строим mystik 5000 114 см.
Понты это всё!
Тросовое управление применяется там,где значительная длина тяги и нет возможности применить жёсткую и как правило тяжёлую тягу.Два троса значительнее легче,чем толстая палка, управление чётче-это не понты,система тяни толкай работает более точно.В идеале тяга должна быть как можно короче- но это не всегда можно выполнить с удобством монтажа и обслуживания.Если применять не трос-а проволоку-в системе тяни толкай-это дополнительный элемент надёжности,при отказе одного плеча- можно дорулить на уцелевшем.
Тросовое управление применяется там,где значительная длина тяги
Здесь они не настолько длинные, что бы “бить в барабаны”!
Когда мой Мистик кувыркался с выламыванием всего и вся во внутрях, тяга не пострадала вообще никак!
У меня как то возникло желание сделать вторую тягу для симметрии, посмотрел, покрутил-повертел и забил на это дело! Слишком тяжело переделывать, отрывать вклейки от корпуса… Так и лежит низкая серва в запасе.
На счёт роликов под тросы - я бы наверное не вклеивал их намертво и тем более при изготовлении корпуса… Мешаться они будут там при сборке/проклейке транца/усилении. Я бы сделал карбоновую полосочку и по краям закрепил бы ролики. Получится такая П-образная фиговина, которую можно потом вклеить или прикрутить на закладные…
Ещё как вариант - из тонкой трубки нержавейки согнуть полукольцо(или около того) и вклеить в транец… Можно любую другую трубку, но тогда фторопластовую во внутрь вставить… Через них пройдёт тросик. Всё! Просто и надёжно!
Тросовое управление применяется там,где значительная длина тяги
От захотелось мне скажем плечи качалок поменять. На не одинаковые. И ай.
Два троса значительнее легче,чем толстая палка
Есть и трубки…
-а проволоку-в системе тяни толкай-это дополнительный элемент надёжности,при отказе одного плеча- можно дорулить на уцелевшем.
Саша… пока нет примеров.
Саша… пока нет примеров.
У меня было- открутился стоппор с одной тяги.
Есть и трубки…
С ними больше геморра- подбирать калибр искать нужные трубки,да и смысл троса- как гибкой тяги больше.
От захотелось мне скажем плечи качалок поменять. На не одинаковые. И ай.
А вот зачем?).
Когда мой Мистик кувыркался с выламыванием всего и вся во внутрях, тяга не пострадала вообще никак!
Читаем выше- тяга должна быть максимально короткая и жёсткая-тросовая система оправдана при большой длине -когда толстая тяга палка для обеспечения нужной жёсткости будет иметь большой вес.
У меня на всех лодках по одной покупной палке с резьбой на 2.5 мм разной длины и все прекрасно работает,но тут проблема в смещении тяги вбок при повороте руля,транец слишком узкий и большую дыру там не сделать,иначе тяга трёт в отверстии транца,а монтаж тросов там 5 мин,два отверстия в транце по диаметру оболочки троса,если засверлить изнутри ,у меня так,то ещё лучше,вклеить шланги в транец до упора ,на концы оболочки резиновые гофры сильфоны,внутрь шланга смазки можно вдавить,и ставь серву,как задействован трос видно на фото,с руля его выдернуть невозможно он там сплошной,на серве дополнительный зажим,в этой конструкции даже если все стопоры открутить, руль и не заметит…😃
А оболочки на тросы у меня нужны только для герметизации от воды
Вопрос по смазке.Через отверстие смазка поподает на вал ,вал вращаясь как винт Архимеда создаёт давление масла в сторону винта,масло доходит до подшипников и???Они закрытые ,куда дальше девается??
Если речь идет про густую смазку типа синего Мобила, то большая часть масла во время покатушек уходит в водоем (вредя экологии кстати!)
Немного масла разбрызгивается в районе цанги мотора.
Желательно после каждого прогона лодки новую смазку забивать.
С жидкой предположу примерно также:)
Густой смазки расходуется мало, если втулки нормальные. Хватает на три заезда точно.
После первого заезда там уже эмульсия. Если заезды с периодичностью раз в неделю, а то и в месяц, то вода в приводе не гуд.
Конечно’, если пришел к воде запускать лодку то можно и весь день катать не меняя смазки.
Я после каждого дня “гонок” валы вытаскиваю, насухо протираю и с новой смазкой собираю.
По крайней мере я так делаю. Привода на Мистике уже 7 лет в идеальном состоянии, люфтов нет, ржавчины тоже.
После первого заезда там уже эмульсия.
Схерали?! Эмульсию мы уже проходили… И как говорится - уже давно съели и выкакали! 😃
если пришел к воде запускать лодку то можно и весь день катать не меняя смазки.
Максимум после трёх заездов, подкачиваю смазку в валы.
после каждого дня “гонок” валы вытаскиваю, насухо протираю и с новой смазкой собираю.
А зачем вытаскивать? Прокачал шприцем новой смазки через трубочку и вуаля… Прокачиваю на малом газу, пока на собаке не полезет чистая смазка. С Мобилом у меня воды там не бывает в принципе! А от регулярных раскруток, цанги вам спасибо не скажут…
Немного масла разбрызгивается в районе цанги мотора.
В районе цанги, там всё будет маслом усрато по самые уши! Особенно если у лодки есть задний ход! И даже если его нет, то в случае переворота, масло успевает просочиться к цанге.
От Мобила чуть меньше, но всёравно дофига… А что бы не засиралось, надо сверху над цангой сделать лёгкосъёмный П-образный чехольчик. Тогда в лодке будет чисто!
Густой смазкой пользовался раньше,сейчас только жидкая и даже не трансмиссионная типа авто 75w85 или75w90,на оборотах 40000-45000 даже они жрут обороты по вязкости,сейчас применяю масло от коробок автомат Honda, как одно из стабильных по параметрам масел ,в новых лодках у меня смазки гибких валов уже нет,в некоторых только жидкая смазка траймаксов и стрингеров,там где же жёсткий вал,и то если нет в нем шариковых подшипников,а так по мне любое масло в приводе, особенно которое заполняет весь дейдвуд из бачка,на оборотах 35-40 тыс страшное зло!
Даже при жидком трансмиссионном масле лодка выходила на обороты после 2-3 прогонов метров по 100,когда прокачается и прогреется масло,а автомате эта проблема практически ушла…
Насчёт эмульсии,да она есть и будет но это зависит сколько лодка ходит и сколько стоит,пока ходит воды в валах нет,когда стоит ,вот вам и эмульсия…
Насчёт обслуживания…
Независимо от конструкции,даже с валами и причиндалами к ним и подшипниками из нержавейки обслуживание после каждой воды “полное обслуживание приводов с разборкой”…
Ну не знаю… У меня что со смазкой в приводе(полностью набитый), что без(но не совсем на сухую), судя по датчикам, обороты абсолютно одинаковые. Проверял и в воздухе и в воде. 50-100 оборотов не считаю за разницу, всё в пределах погрешностей.
А из масел больше всего понравилось Субаровское “SUBARU CVT OIL FOR LINEARTRONIC”, но сцука дорогущее, 1900 за литр на розлив…
Насчёт цанг и регулярных раскруток…
Сам никогда не храню затянутые цанги и никому не советую,только перед запуском затягиваю,и после стартов отпускаю,при таких усилиях затяжки ,на стальном тросе ,если их не снимать ,металл плывет,усилие ослабляется,а цанги портятся…и затем могут и провернуться
Насчёт смазки,разговор именно про жидкую из бачка,густая практически сразу продавливается
выбрасывается из привода ,остаётся только пленка на поверхностях…
Первый мой экспериментальный привод на Монстерспарте’ в стингере 4 подшипника,гибкий вал в масляной ванне,прошел примерно 400 комплектов .батарей,за все время один подш в стингере рассыпался
даже без ущерба для лодки,профилактически заменены были в стингере все подшипники,вал и даже тефлон до сих пор родной,и замены не просит,ни вал ни трубка…
Но там я и заметил как влияет вязкость смазки на обороты,особенно если лодка стоит с бачком залитым маслом и даже к следующему дню уже с полным приводом смазки
Насчёт смазки автомат…
У тебя Олег наверняка авто Субару…
А у меня Хонда…😃
А так почти одно и тоже …
Вопрос по дросселю в схеме ,провод 0.6-0.8 ,а витков сколько и диаметр ферритового кольца?
Можно взять стержень диаметр 3-4 длина 10-15, не обязательно кольцо. Чем больше витков, тем лучше. Минимум 15-20. Готовые дросселя можно выдрать из сгоревших зарядок для мобилок и прочих импульсных бп.
Вопрос по дросселю в схеме ,провод 0.6-0.8 ,а витков сколько и диаметр ферритового кольца?
вопрос , а какой дроссель имеется в виду ? тот что на проводах управления наверное? или какой другой ? было много разных регулей и без кольца на проводе, разницы в работе не заметил, даже иногда их просто выкидываю, если укорачиваю провод
Схемка что дали для подключения двух регуляторов ,там пара диодов шотке ,кондёр,дроссель.
Схемка что дали для подключения двух регуляторов
а понятно,да там что мудрить,отключить один провод с любого регулятора,тока обычно хватает,я вообще катаю на отдельном бортовом питании 800-1200 мач литий, так как большинство регулей у меня вообще без БЕКа (высоковольтные)
да и кондер с дросселем необязателен,достаточно в провода регуляторов вделать диод под термоусадку…
Счастливые люди, которые не имеют проблем.😃
А от… некоторые (типа спортсмены) столкнулись с выгоранием импульсного бека…
Вопрос почти пофиксили после тестов на осциле.
Колечки рулят!
Иначе пурга зашкаливает.
столкнулись с выгоранием импульсного бека…
вот потому и делаю всегда отдельное питание на аппу, особенно когда сгорело пару приемников Футаба после смерти регуляторов которые были дороже самих Еsc
Колечки рулят!
Колечки рулят!
не спорю иногда помогают…
Я делаю так…
Сигнальный в параллель, минус тоже, а плюс через диоды шотки, потом дроссель и электролит… Дроссель можно взять из сгоревшей зарядки, намотан проводом 0,6-0,8 мм, электролит 1000-2200 мкФ на 10 В.
Можно добавить ещё мощный варистор на 6-7 В…
Миниатюры
Игорь,но тут немного другая история!😃 схема на 7 странице…
Сигнальный в параллель, минус тоже, а плюс через диоды шотки, потом дроссель и электролит… Дроссель можно взять из сгоревшей зарядки, намотан проводом 0,6-0,8 мм, электролит 1000-2200 мкФ на 10 В.
Можно добавить ещё мощный варистор на 6-7 В…
С такой схемой можно получить хороший такой колебательный контур с повышением напряжения до двух напряжений ВЕС.
Стабилизатор регулятора, стабилизирует напряжение на своём выходе, а те биения, которые у Вас возникнут, останутся не компенсированными.
И не надо гнаться за сумасшедшими емкостями, это же не усилитель класса AB с емкостным делителем напряжения. Если уж так хочется, то лучше поставьте тантал на 10-22мкФ и керамику 1мкФ впараллель.
Я уж даже молчу про то, что во многих импульсных стабилизаторах напряжения есть цепи компенсации, которые рассчитываются под конкретные значения индуктивности и ёмкости на выходе. А ёмкости в ВЕС на выходе редко превышают 100-200мкФ, вот и подумайте, насколько Вы меняете режим работы преобразователя такими нововведениями из области трансформаторов на 50Гц.
А вообще, если аккумулятор общий, то таких схем лучше вообще не делать, земля, она как бы тоже пропускает ток через себя и соединяя земли ВЕС двух регуляторов можно получить заметный уравнительный ток.
Мы вот с лимитерами столкнулись уже с подобными проблемами, когда приходится приделывать к машине пятое колесо, потому что разработчиками регуляторов такое применение вообще не предполагалось.