DJI Phantom 3 & 4 & 4pro Самостоятельный ремонт и поиск запчастей.
Здравствуйте.Где можно скачать последние прошивки на Phantom 3 advanced?Спасибо за ответы.Сейчас установлена 1.11.20 коптер и 1.9.3 пульт.
Где можно скачать последние прошивки на Phantom 3 advanced?
Качайте утилиту, запускаете, в списке выбираете свой дрон, и качаете нужную версию прошивки.
нужную версию прошивки.
Скачал прошивку.Коптер не прошивается от слова совсем😈В чем проблема?И ещё индикатор на подвесе не светится.
В чем проблема?И ещё индикатор на подвесе не светится.
Возможно имеется какая то хардовая неисправность.
Небольшой фак по ремонту платы подвеса фантома з адв / про. Так как это довольно дорогостоящая запчасть и покупать ее у меня желания не было новую , то я купил на авито две ушатанные платы и собрал одну рабочую . Что необходим , тестер цифровой , паяльная станция , прямые руки не трясущиеся.
Из двух плат одна с расколотыми микросхемами была исключена . так как кроме колотых корпусов отсутствовали смд конденсаторы вместе с дорожками . Восстановить можно но мне тогда нужен был бы микроскоп а тратить 10 тысяч на него в планы не входило.
Выбрал плату с одной колотой микрухой , как правило при падении подвижный рычаг подвеса бъет в плоскость закрытую пластмассовой вставкой и соответственно колет микрухи. Кто хочет заранее обезопасить себя вклейте туда пластик потолще.
Так вот , после того как у вас на экране загорится надпись DJI после замены порванного шлейфа и вы не хотите отдавать кровное бабло за подвес ценой 10-12-17 тысяч. Смело откручиваете подвес снимаете плату и вооружившись лупой исследуете место обозначенное желтым прямоугольником. Если даже колотых микросхем нет но на пластике остались следы удара и экран черный , значит отвалились пятаки под флешью .
В этом случае плату на реболл . То есть на перекатку-перепайку флеши. Видеопроцессор и остальные лучше не трогать они как правило надежно защищены и плата довольно толстая.
Следующий шаг , меряем напряжения 12в/ 5в/ 3,3в. На картинке обозначены синими звездами . Как правило 12 вольт есть всегда . Могут отсутствовать остальные . Проверяем целостность предохранителей , обозначены желтыми овалами. Если предохранители целые а напряжения нет , сразу меняем DC/DC преобразователи . Я поменял сразу два . Чтоб не заморачиваться. Обозначенны двумя синими звездами , со стороны где находится AMBRELLA .
Можно для контроля померить напряжения на обвязке преобразователей . Обозначено двумя красными стрелками.
Да вот еще , если сгорели предохранители обозначенные тремя желтыми кружками возле двух красных стрелок , значит у вас сдохли мосфеты и их под замену.
Собственно плата у меня после этого заработала .
таким
Если выглядит так то камера накрылась.
Отличный мануал.ТОлько где картинки???
Отличный мануал.ТОлько где картинки???
rcopen.com/forum/f132/topic404572/15132
Картинки здесь,только в плате подвеса,чаще всего,умирает микруха памяти.отвечающая за передачу изображения.
микруха памяти.отвечающая за передачу изображения
Спасибо конечно.Только у меня адвансед.И это там не прокатывает rcopen.com/forum/f132/topic460114/578
Всем привет!
С праздником Великой Октябрьской Социалистической Революции! 😃
Ребят, проблема с пультом GL300F для Phantom 4 Pro - не заряжается, при зарядке мигает всего 1 диод. Проблема возникает уже в третий раз! 2 раза чинил в мастерской SkyLab, сейчас вот решил прибегнуть к народному способу, о котором вычитал на другом форуме. В общем, удалил вот этот конденсатор с платы пульта:
В результате пульт сейчас показывает полную зарядку (что похоже на правду - я его до этого очень долго пытался заряжать), но есть одно НО - пульт после включения пищит и мигает красным диодом! Пробовал включать-выключать, шевелить стиками, нажимать на кнопку включения быстрее или медленнее - пару раз каким-то чудом он запустился нормально, но логики я никакой не понял.
В общем, прошу помощи - подскажите, пожалуйста, как победить этот писк.
Спасибо заранее!
PS
Собственно, почему обращаюсь сюда - вроде как первоисточник “народного способа” тут 😃 Пытался искать поиском - не нашел. Если что, буду признателен за ссылку на актуальную тему.
Стики откалибровать не пробовали?)
Стики откалибровать не пробовали?)
Хм… попробовал - перестало пищать 😃 😮
Спасибо за инструкцию! А какая тут связь со стиками? Я думал, писк свидетельствует о все еще не вполне штатной работе системы, связанной с батареей и зарядкой, а тут вдруг стики 😵
Не калиброванные стики тоже не штатный случай ибо коптер может улететь в стену)
Коллеги,
подскажите, где взять схемы на Ф3 стандарт? Вроде все здесь облазил.
Хочу поставить всю электронику на более серьезную платформу и, соответственно, снять с платы сигнал на внешние ESC.
На гитхабе были кусочки схем от ф3про
Выходит вот они искомые PWM1_OUT, PWM2_OUT, PWM3_OUT, PWM4_OUT
disk.yandex.ru/i/hX79sygnPqjJug
disk.yandex.ru/i/SjnTYKDcZ0aeqg
в соответствии с прилагаемой схемой disk.yandex.ru/i/inNkfSMDtKW12Q
Так ведь?!
Пртветствую ребята!
Прошу не пинать и не отсылать в поиск (искал, не нашел), а отозваться по факту, кто в теме.
Имеется фантом 4 со своим пультом. Есть еще пульт от фантома 4 про с экраном (бу).
Вопрос, можно ли привязать к фантику 4 бу пульт от фантом 4 про? Если да, то каким образом.
Инфы мало, по теме совсем ничего не нарыл…
Вопрос, можно ли привязать к фантику 4 бу пульт от фантом 4 про?
Нельзя.
Принял. Спасибо!
Самостоятельный ремонт мотора рыскания. Это просто интересно, как оно работает. Двигатель любого привода подвеса - бесколлекторный, очень похож на привод CD/DVD, но расположение обмоток другое, создан магнитный редуктор. Конкретно в Phantom 4 Pro: 9 обмоток статора, 3 фазы (A,B и C) намотаны на железо строго по очереди одна обмотка за другой. Схема намотки: AaABbBCcC, где маленькие буквы означают намотку против часовой. Провод 0,1 мм 40 витков на зуб. Начала обмоток идут на ESC, концы обмоток соединены на плате привода. Она двухсторонняя и там очень тонкий изолятор, при краше его легко пробивает. Поэтому надежнее концы обмоток спаять и оставить в статоре. В роторе 8 полюсов магнита, на плате 2 датчика Холла под углом 120 градусов, то есть, при повороте ротора на один зуб, они срабатывают всегда по очереди и так определяется направление вращения. Датчики Холла подключены к минусу и плюсу питания, и два вывода сигнала. При инициализации дрона мотор вращается до тех пор, пока не упрется в ограничитель, тогда ток возрастает, и от этого положения ESC ведет отсчет импульсов на привод, устанавливая камеру строго по центру. Там мосфеты на 8 ампер, запас огромный, легко пережигают дорожки на плате, если что-то не срабатывает. При запрессовке колокола ротора на вал нужно учесть, как магниты “хотят” сами встать, иначе камера будет смотреть немного вбок. Двигатель легко проверяется, если подать от 200 мА на пару обмоток, делает поворот на один шаг в ту или другую сторону.
При слабом ветре и плавном полете неработающий двигатель рыскания можно вообще отключить от ESC, залепив жевательной резинкой зазор, чтобы камера постоянно стояла по центру. Как временное решение вполне себе работает.
Вот такие пиксели полезли на Phantom 4. Может быть из-за шлейфа или тут дела похуже уже? На пятно не обращайте внимание, это капля на оптике, дождь идет.
шлейф 100%!!!
В ожидании запчастей поковырялся с тестером и осциллографом в YAW моторе рыскания. Все оказалось гораздо проще на вид, но гораздо сложнее в реализации. Датчики Холла выдают сигнал, пропорциональный силе магнитного поля: от нуля до 1,6 вольта (питание 4 v). При центральном положении подвеса сигналы с датчиков равны 1,4 вольта. При повороте влево сигнал с одного датчика падает, с другого немного растет и начинает падать тоже. При повороте вправо - наоборот. Это две синусоиды, сигнал разницы может дать информацию о направлении камеры на небольшом участке. Отрицательный сигнал - поворот вправо, положительный - влево. В диапазоне +/-40градусов однозначно определяется направление камеры. Если камера завалилась за этот предел - то будет пытаться найти “ноль” в другом секторе, за пределами рабочего участка. На заводе в память ECS подвеса вносят таблицу с фрагментом синусоиды от конкретного кольцевого магнита (предполагаю). Сам магнит с помощью бумаги и магнитного порошка легко проверить - там все симметрично. Если наклеить резинки-ограничители угла отклонения и сделать рабочий диапазон +/-25 градусов (например), риск заваливания камеры пропадет (в теории), и рабочий участок данных датчиков Холла будет более линейным, более совместим с другими магнитами. Понятно, почему эта система очень чувствительна к положению датчиков Холла и к их расстоянию до магнитного кольца. Перемотанные моторы работали как родной, но проблема в контроллере была такова, что подвес работал, пока дрон поворачивался плавно, при резком повороте следовал завал и обмотка сгорала. Вообще если бы не это программирование магнитного кольца, заманчиво сделать привод на основе мотора от CD/DVD привода, там тоже 9 зубов железа, магниты можно вклеить неодимовые, мотор будет сильнее. Пластину крепления можно просто выпилить и приклепать к магнитному стакану.