Ваше мнение о 3D-принтере из Китая?
…на стол во время нагрева. Я кусочек вспененного утеплителя кладу. Да хоть кусок картона.
Это рядом стоять и следить!
Но если стоять рядом, так можно строительным феном на стол дуть - что гораздо эффективнее… 😃
Это рядом стоять и следить!
- Я когда слайсить начинаю, сразу включаю нагрев стола (хорошо, что это делается двумя кликами мышки). К тому же я все равно контролирую первые несколько слоев визуально почти всегда. Ну первый периметр точно контролирую.
- Когда прогрелся термодатчик не означает что стекло набрало свою конечную температуру и равномерность прогрева. По этому делаю как в пункте 1 :)t
Вот такой брак печати вылез (выделил самое явное):
Такое ощущение, что слой печатался каплями…?
Можете посоветовать, как это исправить?
Пластик ABS, стол 120 (держал 95), сопло 260.
Слайсер Кура 15.04, вот настройки:
Basic:
Advanced:
Такое ощущение, что слой печатался каплями…?
Ну про куру не скажу, сам пользуюсь Slic3r (считаю что лучше и понятнее).
Фотку тоже не могу понять, видно что дефект, но не понимаю что это. Дурацкие пропуски у меня были в трех случаях:
- Забилось сопло
- Перехлест нити на катушке
- ослаб винт прижимающий пружину к приводу экструдера
сопло 260.
Реальная или по показометру?
Если реальная - это не за нафиг жечь фторопластовую вставку и пластик пережигать.
Вот такой брак печати вылез (выделил самое явное):
Настройки слэйсера тут не при чем, ну разьве что настройки ретракта поковырять. Четыре с половиной миллиметра - куда нафиг столько? Вон оно пластик оттягивает и потом не успевает обратно подать при прерывании экструзии.
Для экструдера прямой подачи удачное значение ретракта в районе 0,5мм должно быть (пол миллиметра!), для боудена больше, но тут не могу ничего сказать по конкретным числам.
Ну и универсальный совет - уменьшать скорости и ускорения. Вот это почти всегда помогает.
На боудене у меня тоже стоит 4.5 😃. Но это цифра не мной подобрана, а подсказана более опытными товарищами. Откат нормально работает, я этот параметр и не трогаю.
По ощущениям, пережигает пластик. Хотя с моим опытом в этой области давать советы грешно…
Иногда ретракт вообще в нуль можно убрать. Будут “сопли” и “волосы”, зато рыхлых участков детали почти не будет. А сопли и волосы ножичком легко удаляются.
Запустил печать.
-
проверил подачу пластика, заеданий нет. Сопло тоже не даёт повода волноваться
-
снизил температуру с 260 до 250 град
-
ретракт снизил с 4.5 до 0.5
-
снизил скорость с 35 до 30 мм/с
-
поднял flow с 103% до 104%
-
поднял толщину “дна” с 0.8 до 0.9, но это я борюсь с другой проблеммой 😃
Посмотрим, что из этого выйдет
Чистота эксперимента нарушена: за раз нельзя менять больше одного параметра )
поднял толщину “дна” с 0.8 до 0.9
Вот это меня и напрягает в куре. В Slic3r, я четко знаю какой толщины первый слой и остальные, и указываю в слоях толщину. И стенки аналогично, не в мифических миллиметрах, а именно в слоях.
У меня в куре толщина в мм.
У меня в куре толщина в мм.
Да ? Вроде у всех в куре в миллиметрах.
Чистота эксперимента нарушена: за раз нельзя менять больше одного параметра )
Да мне это тоже не давало покоя 😃 но зажмотился я переводить пластик на еще 2-3 бракованых печати. А тут все равно брак уже идет, но оставлю до конца. Стенки пока что кажутся хорошими, но это пока. Нижние слои и раньше были более-менее.
А брак у меня в другом - есть плоскость горизонтальная, висит в воздухе, печатается на поддержках - так у неё один угол задрался вверх. Уже второй раз такое… это может быть из-за обдува?
Да ? Вроде у всех в куре в миллиметрах.
А, не так понял.
Ну число периметров - вроде да, разумнее было бы в кол-ве, но толщину-то слоя как иначе можно задать? Толщина от диаметра сопла не зависит, в отличие от соотношения числа периметров и толщины периметра.
- так у неё один угол задрался вверх.
Оторвался от основание или поддержек или само по себе задрался?
Такое бывает, да, если непосредственно конец-угол не имеет опоры (ближайшая стенка поддержки не совпадает с краем детали). Еще лишние проценты экструзии мешают и перегрев плактика. Про перегрев, впрочем, не уверен, но у себя при повышении температуры вроде бы проблема усугублялась.
снизил температуру с 260 до 250 град
абс при выходе может сгорать, дымки не замечаешь при выходе абс из сопла и звук при выходе совсем другой как бы с треском (слышно)? у меня температура в пределах 215-220° иначе абс горит
Дымки нет, на 260 бывало потрескивал и запах сильный стоял. Сейчас, когда до 250 опустил, запаха значительно меньше и нет потрескиваний.
Допечатал еще одну пробу свою: результат есть, непропечатаных мест стало значительно меньше, но все равно еще остались.
бывало потрескивал и запах сильный стоял
это и есть признаки, треск и запах, убавь температуру до 225-230
230 не мало будет? У меня даже на китайской бобине написано 240+
Попробую
230 не мало будет? У меня даже на китайской бобине написано 240+
Попробую
Пробовать надо. Можно менять температуру начиная от 210 (к примеру) по +10 градусов и пробовать как пластик рукой давится. Как только будет заметно что он пошел ощутимо легче, прибавляем еще 10 и считаем это отправной точкой для экспериментов.
Просто датчики температуры мало у кого калиброваны, так что почти все измеряют в попугаях.
PS: Сопло обычно забивается от перегрева пластика, когда он подгорает в сопле, а не от недогрева 😃
230 не мало будет? У меня даже на китайской бобине написано 240+ Попробую
плавиться начинает примерно при 180-190°
температура достигла заданного тобой значения, пробуй прогонять АБС без печати, включая только екструдер имею ввиду, и прекрасно видно как АБС выходит и как выглядет,
выходит ровненькой струйкой без всяких тресков, хотя стоит обратить внимание и на сам треск, это может быть треск зубчиков шестерни, т.е. скорость выставленна высоко для екструдера, и тогда шестерёнка проскальзывает так как не успевает АБС плавиться, значит надо скорость уменьшать , это уже в прошивке самой, если вручнию АБС прогоняешь идёт хорошо, всё за всем успевает ? или слышно проскакивание шестерни
а есть именно треск сгорания АБС
Попробовал такой тест. На 230 начал проходить пластик, попробую печать на 240 тогда