Search in topic

Ваше мнение о 3D-принтере из Китая?

Спасибо за советы! Попробую для опыта без обдува напечатать что-то.

Кстати замерил время готовности принтера к печати АБС: на температуру стола 110, сопла 245 выходит за 7 минут 15-30 секунд при начальной температуре 20 градусов.

110 градусов у меня стол набирает за 19 минут. Утеплял и поднял напряжение до 14В.
Сопло в расчет не беру, там 1-2 минуты и готово

На столе у меня лежит обычное оконное стекло 3 мм толщиной.

У меня оконное не долго пролежало, детали начали отлипать вместе с тонким слоем стекла. Сейчас зеркало 4 мм пробую. Пока нормально.

А я наконец то прикрутил вафлю к принтеру. Все, теперь у него остался только кабель 220 😃

Утеплял и поднял напряжение до 14В.

Очень долго для 14 вольт. А сколько показывает напряжение на самом столе ? Ну в месте где провода подпаиваются к столу.

Кстати очень помогает кинуть что нить на стол во время нагрева. Я кусочек вспененного утеплителя кладу. Да хоть кусок картона.

…на стол во время нагрева. Я кусочек вспененного утеплителя кладу. Да хоть кусок картона.

Это рядом стоять и следить!

Но если стоять рядом, так можно строительным феном на стол дуть - что гораздо эффективнее… 😃

Это рядом стоять и следить!

1. Я когда слайсить начинаю, сразу включаю нагрев стола (хорошо, что это делается двумя кликами мышки). К тому же я все равно контролирую первые несколько слоев визуально почти всегда. Ну первый периметр точно контролирую.
2. Когда прогрелся термодатчик не означает что стекло набрало свою конечную температуру и равномерность прогрева. По этому делаю как в пункте 1 :)t

Вот такой брак печати вылез (выделил самое явное):

Такое ощущение, что слой печатался каплями…?
Можете посоветовать, как это исправить?

Пластик ABS, стол 120 (держал 95), сопло 260.
Слайсер Кура 15.04, вот настройки:

Basic:

Advanced:

Такое ощущение, что слой печатался каплями…?

Ну про куру не скажу, сам пользуюсь Slic3r (считаю что лучше и понятнее).
Фотку тоже не могу понять, видно что дефект, но не понимаю что это. Дурацкие пропуски у меня были в трех случаях:

1. Забилось сопло
2. Перехлест нити на катушке
3. ослаб винт прижимающий пружину к приводу экструдера

сопло 260.

Реальная или по показометру?
Если реальная - это не за нафиг жечь фторопластовую вставку и пластик пережигать.

Вот такой брак печати вылез (выделил самое явное):

Настройки слэйсера тут не при чем, ну разьве что настройки ретракта поковырять. Четыре с половиной миллиметра - куда нафиг столько? Вон оно пластик оттягивает и потом не успевает обратно подать при прерывании экструзии.
Для экструдера прямой подачи удачное значение ретракта в районе 0,5мм должно быть (пол миллиметра!), для боудена больше, но тут не могу ничего сказать по конкретным числам.

Ну и универсальный совет - уменьшать скорости и ускорения. Вот это почти всегда помогает.

На боудене у меня тоже стоит 4.5 😃. Но это цифра не мной подобрана, а подсказана более опытными товарищами. Откат нормально работает, я этот параметр и не трогаю.

По ощущениям, пережигает пластик. Хотя с моим опытом в этой области давать советы грешно…

Иногда ретракт вообще в нуль можно убрать. Будут “сопли” и “волосы”, зато рыхлых участков детали почти не будет. А сопли и волосы ножичком легко удаляются.

Запустил печать.

1. проверил подачу пластика, заеданий нет. Сопло тоже не даёт повода волноваться

2. снизил температуру с 260 до 250 град

3. ретракт снизил с 4.5 до 0.5

4. снизил скорость с 35 до 30 мм/с

5. поднял flow с 103% до 104%

6. поднял толщину “дна” с 0.8 до 0.9, но это я борюсь с другой проблеммой 😃

Посмотрим, что из этого выйдет

Чистота эксперимента нарушена: за раз нельзя менять больше одного параметра )

поднял толщину “дна” с 0.8 до 0.9

Вот это меня и напрягает в куре. В Slic3r, я четко знаю какой толщины первый слой и остальные, и указываю в слоях толщину. И стенки аналогично, не в мифических миллиметрах, а именно в слоях.

У меня в куре толщина в мм.

У меня в куре толщина в мм.

Да ? Вроде у всех в куре в миллиметрах.

Чистота эксперимента нарушена: за раз нельзя менять больше одного параметра )

Да мне это тоже не давало покоя 😃 но зажмотился я переводить пластик на еще 2-3 бракованых печати. А тут все равно брак уже идет, но оставлю до конца. Стенки пока что кажутся хорошими, но это пока. Нижние слои и раньше были более-менее.

А брак у меня в другом - есть плоскость горизонтальная, висит в воздухе, печатается на поддержках - так у неё один угол задрался вверх. Уже второй раз такое… это может быть из-за обдува?

Да ? Вроде у всех в куре в миллиметрах.

А, не так понял.

Ну число периметров - вроде да, разумнее было бы в кол-ве, но толщину-то слоя как иначе можно задать? Толщина от диаметра сопла не зависит, в отличие от соотношения числа периметров и толщины периметра.

• так у неё один угол задрался вверх.

Оторвался от основание или поддержек или само по себе задрался?

Такое бывает, да, если непосредственно конец-угол не имеет опоры (ближайшая стенка поддержки не совпадает с краем детали). Еще лишние проценты экструзии мешают и перегрев плактика. Про перегрев, впрочем, не уверен, но у себя при повышении температуры вроде бы проблема усугублялась.

снизил температуру с 260 до 250 град

абс при выходе может сгорать, дымки не замечаешь при выходе абс из сопла и звук при выходе совсем другой как бы с треском (слышно)? у меня температура в пределах 215-220° иначе абс горит

Дымки нет, на 260 бывало потрескивал и запах сильный стоял. Сейчас, когда до 250 опустил, запаха значительно меньше и нет потрескиваний.
Допечатал еще одну пробу свою: результат есть, непропечатаных мест стало значительно меньше, но все равно еще остались.

бывало потрескивал и запах сильный стоял

это и есть признаки, треск и запах, убавь температуру до 225-230

230 не мало будет? У меня даже на китайской бобине написано 240+
Попробую

230 не мало будет? У меня даже на китайской бобине написано 240+
Попробую

Пробовать надо. Можно менять температуру начиная от 210 (к примеру) по +10 градусов и пробовать как пластик рукой давится. Как только будет заметно что он пошел ощутимо легче, прибавляем еще 10 и считаем это отправной точкой для экспериментов.

Просто датчики температуры мало у кого калиброваны, так что почти все измеряют в попугаях.

PS: Сопло обычно забивается от перегрева пластика, когда он подгорает в сопле, а не от недогрева 😃