строим mystik 5000 114 см.
Если речь идет про густую смазку типа синего Мобила, то большая часть масла во время покатушек уходит в водоем (вредя экологии кстати!)
Немного масла разбрызгивается в районе цанги мотора.
Желательно после каждого прогона лодки новую смазку забивать.
С жидкой предположу примерно также:)
Густой смазки расходуется мало, если втулки нормальные. Хватает на три заезда точно.
После первого заезда там уже эмульсия. Если заезды с периодичностью раз в неделю, а то и в месяц, то вода в приводе не гуд.
Конечно’, если пришел к воде запускать лодку то можно и весь день катать не меняя смазки.
Я после каждого дня “гонок” валы вытаскиваю, насухо протираю и с новой смазкой собираю.
По крайней мере я так делаю. Привода на Мистике уже 7 лет в идеальном состоянии, люфтов нет, ржавчины тоже.
После первого заезда там уже эмульсия.
Схерали?! Эмульсию мы уже проходили… И как говорится - уже давно съели и выкакали! 😃
если пришел к воде запускать лодку то можно и весь день катать не меняя смазки.
Максимум после трёх заездов, подкачиваю смазку в валы.
после каждого дня “гонок” валы вытаскиваю, насухо протираю и с новой смазкой собираю.
А зачем вытаскивать? Прокачал шприцем новой смазки через трубочку и вуаля… Прокачиваю на малом газу, пока на собаке не полезет чистая смазка. С Мобилом у меня воды там не бывает в принципе! А от регулярных раскруток, цанги вам спасибо не скажут…
Немного масла разбрызгивается в районе цанги мотора.
В районе цанги, там всё будет маслом усрато по самые уши! Особенно если у лодки есть задний ход! И даже если его нет, то в случае переворота, масло успевает просочиться к цанге.
От Мобила чуть меньше, но всёравно дофига… А что бы не засиралось, надо сверху над цангой сделать лёгкосъёмный П-образный чехольчик. Тогда в лодке будет чисто!
Густой смазкой пользовался раньше,сейчас только жидкая и даже не трансмиссионная типа авто 75w85 или75w90,на оборотах 40000-45000 даже они жрут обороты по вязкости,сейчас применяю масло от коробок автомат Honda, как одно из стабильных по параметрам масел ,в новых лодках у меня смазки гибких валов уже нет,в некоторых только жидкая смазка траймаксов и стрингеров,там где же жёсткий вал,и то если нет в нем шариковых подшипников,а так по мне любое масло в приводе, особенно которое заполняет весь дейдвуд из бачка,на оборотах 35-40 тыс страшное зло!
Даже при жидком трансмиссионном масле лодка выходила на обороты после 2-3 прогонов метров по 100,когда прокачается и прогреется масло,а автомате эта проблема практически ушла…
Насчёт эмульсии,да она есть и будет но это зависит сколько лодка ходит и сколько стоит,пока ходит воды в валах нет,когда стоит ,вот вам и эмульсия…
Насчёт обслуживания…
Независимо от конструкции,даже с валами и причиндалами к ним и подшипниками из нержавейки обслуживание после каждой воды “полное обслуживание приводов с разборкой”…
Ну не знаю… У меня что со смазкой в приводе(полностью набитый), что без(но не совсем на сухую), судя по датчикам, обороты абсолютно одинаковые. Проверял и в воздухе и в воде. 50-100 оборотов не считаю за разницу, всё в пределах погрешностей.
А из масел больше всего понравилось Субаровское “SUBARU CVT OIL FOR LINEARTRONIC”, но сцука дорогущее, 1900 за литр на розлив…
Насчёт цанг и регулярных раскруток…
Сам никогда не храню затянутые цанги и никому не советую,только перед запуском затягиваю,и после стартов отпускаю,при таких усилиях затяжки ,на стальном тросе ,если их не снимать ,металл плывет,усилие ослабляется,а цанги портятся…и затем могут и провернуться
Насчёт смазки,разговор именно про жидкую из бачка,густая практически сразу продавливается
выбрасывается из привода ,остаётся только пленка на поверхностях…
Первый мой экспериментальный привод на Монстерспарте’ в стингере 4 подшипника,гибкий вал в масляной ванне,прошел примерно 400 комплектов .батарей,за все время один подш в стингере рассыпался
даже без ущерба для лодки,профилактически заменены были в стингере все подшипники,вал и даже тефлон до сих пор родной,и замены не просит,ни вал ни трубка…
Но там я и заметил как влияет вязкость смазки на обороты,особенно если лодка стоит с бачком залитым маслом и даже к следующему дню уже с полным приводом смазки
Насчёт смазки автомат…
У тебя Олег наверняка авто Субару…
А у меня Хонда…😃
А так почти одно и тоже …
Вопрос по дросселю в схеме ,провод 0.6-0.8 ,а витков сколько и диаметр ферритового кольца?
Можно взять стержень диаметр 3-4 длина 10-15, не обязательно кольцо. Чем больше витков, тем лучше. Минимум 15-20. Готовые дросселя можно выдрать из сгоревших зарядок для мобилок и прочих импульсных бп.
Вопрос по дросселю в схеме ,провод 0.6-0.8 ,а витков сколько и диаметр ферритового кольца?
вопрос , а какой дроссель имеется в виду ? тот что на проводах управления наверное? или какой другой ? было много разных регулей и без кольца на проводе, разницы в работе не заметил, даже иногда их просто выкидываю, если укорачиваю провод
Схемка что дали для подключения двух регуляторов ,там пара диодов шотке ,кондёр,дроссель.
Схемка что дали для подключения двух регуляторов
а понятно,да там что мудрить,отключить один провод с любого регулятора,тока обычно хватает,я вообще катаю на отдельном бортовом питании 800-1200 мач литий, так как большинство регулей у меня вообще без БЕКа (высоковольтные)
да и кондер с дросселем необязателен,достаточно в провода регуляторов вделать диод под термоусадку…
Счастливые люди, которые не имеют проблем.😃
А от… некоторые (типа спортсмены) столкнулись с выгоранием импульсного бека…
Вопрос почти пофиксили после тестов на осциле.
Колечки рулят!
Иначе пурга зашкаливает.
столкнулись с выгоранием импульсного бека…
вот потому и делаю всегда отдельное питание на аппу, особенно когда сгорело пару приемников Футаба после смерти регуляторов которые были дороже самих Еsc
Колечки рулят!
Колечки рулят!
не спорю иногда помогают…
Я делаю так…
Сигнальный в параллель, минус тоже, а плюс через диоды шотки, потом дроссель и электролит… Дроссель можно взять из сгоревшей зарядки, намотан проводом 0,6-0,8 мм, электролит 1000-2200 мкФ на 10 В.
Можно добавить ещё мощный варистор на 6-7 В…
Миниатюры
Игорь,но тут немного другая история!😃 схема на 7 странице…
Сигнальный в параллель, минус тоже, а плюс через диоды шотки, потом дроссель и электролит… Дроссель можно взять из сгоревшей зарядки, намотан проводом 0,6-0,8 мм, электролит 1000-2200 мкФ на 10 В.
Можно добавить ещё мощный варистор на 6-7 В…
С такой схемой можно получить хороший такой колебательный контур с повышением напряжения до двух напряжений ВЕС.
Стабилизатор регулятора, стабилизирует напряжение на своём выходе, а те биения, которые у Вас возникнут, останутся не компенсированными.
И не надо гнаться за сумасшедшими емкостями, это же не усилитель класса AB с емкостным делителем напряжения. Если уж так хочется, то лучше поставьте тантал на 10-22мкФ и керамику 1мкФ впараллель.
Я уж даже молчу про то, что во многих импульсных стабилизаторах напряжения есть цепи компенсации, которые рассчитываются под конкретные значения индуктивности и ёмкости на выходе. А ёмкости в ВЕС на выходе редко превышают 100-200мкФ, вот и подумайте, насколько Вы меняете режим работы преобразователя такими нововведениями из области трансформаторов на 50Гц.
А вообще, если аккумулятор общий, то таких схем лучше вообще не делать, земля, она как бы тоже пропускает ток через себя и соединяя земли ВЕС двух регуляторов можно получить заметный уравнительный ток.
Мы вот с лимитерами столкнулись уже с подобными проблемами, когда приходится приделывать к машине пятое колесо, потому что разработчиками регуляторов такое применение вообще не предполагалось.
когда приходится приделывать к машине пятое колесо, потому что разработчиками регуляторов такое применение вообще не предполагалось.
Я так думаю , что не им, а разработчикам измерительных девайсов.
Не перекладывай 22 ома на них.
В итоге стоит заморачиваться или нет?
Не перекладывай 22 ома на них.
А они там необходимы, иначе будет шунтирование земли регулятора 😃
В итоге стоит заморачиваться или нет?
Да
С такой схемой можно получить хороший такой колебательный контур с повышением напряжения до двух напряжений ВЕС.
Можно… Но не получается! 😃
Стабилизатор регулятора, стабилизирует напряжение на своём выходе, а те биения, которые у Вас возникнут, останутся не компенсированными.
Тем не менее, компенсируются! Я не пробовал, но люди просто электролит навешивают на клеммы приёмника и у них стабильность/дальность вырастает!
И не надо гнаться за сумасшедшими емкостями, это же не усилитель класса AB
Надо! Иногда очень надо!
Мы вот с лимитерами столкнулись
Сергей, вы делаете хорошие лимитеры, шарите в блоках питания возможно на порядок лучше меня… Я всего лишь СВЧешник… Разработка и производство антенн и усилителей от 160 МГц до 15 ГГц(выше приборы не позволяют и некоторое оснащение). Ну и как бы лодка состоит не только из мотора и регулятора… Так вот, БЭК регуляторов питает приёмник… В этих приёмниках катастрофически не хватает какой либо фильтрации по питалову! Вы как нибудь подключитесь по ВЧ и посмотрите спектр сигнала с питанием от простой батарейки и сравните с питанием от БЭКа, или другого импульсника с нагрузкой… Откройте какое нибудь СВЧ устройство нормального производителя и посмотрите, сколько там по питалову стоит дросселей и кондёров, и каких ёмкостей!
Да, если есть доступ к танталам, то однозначно лучше ставить их! Я их ставлю поближе к ВЧ части.
Так вот, чем чище будет питание, тем лучше и стабильнее будет работать приёмник! Особенно, если связь двусторонняя.
По бОльшей части из того, что у меня сделано в лодках по ВЧ части(и её питалову), это типовые решения для для этих дел. И прежде чем это сделать в лодке, я поковырялся не один час с измерениями и паяльником…
Как то так, если в кратце…
Я видел люди беки двух регулей соединяют Y кабелем, просто откидают плюс одного регуля… Такая схема создаст проблемы?
Так я и советовал…просто и быстро отключить один провод,второе два диода в разрыв среднего провода анодами наружу от ЕSC,если даже пыхнет один регуль ,второй все равно будет питать аппу да и ток двойной можно снять когда работают оба
Насчёт шимов,некоторые схемы привязаны расчетом к индуктивности выходного дросселя и конденсатора
некоторые схемы привязаны расчетом к индуктивности выходного дросселя и конденсатора
А как же сильно разная длина провода от шима до нагрузки? А как же заранее неизвестная ёмкость на входе той самой нагрузки? А как же изменение индуктивности, при наматывании/сматывании провода на/с колечко, изменении его длины???
По такой логике, при каждом “неровном” движении, напряжение должно гулять вверх/вниз аж бегом! 😃
Хорош народ пугать!
Пример схемы того же Бека DC-DC понижающий преобразователь, понижающий модуль LM2596S, выход источника питания 1,25-35 В, 3 А, регулируемый правда уже пещерный век
a.aliexpress.com/_mOJ3wK9
Сейчас есть намного более продвинутые конструкции…
Мне трудно сейчас через телефон кидать ссылки но сам прочитай как он работает и там какая индуктивность дросселя в основном типовая 35 мгн, и какая будет на проводе в кольце с тремя витками…
А длина до нагрузки вообще при чем,она же вообще не на сердечник намотана
Не перекладывай 22 ома на них.
Минутка рекламы конкурентов.
Сейчас замерил, и убедился что не у меня одного такие мысли были 😆
