Search in topic

Ваше мнение о 3D-принтере из Китая?

Вот, чёрт меня за язык дёрнул ! …
“Никогда больше не буду просить помощи у Ка !” (некто Маугли) 😁
Просто “ХочЮ всё знать!” - воспитание совковое (нездоровое детское любопытство).
А сейчас ДДД-принтеры чем только не печатают, вот и подума-лося : а зачем “добру” пропадать? Тем более, что “в начале большого пути” не одно ведро понадобится… 😃

а зачем “добру” пропадать? Тем более, что “в начале большого пути” не одно ведро понадобится…

В общем то ADF вам уже ответил. Проще выкинуть чем перерабатывать.

Начал осваивать АБС. Подскажите, на сколько страшно, что основание в процессе печати остывает? Вот сейчас у меня деталь печатается. В начале было 115, но в процессе температура упала до 85.
Высокая температура основания важна только в начале или в течение всего процесса печати?

Пока стол горячий - держит. Как остынет - отлипнет. На какой именно температуре отлипает не засекал.

Начал осваивать АБС. Подскажите, на сколько страшно, что основание в процессе печати остывает? Вот сейчас у меня деталь печатается. В начале было 115, но в процессе температура упала до 85.
Высокая температура основания важна только в начале или в течение всего процесса печати?

В течении всего процесса. Ориентируйтесь на 100 градусов с калякой-малякой. Вы наверное обдув используете раз остывает ?

Близок-близок час Х !!
А там и принтер через дорогу ! 😒 (Как вспомню, сколько запчасти ждать … 😵)

В течении всего процесса. Ориентируйтесь на 100 градусов с калякой-малякой. Вы наверное обдув используете раз остывает ?

Да, обдув работает. Я после PLА только температуру изменил, остальное не трогал. Стол до 120 грею, сопло до 260 - максимум моего принтера 😃
А есть какие-то особенности АБС, на которые стоит обратить внимание?

Да, обдув работает. Я после PLА только температуру изменил, остальное не трогал. Стол до 120 грею, сопло до 260 - максимум моего принтера
А есть какие-то особенности АБС, на которые стоит обратить внимание?

1. Проверить что кулер охлаждающий экструдер не дует на стол (у меня стоит козырек)
2. Я печатаю ABS вообще без охлаждения, просто снижаю скорость печати (если время слоя очень маленькое) или печатаю сразу несколько деталей, что бы он сам успевал остывать. Я вообще убежден, что в абсолютном большинстве случаев для ABS охлаждение не нужно вообще, от него только неравномерная усадка, хуже прочность (вплоть до того, что объемная деталь сама треснет вдоль слоев во время печати).

Ну и надо всеми способами повышать мощность нагрева стола. толстые провода, мосфет с очень маленьким внутренним сопротивлением, поднимаем напряжения у БП, утепляем снизу. Что бы стол спокойно держал температуру типа 110.

1. АБС многие без обдува печатают. Хотя я вот и ПЛА без обдува тоже печатаю - так как до сих пор ленюсь приделать этот самый обдув 😃
2. Про отлипание - решать проблему по мере поступления. В принципе, если деталь удается с обдувом нормально распечатать - это обычно лучше (с точки зрения качества детали), чем без. А отлипание - тут либо отлипла, либо нет;
3. Если на спец. поверхность печатать - вот там даже небольшое изменение температуры может привести к отлипу детали. Но даже в этом случае - сначала по п.2.

На столе у меня лежит обычное оконное стекло 3 мм толщиной. Перед печатью брызгаю лаком для волос Sioss Max Hold. Температура стола 110 (стол утепленный). Деталь держится так, что не оторвать, но при охлаждении стола до 70-80 градусов (после окончания печати) деталь сама отлипает. Как мне посоветовали на профильном форуме, обдув для АБС если и нужен, то несильный и неточечный, т.е. чтобы дул не тонкой сильной струей точно под сопло, а широким небыстрым потоком на большУю площадь детали.

Кстати замерил время готовности принтера к печати АБС: на температуру стола 110, сопла 245 выходит за 7 минут 15-30 секунд при начальной температуре 20 градусов.

Точечный-неточечный обдув - это все тонкие материи, так как даже от самого направленного сопла, в силу быстрых перемещений головы, обдув получается далеко не точечным. Да и воздух при поадании на деталь - во все стороны расходится.
А вот интенсивность обдува - для этого есть параметр мощности обдува, который можно в слэйсере задавать.

Спасибо за советы! Попробую для опыта без обдува напечатать что-то.

Кстати замерил время готовности принтера к печати АБС: на температуру стола 110, сопла 245 выходит за 7 минут 15-30 секунд при начальной температуре 20 градусов.

110 градусов у меня стол набирает за 19 минут. Утеплял и поднял напряжение до 14В.
Сопло в расчет не беру, там 1-2 минуты и готово

На столе у меня лежит обычное оконное стекло 3 мм толщиной.

У меня оконное не долго пролежало, детали начали отлипать вместе с тонким слоем стекла. Сейчас зеркало 4 мм пробую. Пока нормально.

А я наконец то прикрутил вафлю к принтеру. Все, теперь у него остался только кабель 220 😃

Утеплял и поднял напряжение до 14В.

Очень долго для 14 вольт. А сколько показывает напряжение на самом столе ? Ну в месте где провода подпаиваются к столу.

Кстати очень помогает кинуть что нить на стол во время нагрева. Я кусочек вспененного утеплителя кладу. Да хоть кусок картона.

…на стол во время нагрева. Я кусочек вспененного утеплителя кладу. Да хоть кусок картона.

Это рядом стоять и следить!

Но если стоять рядом, так можно строительным феном на стол дуть - что гораздо эффективнее… 😃

Это рядом стоять и следить!

1. Я когда слайсить начинаю, сразу включаю нагрев стола (хорошо, что это делается двумя кликами мышки). К тому же я все равно контролирую первые несколько слоев визуально почти всегда. Ну первый периметр точно контролирую.
2. Когда прогрелся термодатчик не означает что стекло набрало свою конечную температуру и равномерность прогрева. По этому делаю как в пункте 1 :)t

Вот такой брак печати вылез (выделил самое явное):

Такое ощущение, что слой печатался каплями…?
Можете посоветовать, как это исправить?

Пластик ABS, стол 120 (держал 95), сопло 260.
Слайсер Кура 15.04, вот настройки:

Basic:

Advanced:

Такое ощущение, что слой печатался каплями…?

Ну про куру не скажу, сам пользуюсь Slic3r (считаю что лучше и понятнее).
Фотку тоже не могу понять, видно что дефект, но не понимаю что это. Дурацкие пропуски у меня были в трех случаях:

1. Забилось сопло
2. Перехлест нити на катушке
3. ослаб винт прижимающий пружину к приводу экструдера

сопло 260.

Реальная или по показометру?
Если реальная - это не за нафиг жечь фторопластовую вставку и пластик пережигать.

Вот такой брак печати вылез (выделил самое явное):

Настройки слэйсера тут не при чем, ну разьве что настройки ретракта поковырять. Четыре с половиной миллиметра - куда нафиг столько? Вон оно пластик оттягивает и потом не успевает обратно подать при прерывании экструзии.
Для экструдера прямой подачи удачное значение ретракта в районе 0,5мм должно быть (пол миллиметра!), для боудена больше, но тут не могу ничего сказать по конкретным числам.

Ну и универсальный совет - уменьшать скорости и ускорения. Вот это почти всегда помогает.

На боудене у меня тоже стоит 4.5 😃. Но это цифра не мной подобрана, а подсказана более опытными товарищами. Откат нормально работает, я этот параметр и не трогаю.

По ощущениям, пережигает пластик. Хотя с моим опытом в этой области давать советы грешно…

Иногда ретракт вообще в нуль можно убрать. Будут “сопли” и “волосы”, зато рыхлых участков детали почти не будет. А сопли и волосы ножичком легко удаляются.

Запустил печать.

1. проверил подачу пластика, заеданий нет. Сопло тоже не даёт повода волноваться

2. снизил температуру с 260 до 250 град

3. ретракт снизил с 4.5 до 0.5

4. снизил скорость с 35 до 30 мм/с

5. поднял flow с 103% до 104%

6. поднял толщину “дна” с 0.8 до 0.9, но это я борюсь с другой проблеммой 😃

Посмотрим, что из этого выйдет