Hubsan X4 FPV H501S / Pro
А до тех пор…501-й рулит…
501 замечательный. Но лично мне не хватает стабилизирующего подвеса, качество видео в сумерках получше и возможности управлять положением камеры по оси вверх-вниз.
Единственное, что смущает - два задних мотора. Как будто немного болтаются и при кручении звук не такой как у передних, брянькает что-то внутри… Где-то встречал уже пост с похожими ситуацией. Сильно это плохо?
Похоже, так почти у всех. У меня таких мотора три. Ничего особенно плохого в этом нет. Тут есть советы о смазке подшипников и о замене подшипников на японские и русские.
Мавик не может улететь, это же DJI !
Да, видимо именно из-за такого мнения даже DJI улетают 😃 Парадокс, но если бы люди так не думали, то это как раз и стало бы правдой. Или почти правдой, с нечастными исключениями.
скучноооо будет до ужаса))) А как же супер калибровки и прочее?)))
Странное у вас представление о веселости. По мне так пусть лучше без всяких калибровок летает уверенно и стабильно. А скуку я бы заполнил интересными полетами. В том числе, например, такими, на какие с хабсаном побаиваешься решится. Например из-за боязни глюка. Или “я здесь не полечу - тут нет точки взлета вдали от объектов, влияющих на компас при калибровке”.
Кстати странно, сейчас пишут про плавное торможение при подлете в RTH в 1.5.25. У меня порой бывает плавно, но чаще всего также как и всегда - резкое с последующим “доприцеливанием”. Показалось даже, что на 1.1.23 чаще тормозил плавно.
Описал кое-что в параллельной ветке.
Hubsan X4 FPV H501S - FAQ, инструкции, прошивки, модернизации
Hubsan X4 FPV H501S - FAQ, инструкции, прошивки, модернизации
Hubsan X4 FPV H501S - FAQ, инструкции, прошивки, модернизации
Вы меня снова пугаете!
Если при прошивке 1.1.10/1.1.11 происходит сброс ВСЕХ параметров, включая, например, коэффициенты температурных поправок барометра… и прочее-прочее. То как снова их восстановить? Ведь у нас нет калибровки барометра, например. Многие параметры оказываются безвозвратно утерянными и единожды прошив 1.1.10/1.1.11 мы летаем на настройках “по умолчанию”?
Не могут же три известные нам калибровки задать столько всяких настроек…
Отписался в смежной теме по результатам испытаний прошивки 1.1.35 - rcopen.com/forum/f135/topic468264/973
З.Ы. Осторожно - много букофф 😃
В вас пропадает новый ЛЕВ ТОЛСТОЙ:).
Настолько хорошо описано, что даже видео не надо.
Тому кто летал на хабсане, все понятно.
Мое мнение, надо компас 038 сменить и будет счастье (жду новый, все никак не дойдет).
Я думаю такие описания, лучше делать в этой ветке, а туда больше конкретики или ссылку.
К теме о не работающим FM на стандартном пульте:
Вылечил FM установкой прошивки LCD 1.3.2, но теперь дальность видео 80 метров. Ну думаю это вылечу установкой прошивки LCD 1.3.3. И при бинде частота не меняется, как найти оптимальную частоту без помех, я пока не разорался. Наверное надо менять ее с мелким шагом и отлетать - тогда узнаю оптимальную частоту. Раньше же улетал на 2 км.
Lesorubeision писал:
Вылечил FM установкой прошивки LCD 1.3.2, но теперь дальность видео 80 метров. Ну думаю это вылечу установкой прошивки LCD 1.3.3. …
Очень интересный случай, ждём развязки 😉
Вылечил FM установкой прошивки LCD 1.3.2, но теперь дальность видео 80 метров. Ну думаю это вылечу установкой прошивки LCD 1.3.3. …
Не совсем понял. Т.е. возврат обратно, к прошивке без FM? Не думал что драйвер LCD влияет на FM
… при бинде частота не меняется, как найти оптимальную частоту без помех, я пока не разорался. Наверное надо менять ее с мелким шагом и отлетать - тогда узнаю оптимальную частоту. Раньше же улетал на 2 км.
Отлетев подальше и зависнув на месте, перебором каналов. Ну или оставив в поле и отойдя на некоторое расстояние, где видеосигнал будет уже средний или даже слабый.
Сам обычно канал видео не подстраиваю, хорошо летает с тем как забиндился. Но я летаю за городом, здесь помех почти нет.
Описал кое-что в параллельной ветке.
rcopen.com/forum/f135/topic468264/971
rcopen.com/forum/f135/topic468264/972
rcopen.com/forum/f135/topic468264/974
Большое спасибо Олег!
Не могу лайкнуть, снова закончились суточные спасибки.
Не совсем понял. Т.е. возврат обратно, к прошивке без FM? Не думал что драйвер LCD влияет на FM
Ну стояла прошивка LCD 1.3.3, до поры до времени все работало, и резко перестало. Видимо в памяти железа сбой, или от КЗ видео выхода слетели данные.
прошился на LCD 1.3.2. Все стало работать, но чуть хуже чем было изначально. Думаю снова вернуться на LCD 1.3.3 чтоб все работало как прежде.
Почему сразу не восстановил на 1.3.3? да потому что боялся что она сама на себя может не встать. Хотя названия файлов одинаковые.
Здравствуйте имеется зарядка для аккумулятора квадрокоптера.Можно ли в этой зарядке отключить одну ножку светодиода скажем когда зарядится аккумулятор светодиод зеленый не включался? А то плохо различаю цвета и приходится постоянно ребенка звать что б посмотрел каким цветом загорелся диод.
Так что вряд ли кляуза прокатит
Попытка не пытка,потерь никаких а прецедент с возвратом 50% от стоимости есть.Спор открыл,жду решения продавца на Ali
Это самоуспокоение такое или реально так?
Неа, это стёб )) Всё улетает, и даже диджаи. А в неумелых руках и подавно (образно, ни в коем случае не намёки).
Так что вряд ли кляуза прокатит
Так вроде как прокатила уже два раза:
rcopen.com/forum/f135/topic491018/76
rcopen.com/forum/f135/topic491018/128
В вас пропадает новый ЛЕВ ТОЛСТОЙ.
Спасибо 😃. Но я технарь, и склад ума у меня технический )). А отзыв просто писал под настроение.
Мое мнение, надо компас 038 сменить и будет счастье (жду новый, все никак не дойдет).
Да, согласен. Заказал после отзыва Олега (Numlock), тоже жду.
Похоже, так почти у всех. У меня таких мотора три.
У меня тоже три стучали. Заменил все подшипники. Но всё равно один продолжает шуметь (вал ротора тоньше номинала).
У меня примерно та-же шумовая картина,нужно учитывать что моторы вращяются в разные стороны два по часовой стрелке,два против,пары-по диагонали.Ты все закручивал в одну сторону
На самом деле абсолютно без разницы, куда их вращать. Они же бесщёточные. Разница между ними исключительно в резьбе на роторе (правая/левая).
У меня тоже три стучали. Заменил все подшипники. Но всё равно один продолжает шуметь (вал ротора тоньше номинала).
Я так понимаю это скажется на сроке службы мотора, но не на летных характеристиках?
Я так понимаю это скажется на сроке службы мотора, но не на летных характеристиках?
Да нет, не думаю. Что с мотором случится то. Просто будет повышенное желе на видео в солнечную погоду.
Может кто то уже до меня нашёл,но пока не встречал,мне кажется очень интересное решение
На эту рекомендацию натыкался, прочитав про необходимость пайки подумал попробовать сначала другие варианты (как говорится - обратимые, т.к. всё таки уверенности в своих силах немного). Сейчас глянул внутрь через отверстие для аккума и нижняя часть нижней платы (это ведь радиомодуль, верно?) выглядит как будто на ней реально нет экранирования, т.ч. скорее всего вы правы. Сейчас немного подумав возникла мысль не разбирая квадр взять плоский металический кусок (той же жестяной банки), обернуть в пакет и обматать скочем (чтобы не закоротить плату), просто просунть по плотнее под плату и проверить эффект, в теории это уже должно дать какойто эффект (если конечно я не ошибаюсь и это не даст какойто резко отрицательный эффект на другие модули…)
Провёл полётные испытания на этот раз до 500м видеосигнал шёл без помех, но канал управления дальше 500м улететь не дал и пришлось возвращаться по RTH.
Об этом можно подробно было прочитать на сайте hubsan.my1.ru ссылка
Ок, но я там не нашёл упоминания про скорость обновления картинки на экране пульта. Сегодня перепроверил и подтверждаю что в режиме фото скорость отклика и частота передаваемых кадров выше (легко проверить - достаточно просто покачать левый стик вправо-влево в обоих режимах и разница сразу ощутима!). В очках, да, не перепроверял т.к. ожидаю панельную антенну вместо сосиска которая бьёт только <200м.
Разбирай дрон, отщёлкни разъём, извлеки антенну 5.8, надрежь нижнюю часть термоусадки чтоб добраться до гильзы, прозвани поводок на наличие минуса на гильзе (изгибаяи шевеля провод), аккуратно прозвонить центральный провод антенны (не вкоем случае, не откуси даже милиметр центральной жилы из гильзы), аккуратно иголкой в центральный проводок.
Спасибо за советы! Пока попробую покапать в сторону увеличения дальности канала управления т.к. пока упирается в него всё.
Может кто то уже до меня нашёл,но пока не встречал,мне кажется очень интересное решение
Есть такая штука, очень пока нужная для тестов. С H501ss из за чего-то идет задержка сильная видео сигнала на этот приемник. С другого fpv просто 1:1 реакция.
501 замечательный. Но лично мне не хватает стабилизирующего подвеса, качество видео в сумерках получше и возможности управлять положением камеры по оси вверх-вниз.
Для этих целей нужно было брать Hubsan H109S Advanced
Может кто то уже до меня нашёл,но пока не встречал,мне кажется очень интересное решение
У меня есть такой 5.8ггц приемник видео
Есть такая штука, очень пока нужная для тестов. С H501ss из за чего-то идет задержка сильная видео сигнала на этот приемник. С другого fpv просто 1:1 реакция.
Задержвка 1мс
Здравствуйте имеется зарядка для аккумулятора квадрокоптера.Можно ли в этой зарядке отключить одну ножку светодиода скажем когда зарядится аккумулятор светодиод зеленый не включался? А то плохо различаю цвета и приходится постоянно ребенка звать что б посмотрел каким цветом загорелся диод.
Доброго времени суток.
Судя по всему, это два цветных диода, с некоторой долей вероятности, RGB (хотя, и просто RG встречаются). Сам я зарядник не расковыривал, но технически, есть три варианта решения.
- Если диод RG с управлением ножками (три ноги: Red, Green, N), находим мультиметром в режиме проверки диода (или измерения малых сопротивлений) кто из этих ног G (чёрный щуп на N, красным ищем какая нога заставит диод светиться зелёным) - и режем эту “зелёную” ногу.
- Если диод RG с управлением полярностью (две ноги), находим мультиметром в режиме проверки диода (или измерения малых сопротивлений) в какую сторону (при какой полярности подключения) диод светится красным и в прямом подключении, последовательно за светодиодом, присобачиваем обычный диод. Таким образом мы обеспечим запирание канала обратной полярности, диод будет светиться только красным.
- Если диод RGB (четыре ноги: Red, Green, Blue, N), находим мультиметром в режиме проверки диода (или измерения малых сопротивлений) кто из этих ног G (чёрный щуп на N, красным ищем какая нога заставит диод светиться зелёным) - и режем эту “зелёную” ногу.
Доброго времени суток.
Судя по всему, это два цветных диода, с некоторой долей вероятности, RGB (хотя, и просто RG встречаются). Сам я зарядник не расковыривал, но технически, есть три варианта решения.
- Если диод RG с управлением ножками (три ноги: Red, Green, N), находим мультиметром в режиме проверки диода (или измерения малых сопротивлений) кто из этих ног G (чёрный щуп на N, красным ищем какая нога заставит диод светиться зелёным) - и режем эту “зелёную” ногу.
- Если диод RG с управлением полярностью (две ноги), находим мультиметром в режиме проверки диода (или измерения малых сопротивлений) в какую сторону (при какой полярности подключения) диод светится красным и в прямом подключении, последовательно за светодиодом, присобачиваем обычный диод. Таким образом мы обеспечим запирание канала обратной полярности, диод будет светиться только красным.
- Если диод RGB (четыре ноги: Red, Green, Blue, N), находим мультиметром в режиме проверки диода (или измерения малых сопротивлений) кто из этих ног G (чёрный щуп на N, красным ищем какая нога заставит диод светиться зелёным) - и режем эту “зелёную” ногу.
А еще можно купить imax
Здравствуйте имеется зарядка для аккумулятора квадрокоптера.Можно ли в этой зарядке отключить одну ножку светодиода скажем когда зарядится аккумулятор светодиод зеленый не включался?
Скорее всего можно. Только диод там может быть не трёхногий, а двуногий.
Там же коробка неразборная. Я бы не стал её ломать. Проще будильник рядом ставить на время установки аккумулятора +3 часа, за это время он гарантированно зарядится.
А еще можно купить imax
Угу…
Диод стоит 2 рубля, а имакс до 10 килорублей… Экономия очевидна, берём имакс! 😃
Скорее всего можно. Только диод там может быть не трёхногий, а двуногий.
Там же коробка неразборная. Я бы не стал её ломать. Проще будильник рядом ставить на время установки аккумулятора +3 часа, за это время он гарантированно зарядится.
Угу…
Диод стоит 2 рубля, а имакс до 10 килорублей… Экономия очевидна, берём имакс! 😃
imax сможет зарядить множество различных акумов еще многие годы, а диод что может? Не обязательно покупать оригинальный imax, подделки тоже неплохие, довольно таки качественные. Подделки стоят раза в 2 дешевле, но разницы особо не будет. Подделка стоит в рублях всего лишь около ~1500, если смогли купить дрона за 15-20к, то думаю на это тоже деньги найдутся. Вещь полезная. Акумы можно переводить в режим хранения и т.д.
А кто как изгибает 5,8 патч-антенну на пульте? Почему-то на многих видео и фото вижу, что она загнута вверх. А я всегда гну вниз меньше прямого угла и она как раз получается направлена плоскостью вперед и немного вверх (при горизонтальном пульте). Мне кажется так более логично и удобно.
У меня траур. Утонул сегодня хабсанчик в Москва реке. Порывом ветра на высоте примерно 30 метров сдуло его в сторону реки и потом пируэты, сальто и нырок в воду. Со стороны красиво выглядело, но для меня печально. ХЗ, что теперь делать. Пульт с антеннами и шторкой, пропы, аккумуляторы, трекер все это осталось. Заказывать наверное буду еще одного. Кстати пульт который остался я так понимаю можно будет забиндить с новым квадриком без проблем?