DJI Mavic 2 PRO/ZOOM
У Лития всю жизнь был порог 3,0 В.
Акки можно хранить в любом состоянии.
За многие годы абсолютно разные аккумы я разницы не заметил
Литий-полимерные акки нельзя хранить в любом состоянии. При хранении выше 80% заряда сильно падает токоотдача, при хранении ниже 30% падает емкость. Проверено на акумах мавика 2. Оптимальный коридор 40-60% именно в таком диапазоне рекомендуют их хранить все производители аккумуляторов и не зря. И не просто так созданы так называемые режимы хранения в зарядных устройствах и не просто так DJI встроила функцию саморазряда в свои аккумуляторы.
Оптимальный коридор 40-60%
В холодильнике еще рекомендуют хранить если длительно не используются
при хранении ниже 30% падает емкость. Проверено на акумах мавика 2.
Не придумывайте, емкость не падает, наоборот…лучше сохраняется. Емкость падает, а импеданс растет, если в жару сильно газовать или висеть, на одном месте.
Насчет режима 40-60, он существует, это так…при хранении выше 60% повышается вероятность создание оксидной пленки, на электродах.
А ниже 30, как я писал выше, при ДОЛГОВРЕМЕННОМ хранении, есть риск уйти ниже 3В из-за естественного саморазряда.
Хотя, конечно, особого выигрыша от хранения ниже 30% нет, скорость формирования оксидной пленки + саморазряд - и так резко замедляются.
Ответственно заявляю, на основании многолетних исследований кобальтовых батарей межд. экспертами, заряженный литий - это как сжатая пружина. Чем сильней сжата и дольше находится в таком состоянии…тем слабее будет разжиматься…со временем.
в совокупности, по всеразличным внешним источникам, и по собственному опыту, главные факторы сохранности - это температура хранения и уровень заряда. далее уже тонкости, к примеру интеллектуальные аккумуляторы мавиков замораживать крайне нежелательно, а для тупых батарей заморозка - самое то. мавиковские батареи в целом оптимально хранить в холодильном отделении, - и ресурс продлевается, и время готовности к зарядке (а значит и полёту) - минимальное.
и по уровню, оптимально от 50% заряда и ниже. тут опять же по совокупности, чем ниже - тем больше время подготовки к полёту и выше риск выхода из строя от перазряда, чем выше - наоборот, меньше время готовности, но больше постоянная деградация от пребывания в заряженном состоянии.
Акки можно хранить в любом состоянии.
речь то не о том можно или нельзя. можно всё, просто последствия разные.
Приветствую вас.Хочу приобрести поляризационную антену для mavic 2pro.У кого либо был опыт ,как на практике сигнал,стоит ли вообще с ней заморачиваться?
Народ, если кто-то находил отдельно моторы и пропы для мавик 2, поделитесь ссылкой. А то никак не найду, везде они идут только в сборе с лучами. И еще. Есть ли разница в эффективности между ВМГ от первого мавика и от второго? Или может лучше взять моторы от первого мавика, а пропы от второго, если они совместимы между собой? (не изучал вопрос) Хочу собрать совсем компактный коптер для полетов по ближайшим окрестностям.
Пропы купить отдельно не проблема, а вот пропы от м2 к моторам м1 не подойдут по креплению.
Ну, что, никто так и не накатил 670-ю прошивку? Неужели все накатили НЛД, Джексона или Дрон-хак!?😁
Естественно интересен заявленный пункт по штатному увеличению дальности полёта. А то, как-то не очень вяжется этот пункт с политикой Джидаев по блокировкам любых попыток пользователей самостоятельно увеличить этот самый параметр.
И ещё… Если кто купил вариант Дрон-хака, черканите кратенько, каким образом они его заливают?
Ну, что, никто так и не накатил 670-ю прошивку?
Я поставил. Проблем нет.
- Потребовалась перекалибровка IMU. Сразу после обновления появился криволет (3-5 градусов) в автоматических режимах. После калибровки дрон идет точно в крест.
- Изменена процедура самокалибровки подвеса. Теперь, после самокалибровки нет завалов горизонта при повороте камеры.
- Небольшой прирост дальности есть, +1 палка по HD-линку. Пропали короткие фризы на предельной дальности.
- Дрон гораздо лучше стал уклоняться от препятствий с включеным APAS. Также, APAS теперь работает в интеллектуальных режимах.
- Появилась возможность задания времени хранения батарей в заряженном до 100% виде, от 2 до 10 дней. В Джиге.
Все проверялось со смартконтроллером. С родным пультом не проверял.
И ещё… Если кто купил вариант Дрон-хака, черканите кратенько, каким образом они его заливают?
Все тоже самое как и в NLD. Ставите приложение на комп, цепляете дрон, и вливаете ему нужное.
Лайсенс дешевле. Проверял у себя на тушке для опытов. Работает.
Ну, что, никто так и не накатил 670-ю прошивку?
Думаю много кто прошился, я в том числе, был мод NLD, после прошивки поставил мод от DH, всё нормально, FCC точно работает, а всё остальное трудно проверить точно. Субъективно связь стала устойчивее, мне рекорды дальности не нужны, главное чёткая реакция на стики при съёмке и картинка без срывов и дерганий.
А по поводу DH - заходите на их сайт, там всё расписано по шагам.
У меня последнее время часто стал глючить пульт от M2Z - RC1A. Как это проявляется:
- при включении пульта начинает пищать, и показывать ошибку Stick Err (выяснил, потому что газ ошибочно оказывается не в нуле)
- при зуммировании (правый слайдер) коптер разворачивает понемногу по оси yaw (видно на видео)
- часто набирает потихоньку высоту сам (видимо газ опять же оказывается не в нуле)
Калибровка не помогает. Что можно предпринять?
Очевидно, что присутствуют магнитные наводки на датчики Холла. Может их как-то можно размагнитить?
P.S. Похожим образом глючит второй такой же пульт, от другого M2Z. Видимо проблема не единичная.
У меня последнее время часто стал глючить пульт от M2Z - RC1A.
Аналогичная ситуация, тоже левый стик… Что делаю, выключаю и левый стик до конца влево-вправо, вверх-вниз прокручиваю. После включения перестаёт ругаться некоторое время. Но проблема остаётся, как лечить не знаю.
Очевидно, что присутствуют магнитные наводки на датчики Холла. Может их как-то можно размагнитить?
Разве там холлы? Всю жисть думал что там индуктивный двухосевой вариометр. Размагничивать там нечего, да и не влиял магнит на них никак и никогда.
По неисправности - на мой взгляд надо проверять шлейфы.
Аналогичная ситуация, тоже левый стик… Что делаю, выключаю и левый стик до конца влево-вправо, вверх-вниз прокручиваю. После включения перестаёт ругаться некоторое время. Но проблема остаётся, как лечить не знаю.
Да, я тоже так “лечу” когда Stick Err. Выключаю, стиком до упора во все стороны, потом включаю. Тоже не ненадолго…
Разве там холлы? Всю жисть думал что там индуктивный двухосевой вариометр. Размагничивать там нечего, да и не влиял магнит на них никак и никогда.
По неисправности - на мой взгляд надо проверять шлейфы.
Так Холлы там. Это подтверждает то, что например в машине часто возникает ошибка Stick Error, а когда выхожу из нее, сразу пропадает и пульт включается нормально.
Так Холлы там.
Да, я тоже читал что датчики Холла стоят.
Я последнее время храню пульт на большой металлической площадке, для размагничивания ))) может поможет.
Написал на DJI форум, там советуют обновить прошивку пульта на последнюю, но у меня последняя стоит, так и написал, может посоветуют чего.
Так Холлы там.
Сегодня развалю свой пульт. Посмотрим.
Вчера и сегодня наблюдал несколько раз как дрон на малой высоте при приземлении вдруг сам начинал двигаться вперёд… наверно и правый стик забарахлил
дрон на малой высоте при приземлении вдруг сам начинал двигаться вперёд
Посмотрите лог полета. Было ли смещение стиков во время посадки. Если нет, значит эти движения работа систем позиционирования и прецизионной посадки.
Посмотрите лог полета. Было ли смещение стиков во время посадки.
Я всё наблюдал визуально, опустил дрон метров на 5-7 и искал лучшее место для посадки, в это время дрон сам полетел вперёд, правым стиком назад остановил, стик отпустил, дрон больше не двигался. За два дня наблюдал такое несколько раз, думал может APAS глючит, но такое было и при отключенном APAS. По логам вроде есть небольшое смещение правого стика вперёд…
По логам вроде есть небольшое смещение правого стика вперёд…
Ну вот и ответ.
зы:Всем кто ждет результатов разборки пульта - мое великое извинение. Мелкий утащил по своим делам набор инструментов. Переношу на завтра.