моно 1
строить уже начал! , ввиду того что корпус не имеет сложных округлых форм , решено было построить из бальзы с последующей пропиткой эпоксидкой .
были вырезаны шпангоуты из 2мм бальзы, поставлены на стапель и соединены стрингерами , после чего набор обшит 1.5мм бальзой
посмотрел фотки -очень похоже, кстати какой длины будет лодочка. У меня было 500 по корпусу, хорошо бы чуть чуть побольше…
Технология подойдет, я сам делал первую такую лодку из листового материала - вспененного ПВХ пластика толщиной 1 мм, на ней отрабатывались обводы, кое-где подклеивал, шпаклевал и т.д. , далее с этой лодки была снята матрица и по ней уже клеилась “боевая” модель из углекевлара.
Все-таки на пластиковой (да и на бальзовой) лодке в гонку страшновато, но одному ездить без проблем.
Развертки лодки делались в программе Carene (на форуме она не раз упоминалась) - мог бы их выслать, но к сожалению они не сохранились не в электронном не в распечатанном виде - есть только чертеж, который и был выложен.
–как должен располагаться руль ( удаление от транца ), с какой стороны от винта все равно ?
Руль находится справа от винта, расстояние от транца до баллера примерно 40 мм, то есть руль получается сбоку от винта (“вылет” дейдвуда за транец - около 60 мм). Еще нужен турнфин - неподвижный килек на транце, распологаемый еще правее руля - он играет роль опоры при повороте. Постораюсь найти и выложить фото, где расположение видно (или завтра сниму в моделке новые)
– дуйдвуд , как я понял из подобных тем , должен идти строго параллельно днищу ( но там редан , значит нужно делать гикий вал ?)
гибкий вал весчь достаточно сложная на такой небольшой лодке и имхо не очень надежная, поэтому ставил прямой вал (диаметр 2мм с переходником на М4)
дейдвуд не обязательно должен идти параллельно днищу, просто ступица винта должна находится на поверхности воды, то есть в воде в идеале только одна лопасть. Поэтому дейдвуд распологается как можно положе и выводится не в самом низу транца, а чуть выше, чтобы ступица оказалась на килевой линии. Схемку уже выкладывал вот она
–мотор должен рассполагаться ближе к “носу” , а аккум прижат к левой стенке ?
мотор распологается в нос от поперечного редана (сразу за ним) - это кстати позволяет сделать дейдвуд пологим по отношению к килю (мотор как бы “свисает” за редан)
у меня аккумулятор действительно “прижат” к левой стенке - но это не стенка, а переборка, между которой и стенкой корпуса - заливная камера для восстановления лодки при перевороте (как на экошках). Если заливной камеры не планируется, то положение нужно будет подбирать на ходовых испытаниях, но в любом случае влево от ДП.
нашел несколько фото:
Спасибо за столь обширный ответ !!!
по поводу длины корпуса , т.к. делал строго по данным чертежам, то и длина получилась 50,5см
можно ли еще эскизик всей рулевой колонки с размерами ??? 😒 если не трудно … перо руля сделано откидным ??подпружинено ?
и еще если можно вид на транец , что бы увидеть рассположение руля, турнфина
приложил для пробы дейдвуд ( трубочку нашел нержавейку 5мм ), посмотреть углы, и получается что мотор нужно ставить не сразу после редана, а чуть дальше … на следующем шпангоуте … может это связано с диаметром мотора ??! у меня мотор Hivolt 2320\4200 аутранер внешний диамерт у него 30мм ( +небольшой запас чтобы не тер по днищу )
заливной камеры такого объема хватает для опрокидывания? 😵
У меня было 500 по корпусу, хорошо бы чуть чуть побольше…
Да не “чуть”, а сантиметров на 10-12… 😎 , чтоб было “как у всех”.
У меня экошка 605мм. 😉
Немного можно глянуть тут… хотя и не Моно1
можно ли еще эскизик всей рулевой колонки с размерами ??? 😒 если не трудно … перо руля сделано откидным ??подпружинено ?
и еще если можно вид на транец , что бы увидеть рассположение руля, турнфина
картинки будут чуть позже.
перо руля откидное, но не подпружиненное (на таком размере это проблематично) - просто руль крепится одним болтом (то есть после откидывания назад не возвращается). В креплении пера есть место и под второй болт - там лучше ставить пластиковый, чтобы руль откидывался только при сильных ударах, например о другую лодку или бревнышко на воде, а то иногда складывается об воду. (Сам я пока ни разу не ставил такой пластиковый предохранитель и это иногда сказывалось не лучшим образом на результате)
заливной камеры такого объема хватает для опрокидывания? 😵
вполне хватает, единственно - если лодка останавливается достаточно далеко и камера наполняется, из воды торчит один нос и постоянно кажется, что модель тонет! 😵
приложил для пробы дейдвуд ( трубочку нашел нержавейку 5мм ), посмотреть углы, и получается что мотор нужно ставить не сразу после редана, а чуть дальше … на следующем шпангоуте … может это связано с диаметром мотора ??! у меня мотор Hivolt 2320\4200 аутранер внешний диамерт у него 30мм ( +небольшой запас чтобы не тер по днищу )
у меня диаметр дейдвуда 7 мм (здесь он не так критичен как в ЭКО, так как практически весь дейдвуд в воздухе) - по диаметру ступицы используемых винтов (Graupner)
мотор всеже лучше инраннер, в том числе и из-за диаметра, хотя если смещение невелико, центровку подобрать будет можно.
Да не чуть;, а сантиметров на 10-12… 😎 , чтоб было как у всех;.
ну не знаю 😃 кажется что 600 мм - е лодки в M1 все ж немного лишнего загребают.
вырисовывается что нибудь около 550-570, хотя режим конечно будет на грани
картинки будут чуть позже.
Спасибо , хотя уже кое что начал делать по вашим фото
перо руля откидное, но не подпружиненное (на таком размере это проблематично) - просто руль крепится одним болтом (то есть после откидывания назад не возвращается). В креплении пера есть место и под второй болт - там лучше ставить пластиковый, чтобы руль откидывался только при сильных ударах, например о другую лодку или бревнышко на воде, а то иногда складывается об воду. (Сам я пока ни разу не ставил такой пластиковый предохранитель и это иногда сказывалось не лучшим образом на результате)
проблема после откидывания в том что лодка перестает совсем рулиться?
да и я не так часто в гонках гоняюсь , другая лодка не часто под брюхо попадается 😦 , так что думаю можно просто будет затянуть по сильнее, чтобы только от бревнышек провернуться смогло …
у меня диаметр дейдвуда 7 мм (здесь он не так критичен как в ЭКО, так как практически весь дейдвуд в воздухе) - по диаметру ступицы используемых винтов (Graupner)
значит винты от Граупнера !!? 😉 а какие именно(черные-пластик )? у меня сейчас есть 30/43, 28/хх и 36/хх – все пластик
сам дейдвуд маслом можно не набивать, а только кончик ближний к винту ?!
ну не знаю 😃 кажется что 600 мм - е лодки в M1 все ж немного лишнего загребают.
вырисовывается что нибудь около 550-570, хотя режим конечно будет на грани
переделывать пока не буду, а там посмотрим, всеж НЕ на РЕКОРД!!!
да, кстати покрус разноцветный, по тому что в эпоксидку добавлял тонеры от лазерного принтера ( желтый и розовый) но из-за того что смола имеет немного коричневатый цвет , то желтый превратился в оранжевый, а розовый в красный
Вот пара фоток ходовой части - сзади и сбоку. Рисовать эскизы сейчас к сожалению нет времени - готовимся к КР в Питере.
Некоторые размеры (померил их на модели, поэтому некоторые значения уточнены) - шитрина пера руля-20мм. Расстояние от транца до баллера руля - 32 мм ( сама ось вынесена относительно передней кромки примерно на 6 мм), вынос руля относительно днища - около 40 мм (вся высота руля 80 мм)
Вынос турнфина относительно днища - около 30 мм
Вынос дейдвуда от транца (расстояние до ступицы винта) - 40 мм, ❗ а не 60, как я писал раньше по памяти - хотя возможно с этим расстоянием и стоит поэксперементировать.
проблема после откидывания в том что лодка перестает совсем рулиться?
да и я не так часто в гонках гоняюсь , другая лодка не часто под брюхо попадается 😦 , так что думаю можно просто будет затянуть по сильнее, чтобы только от бревнышек провернуться смогло …
конечно перестает 😵 , но это лудьше, чем вырванный с корнем транец - было и такое.
Если крепежный винт один, он все-равно рано или поздно разбалтывается и начинаются самопроизвольные откидывания, поэтому и желательна вторая опора-предохранитель из мягкого материала
значит винты от Граупнера !!? 😉 а какие именно(черные-пластик )? у меня сейчас есть 30/43, 28/хх и 36/хх – все пластик
подходящих бронзовых у нас не было 😦. Сейчас небезызвестный Дима что-то полупогружного налил, но они все слишком большие для М1. В принципе пластиковый Граупнер пока устраивает - винты нужны с шаговым отношением 1,6 или 1,4 (можно попробовать и трехлопастные с таким-же отношением) диаметр от 29 до 34 - далее подбирать под мотор
сам дейдвуд маслом можно не набивать, а только кончик ближний к винту ?!
не совсем себе представляю, как можно набить только кончик - при вращении смазка все равно разойдется по всему дейдвуду.
Но ход мыслей правильный - смазки должно быть немного - набивать под завязку ни в коем разе!
Какой двигатель планируется поставить?
Какой двигатель планируется поставить?
автор темы выше писал, что будет аутраннер Hivolt 2320\4200
на прототипе стоит БК Feigao 380 c kv 4800 - обычно в этом классе используют именно инраннеры 400 типоразмера.
Выкладываю фото корпуса со стороны днища - может быть пригодится при постройке (расположение реданов и т.п.)
на последней фотографии увидел отверстие в поперечном редане , для чего оно ?? для выхода воздуха из затопляемой камеры ?
вот уже кое что сделал , так что лодочка потихоньку строитца 😉
длина от транца до кончика ступици винта 80мм 😵 ( это можно подправить урезав дейдвуд ), высота руля 80мм.
турнфин сделал из двух 3мм уголков дюрали соединенных двумя винтами М4 ( толщину набирал чтобы сделать держатель для оси руля , сейчас вижу что получилось очень могучая конструкция и крепление к транцу можно будет отрезать с одной стороны )
вообщем смотрите …и комментируйте 😒
на последней фотографии увидел отверстие в поперечном редане , для чего оно ?? для выхода воздуха из затопляемой камеры ?
угу
смотрите …и комментируйте 😒
вполне 😃 …
будем ждать результатов испытаний
а из чего транец, надеюсь фанера а не бальза?
а из чего транец, надеюсь фанера а не бальза?
ИМХО - судя по фотке из 3 мм фанеры (видно слои), а если бальза то беда. 😉
конечно фанера и как раз 3мм 😉
если зима будет такая же как и эта была, то можно и зимой будет пускать ))))
а из чего транец, надеюсь фанера а не бальза?
Извините за вопрос,а в чем проблема с бальзой.
крепление руля может выдернуться “с мясом”
фанера крепче !!!
Ясно.
Прошло уже больше месяца, а с места мало что сдвинулось 😦 в связи с нехваткой времени процесс почти замер на месте ( учеба пошла полным ходом,и не дает расслабиться, а если появляются паузы то они уходят на новую ветвь моделизма ( прикупил машинку ДВС 1\8) 😎
но правда и про катер не забывал, так что уже остается дело за малым ( нужно приклеить палубу ) ну и настроить все 😉
опять долго решал проблему с соединением валов, но всетаки нашел токаря и выточил муфту 4х2мм
смотрите фото ( внешний вид пока не очень )
смотрите фото ( внешний вид пока не очень )
ну почему? крепления акку с цветочками выглядят очень нарядно 😃 😉
времени до зимы совсем немного осталось, есть шансы успеть попробовать пока не встанет лед?
ну почему? крепления акку с цветочками выглядят очень нарядно 😃 😉
времени до зимы совсем немного осталось, есть шансы успеть попробовать пока не встанет лед?
А почему нож стабилизатор стоит вертикально, он же должен стоять 90гр к поверхности днища? лодка в вираже ложится на борт и нож вертикально оказывается
учеба пошла полным ходом,и не дает расслабиться, а если появляются паузы то они уходят на новую ветвь моделизма ( прикупил машинку ДВС 1\8) 😎
Вот тут и кроется та малая папуляция пасудников - делать надо, время, да и ещё дорого выходит…!
А в колёсах - заплатил, и тюнингуй… 😎
А всёж молодец, почти осилил! 😃
А почему нож стабилизатор стоит вертикально…
Это очень глубокое заблуждение…(почти без комментариев) 😃
У меня с “косым” лодочка ваабще не стояла. Всё от FR зависит… Центровки и степени бокового сноса
Те где редан поперечный(если есть) и сколько продольных.
А ещё с нулевым углом " косой" в ноль выставить весьма затруднительно … даже из за несимметричности его профиля.