Як-40, размах 1250мм
Видимо вы не понимаете зачем вам советуют увеличить крыло, раз задаете такие вопросы. Вы написали, что по расчетам получается нагрузка 65. Многовато для такого размера, соответственно вам надо снизить этот параметр. Способа два: увеличить площадь или уменьшить вес. Вот исходя из этого и считайте насколько и как вам надо увеличить площадь крыла, чтобы получить приемлемую нагрузку.
Приемлимая для меня 40 и меньше. Но это уж слишком нужно будет увеличивать, будет слишком заметно.
При этом мне кажется, нет разницы как это делать: по передней кромке, по задней или и там и там.
А центровка? Например, увеличу по задней кромке, железки в хвосте перевесят и может получиться, что заднюю центровку никакой батареей в носу не победить.
Вот и спрашиваю совета.
И нафига вам съемное крыло в таком размере? Это же опять лишний вес.
Думаю причины как и у многих - хранение и транспортировка.
Вы опеределились с обшивкой? От этого зависит как часто должны быть шпангоуты (чтобы обшивка потом не “провисала”).
Обшивка - потолочка. Возможно получится потолочку по толщине надвое распилить.
Wild Falcon,
Спасибо за совет
Возможно получится потолочку по толщине надвое распилить.
Получится хлипко - а тут обшивка это основной силовой элемент. Лучше в шпангоутах дыр побольше наделайте (но не переусердствуйте, чтобы они не теряли стойкость от небольших нагрузок).
Возможно получится потолочку по толщине надвое распилить.
Скорее всего так и надо поступить. Ее нормальной толщины 4мм с избытком хватает даже для 2х метровых самолетов.
Но про отверстия-облегчения в шпангоутах тоже не забывайте. Потолочка тоже вес имеет.
Чтото медленно продвигаюсь, но продвигаюсь. Увеличил крыло на 10% в каждом измерении (площадь, соответственно, на 20%)
Покритикуйте, пожалуйста, новую силовую структуру крыла. Как думаете, выдержит 1кг?
- Полки лонжерона и рейки - сосна или линейки, 4х2 или около того (в зависимости что найду)
- стенка лонжерона - бальза 2мм ближе к корню, 2 слоя потолочки от середины и до конца
- силовые нервюры - фанера 2мм
И еще, подскажите как правильно организовать срез под закрылки и элероны. Для элеронов вроде как стоит рубить перпендикулярно крылу, тогда как под закрылок 60 градусов от вертикали. Но как это состыковать? нервюрку туда поставить? есть примеры?
Для 1.25 м тяжеловато ИМХО.
Слишком много нервюр - хватит и вдвое меньшего количества. От начала до конца закрылка хватит 3…4 нервюр, на элерон - 3, это включительно с законцовкой и корнем и общей нервюрой между секциями. Одну из нервюр поставьте на границе элерона и закрылка - при отрезании механизации разрежете ее пополам (или поставите рядом с ее хвостиком еще один закладной хвостик).
Деревянного лонжерона с лихвой хватит до ретрактов, максимум на одну нервюру дальше, он не имеет особого смысла - с консолью в 400мм справится и чисто потолочная конструкция.
Вот конструкция моего крыла на 1.6м с двумя движками на каждом крыле:
Самолет еще не достроен, но за прочность могу ручаться - проводил статические испытания.
У вас не будет трубы - но и самолет меньше, и досок в центроплане вы больше запланировали.
Угол среза закрылков на первой картинке не смотрите - я потом его изменил на более пологий (видно по второму фото).
С увеличением площади крыла размах благополучно вырос до 1380мм.
Переработал крыло согласно рекомендациям, заодно и над облегчениями поработал.
Слегка укоротил закрылок, теперь он начинается чуть дальше от фюзеляжа, от границы зализа. Так проще строить будет.
Правда теперь смотрю на обрубок нервюры возле ретракта, как то он мне глаза муляет. Думаю, а не удлинить ли его уже до среза закрылка?
Начал делать фюз. Основа - короб 50х50
Есть вопрос: как нужно укреплять место стыковки с крылом? Такой конструкции из одинарных потолочин хватит?
Еще вопросы:
Фюз:
- К чему и чем приклеить гайку крепления крыла?
- Как усиливать это место?
- короб нужно делать аж до морды и хвоста? или только в центральной части?
Крыло: - нужно ли между собой склеивать полки лонжерона от левого и правого крыльев? Цельной деталью их сделать вряд ли получится из-за V крыла
А зачем вы увеличиваете размах, как я понимаю, без увеличения масштаба?
Выше ведь уже поднимался вопрос - для увеличения площади крыла увеличивать размах неэффективно, к тому же это сильно вредит внешнему виду.
Стенку лонжерона до ретракта можно сделать тоньше, но все-таки сплошной.
стенку, имхо, только сплошной. она работает на сдвиг.
Сергей, я видимо недопонял где нужно увеличивать и на всякий случай просто смасштабировал крыло на 10%, что повлекло увеличение не только хорды, но и размаха. Уменьшить размах не проблема.
Стенку лонжерона сделаю цельной.
Так что на счет конструкции фюза в районе крыла?
К чему и чем приклеить гайку крепления крыла?
Кусок пенопласта поперек короба, гайку сделать из двух склееных пластиковых карт в виде небольшого прямоугольника и нарезать резбу. Пластинку с резьбой приклеить к пене немного утопив. С карточками лучше поэкспериментировать, бывает хрупкий или мягкий пластик.
Несколько поперечин из бальзы или пенопласта вполне достаточно укрепят это место
Ой не доверяю я пластиковым гайкам. На одной модели (аналогичного размаха и 700г веса) у меня крыло креппилось нейлоновыми гайками и винтами М6 в количестве аж двух штук. В один прекрасный день оба винта вырвало при выполении вполне безобидной петли.
Отныне только металл 😃 Разве что М6 явно многовато, поменяю на М4 или даже М3. Ну и виновата была именно гайка - проверял в разных комбинациях пластиковых и железных гаек и винтов. Нейлоновые винты работают и по сей день.
Возвращаясь к постройке. На выходных продуктивно порисовал.
Узел крепления крыла. На центральной нервюре спереди шип, который входит в паз в укрепленном шпангоуте. Сзади будет прикручено двумя нейлоновыми винтами. Для гаек предусмотрел деревянную площадку, приклееную на бобышку из пены.
Крепление киля. Решил удлинить бальзовые лонжероны киля и просто приклеить их к соответствующим шпангоутам.
Силовой каркас морды
Пока целюсь на покупной ретракт. Крепится будет на 2 бобышки из двойной-тройной потолочки. Серва поворота носовой стойки как раз уместилась между ретрактом и рамой. Возможно переверну серву, будет жить внутри рамы - так будет легче к винтам доступаться.
Прикинул как будет ходить носовая стойка. Похоже убирать ее вперед как у оригинала не получится. Либо нужно будет городить сложную складную конструкцию как у прототипа, либо придумывать как убирать более чем на 90 градусов.
Пока рабочий вариант - убирать назад. Но тут упираюсь в другую проблему - колесо в убраном варианте пересекается с рамой. Либо раму тоньше делать, либо в раме нужно сделать выемку под колесо.
Очень надеюсь на ваши комментарии.
Вызывает вопросы набор носа и хвоста.
На носу стоит добавить не один, а два горизонтальных элемента под остеклением - по верхнему и нижнему краю остекления, а то намучитесь с зашивкой.
В хвосте не ставьте шпангоуты под углом, снова таки, зашивать будет очень сложно. Оставьте шпангоуты вертикальными, а килю хватит за что зацепиться - будет ведь еще обшивка сверху и снизу и вертикальный лист потолочки, к которому будут крепиться шпангоуты.
Ретракты - ставьте как проще и технологичней, если это первый лайнер, то проблем будет лезть и так куча со всех сторон, еще чего доброго от них отказаться придется в процессе.
Пока рабочий вариант - убирать назад. Но тут упираюсь в другую проблему - колесо в убраном варианте пересекается с рамой. Либо раму тоньше делать, либо в раме нужно сделать выемку под колесо. Нажмите на изображение для увеличения Название: Nose1.jpg Просмотров: 2 Размер: 58.1 Кб ID: 1172947 Нажмите на изображение для увеличения Название: Nose2.jpg Просмотров: 2 Размер: 29.2 Кб ID: 1172946 Очень надеюсь на ваши комментарии.
По поводу выемки- у вас колесо будет с амортизацией или без ? Если подпружинено то в убранном положении возможно и не достанет до рамы.
В противном случае делайте нишу под колесо. Полученное отверстие в раме можно усилить несколькими слоями потолочки. Таким образом добавится толщина материала в месте ослабления. Способы разные можно применить. Я бы оклеил стекляшкой дыру.
А я не стал париться, сделал уборку стойки назад. Не копийно, зато удобно. Так что, я думаю лучше сделать вырез в коробе, укрепив это место немного.
Понемногу двигаюсь дальше, уже начинает вырисовываться финал (проектирования, во всяком случае)
Подправил узел носовой стойки. Оказалось, что носовая стойка налазит не только на раму, но и на серву. Пришлось серву задвинуть под шпангоут
Хвостовые сервы удачно поселились в “обтекателе среднего двигателя”. Управление РВ будет через боуден. Тяга к РН будет напрямую. Но пока смущает, что тяга будет подходить далеко не перпендикулярно к кабанчику
остальная электроника разместилась под рамой - тук будет удобно сделать не особо заметные лючки. Приемник чуть впереди крыла, а трехосевой стабилизатор как раз влез между крылом и рамой фюза. Реги - позади крыла. Над охлаждением пока не думал.
Переделал шпангоуты хвоста. Как по мне конструкция крепления ненадежна. По сути хвост будет висеть на обшивке
Следующий этап - развесовка, что бы выяснить куда батарею деть.
Кстати, посоветуйте провереный вариант батарейного короба. Желательно с удобным доступом, при этом незаметный, что бы внешний вид не портить
А то вы имеете в виду под “рамой”?
Если короб в центре фюзеляжа - то он не рама, а строительный стапель. Его можно вообще не приклеивать к шпангоутам, и удалить как только зашьете фюзеляж на процентов 60-70. В полностью зашитом фюзеляже этот короб не будет нагружен, и будет просто занимать место и создавать нагрузку.
Так что можете игнорировать при проектировании эту конструкцию - вы ее свободно сможете как удалить, так и прорезать в любых удобных вам местах.
По поводу батарейного короба - все будет зависеть от центровки. Если центровка будет получаться очень задняя, то возможно батарею удобно будет разместить в носу, сделав верхнюю носовую часть фюзеляжа (там где остекление кабины пилотов) съемной крышкой.
Компоновка почти как у меня. Только сервы РВ я разместил непосредственно в стабилизаторе. А в воздухозаборнике среднего двигателя будут жить регуляторы. И охлаждаться, естественно.
Хвостовые сервы удачно поселились в “обтекателе среднего двигателя”. Управление РВ будет через боуден.
Очень спорное решение. Но боуден под 90гр я бы точно не делал…
боуден под 90гр я бы точно не делал.
В этом нет нужды. Градусов 60 максимум, с учетом стреловидности киля. Вполне работоспособная схема.
Вполне работоспособная схема
А еще можно серву наклонно поставить, угол еще уменьшится
Там градусов 110-120 получается
Мысль с установкой сервы под углом мне понравилась, попробую.
Сергей,
На счет рамы/короба/стапеля. Мысль принял, и логика и здравый смысл подсказывают, что Вы правы. Он не несет нагрузки, которая ложится на обшивку и шпангоуты.
Но пока еще нахожусь в состоянии когнитивного диссонанса. Нерационалная часть мозга отказывается в это верить, хочется сделать каркас крепким, а обшивка - ну это так