Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Да Как-то упроавляюсь с вертолетом и дроном рейсером, в мануале т. к. других там нет.
Поддерживаю на все 100%! Сам вертолетчик со стажем. Ребят учитесь летать в мануале, тогда будет меньше проблем с управлением и крашей “по не понятным причинам”, не нужно будет винить квадр. После полетов на верте, полеты на квадре “детский лепет на лужайке”, аж скучно.
Поддерживаю на все 100%! Сам вертолетчик со стажем. Ребят учитесь летать в мануале, тогда будет меньше проблем с управлением и крашей “по не понятным причинам”, не нужно будет винить квадр. После полетов на верте, полеты на квадре “детский лепет на лужайке”, аж скучно.
для мануала это глючный аппарат - или потеряют его или разобьют. Почему - мой пост выше.
Купил другие,из нержавеющей стали,пусть и без указания класса точности,но руководствовался так же рейтингом продавца,и тем,что они продаются не в китае ,как те,на которых указано что они ABEC 7.Получу,проверю,отпишу.
Ребята, если не устраивает качество подшипников, берите из 440-й нержавеющей стали, они дороже но стоят того. Раньше постоянно мучался с подшипниками на вертухе, пару крашей и подшипники начинали хрустеть. Поставил из 440С, держат отлично. Брал здесь, проверенное качество: www.ebay.com/itm/…/291467196677
стоковые подшипники меня расстроили я бы их не назвал закрытыми если только от части с таким зазором по центру.а что зачет (zz) в конце?мне чисто внешне и по логике нравятся эти ru.aliexpress.com/item/…/32795374264.html?traffic_… но что такое (rs)
для мануала это глючный аппарат - или потеряют его или разобьют. Почему - мой пост выше
Не имеется в виду летать постоянно. Начинающим однозначно учится нужно в GPS, но учится летать без помощи электроники нужно, чем больше будет опыт, тем уверенней будете себя чувствовать в полете.
Сам когда то торговал ER, очень хорошая вещь. Но как заметил Сергей она без масла не работает и залив её просто в подшипник толку не будет. И не создавайте себе трудностей с подогревом масла чтобы заполнить подшипник. Оденьте козырек для часовщика с увеличительным стеклом и увидите что на подшипнике стоит на защите стопорное кольцо, которое легко снимается с помощью острого предмета и закачивайте смазку свободно в любом количестве, а потом в обратном порядке ставите на место.
Нельзя пресовать новый подшипник с правкой во внутренний диаметр, нарушите внутреннюю обойму и будет также хрустеть. Запресовывать только по внешней обойме.
Я это и имел в виду - центрирующий хвостовик на 3 мм.и следом плоский торец на семь мм. Обычная оправка, только мелкая.
мне чисто внешне и по логике нравятся эти ru.aliexpress.com/item/683RS...9391fb92&tpp=1 но что такое (rs)
Это подшипники с резиновым уплотнением, более влаго устойчивые.
стоковые подшипники меня расстроили я бы их не назвал закрытыми если только от части с таким зазором по центру.а что зачет (zz) в конце?мне чисто внешне и по логике нравятся эти ru.aliexpress.com/item/…/32795374264.html?traffic_… но что такое (rs)
RS - это полимерные закрывашки, (синие). Смысл? Это ABEC 3 низкий класс точности. Не, реально подшипники сегодня не отпускают.😃
Это подшипники с резиновым уплотнением, более влаго устойчивые.
Это то понятно соответственно и остальное г в них не попадет я так рассуждал.
реально подшипники сегодня не отпускают.
ну есть проблема пока не решится и не отпустит хотя вроде все уже понятно
Уверяю, лишнее - не влезет. Процедура то - несложная.
Ну вообще-согласен)
надыбал домик для квадрика в нем пенка то что надо где такую купить или как она называется?подскажите
я вот нашел еще полимерные шайбочки , пишут трение хорошо уменьшают
на экране шрифт не разобрать. Подносил практически в плотную.
Ну дык… Вы про глубину резкости слышали ?
Это вдаль она уходит до бесконечности, а вблизи резко будет только начиная с определённого расстояния. Вплотную и должно быть нерезко.
У Вас по лучше, но тоже как-то мутновато. Странно, 502й лучше показывает.
Дык, у 502-го наверное объектив другой. Может у него фокус ближе начинается.
Тестировал напряжение для краша. Если на 6.8 не начать искать место посадки, меньше 6.4 уже нет тяги удержания. 6.0 как ни газуй от земли не оторвать.
Это в каком режиме то ?
У H501S вроде же фейлсейв по напряжению срабатывает, он сам садится.
Если напряжение ниже заданного в настройках порога, то разница между текущим напряжением и порогом умножается на 50 и ограничивается максимальным значением 400. Дальше к полученному значению прибавляется 500 (среднее положение стика газа) и результат записывается в положение стика газа. Напряжение хранится в десятых вольта. Таким образом, при снижении напряжения ниже порогового значения гвадрика начинает всё быстрее и быстрее садиться по мере того, как садится батарея.
throttle = 500 + [(current_voltage - min_voltage) * 50 ограниченное до 400]
Напряжения в десятых долях вольта.
Вполне логично. Будем пробовать. Надеюсь, первый у кого получится, поделится результатом. Дорогу осилит идущий. Вперед, на мины.
А, чем вас не устраивает такой метод с густой смазкой?
Начинающим однозначно учится нужно в GPS, но учится летать без помощи электроники нужно, чем больше будет опыт, тем уверенней будете себя чувствовать в полете.
Эх. Легко вам профессионалам. Я вчера вообще попробовал первый раз в шлеме полетать и понял, что руки у меня из “ниже пояса” растут. Оказалось, что вообще не могу управлять стиками если не смотрю на них 😃
Если с кадриком затуп (непонятный программе - ветер ли сильный или еще чего нибуть), он сам переходит в мануал и на всех парах улетает в верх!
На самом деле в том fail-safe мануале он летит не вверх, а очень быстро садится независимо от показаний барометра.
Оказалось, что вообще не могу управлять стиками если не смотрю на них
Смените режим по стикам, может в этом дело…
vadim64
“Слишком много слов теории, а мы на практике, и нераз помогало…”Это не теория, а практика. Вспомните меня, когда отключите GPS перейдя в режиме антиуде, и у вас при порыве ветра включиться мануальный режим…
Мануальный режим включается если квадрик продолжает набирать высоту (по датчику барометра), а оператор при этом держит сик газа до упора вниз. Вот тогда, через некоторое время, включается Manual mode, который на самом деле не совсем тот мануал, что выбирается в меню.
Получается что покупка подшипников не в индивидуальной упаковке,в принципе-лотерея)Поэтому исходя из метода проб и ошибок,может и получится купить подшипники,хотя-бы не ниже 3 класса точности,которые не будут люфтить и шуметь.
В идеальных условиях ABEC может и имеет значение, но вот в реальных, например для применения в велосипеде, я давно понял, что главное не класс точности, а качество материалов. Так как, всё равно при попадании в подшипник воды, пыли, грязи через некоторое время он начинает ржаветь, шарики становится квадратными. Там уже не до ABEC. По-этому считаю для себя более важным чтобы подшипники были RS2 (с гермитичными крышками) и из качественной стали. Ещё и крышки бывают различной конструкции для быстро вращающихся подшипников (например колёс) и для медленных (например подвеска).
нагрузки то особо и нет…я не говорю про краши с 300м высоты и т.д.
Два раза падал с 250 метров ничего кроме пропов не ломалось.
Правда на асфальт и бетон не падал 😁
Тут ребята и так поняли что ты зануда.
Удалили скорей всего для того что для этот есть ЛС,Игоря я знаю лично,человек он честный и порядочный,а занудный потому что нет лишних денег что бы ими разбрасываться,если у вас получились непонятки решите это в ЛС и останьтесь при своих,как он должен был поступить если из обещеных 15 минут,хватает с натягом на 5?
Миф четвертый «керамика».
Некоторые люди утверждают, что им требуются керамические подшипники, т.к. в магазине спорттоваров им сказали, что у них в роликовых коньках/скейтборде/велосипеде (нужно подчеркнуть) именно такие и стояли. И что они лучше обычных, т.к. вращаются быстрее и выносливее. Откровенно говоря, это бред. Стандартная шариковая серия никогда не производилась из керамики. Из керамики обычно изготавливаются шарики для шпиндельных высокооборотистых подшипников. И то, это спец.серия и ее в свободной продаже не найти, надо заказывать. Да, такие подшипники вращаются несколько быстрее стандартных, но вот выносливость — это не к ним. Керамика все же хрупкий материал и не может выдерживать нагрузки стали. Чаще всего керамика используется для электрической изоляции, когда есть риск «пробоя». Согласитесь, в спорттоварах электропробоя быть не может.
Совершенно согласен. Ещё хочу добавить про смазку, что она тоже важна и для разных скоростей вращения и условий эксплуатации нужна совсем разная смазка. В велосипеде я использую RockNRoll Super-Web белую такую
www.enduroforkseals.com/id81.html
Хорошая смазка, через год как новая выглядит. Но это не значит, что я ей буду смазывать высокооборотистые подшипники дрона.
У меня так регуль умирал. Потом из него, через неделю где-то, вышел белый дым и он умер совсем, пришлось менять.
Ага. По описанию похоже на проблемы с одной из фаз.
стоковые подшипники меня расстроили я бы их не назвал закрытыми если только от части с таким зазором по центру.а что зачет (zz) в конце? но что такое (rs)
ZZ - две металлические крышки без герметизации, RS - герметичная (обрезиненная) крышка.
вечер добрый всем, люди подскажите, кто пользуется GPS маяком RF-V16, ничего не пойму с ним, прицепил сегодня на тушку решил провести испытания, установил прогу reachfar на телефон, все вроде ок, маяк в проге виден, полетел, а значения координат как были на месте так и остались, в программе, я думал что точка от меня будет удаляться писать скорость и координаты, фиг там, как будто зависло все, пробовал включать выключать, все одно, в маяке стоит симка, все настроил по инструкции, 3г работает деньги есть, на телефоне тоже все ок, но 3г правда с перебоями было в поле, заметил еще одну ерунду, в городе уже, дай думаю попробую просто смску маяку послать пусть он мне пришлет координаты, специально его в машине оставил, пришла смска от маяка, но как будто с запозданием в 15 минут, то есть с того места где я был 15 минут назад, подскажите как с ним работать
Мануальный режим включается если квадрик продолжает набирать высоту (по датчику барометра), а оператор при этом держит сик газа до упора вниз. Вот тогда, через некоторое время, включается Manual mode, который на самом деле не совсем тот мануал, что выбирается в меню.
В идеальных условиях ABEC может и имеет значение, но вот в реальных, например для применения в велосипеде, я давно понял, что главное не класс точности, а качество материалов. Так как, всё равно при попадании в подшипник воды, пыли, грязи через некоторое время он начинает ржаветь, шарики становится квадратными. Там уже не до ABEC. По-этому считаю для себя более важным чтобы подшипники были RS2 (с гермитичными крышками) и из качественной стали. Ещё и крышки бывают различной конструкции для быстро вращающихся подшипников (например колёс) и для медленных (например подвеска).
Два раза падал с 250 метров ничего кроме пропов не ломалось.
Правда на асфальт и бетон не падал 😁
Олег, подскажите по поводу падений, слава богу, пока не падал. Вот этот непонятный принудительный мануал мод, когда газ вниз, а квадр вверх, из него есть выход в обычный GPS режим? Может, кто из коллег в курсе?