вас фотка не грузится из-за того, что я ссылку из ВК вставил. Вот напрямую загрузил.
3-й не использую, так как мотаю СРАЗУ 3 фазы, последовательно, поэтому он не пригоден, но заполнение на несимметричных обмотках в нем лучше, но жирный минус-в нем легко запутаться
на тестовом стенде, первый способ дает меньше мощности, но это в родной намотке волосинками. когда окончательно со стендом отладим, я таки дам сравнение обмоток, по сечению, типу намотки и типу статора.
фотка не грузится из-за того, что я ссылку из ВК вставил
…таки вы знакомы с нашим цирком…