Пластик для печати запчастей автомоделей для баша и встреч со столбами
Где-то на просторах видел тесты на PETG от FDPlast. Отзывы не в его пользу… Реально хорош?
Реально хорош, но прозрачный. Вобщем чем прозрачнее PETG и соответственно чем меньше красителя тем луче.
Как его вертикально поставить.? Мне вот нужен 11*4.7 ну не вмещается он. Впритык только 9*4.7!
Нужны мне только двух лопастные винты в принципе.
И вообще поддержки нужны если стоя печатать?
Пробовал в куре все прикинуть, но до печати руки пока не дошли. Не хочется наступать на грабли лишний раз)))
Кстати есть модельки маленьких винтов как от квадрика примерно 4-5см в длину?
Почитай эту тему с конца, я там всё рассказывал
rcopen.com/forum/f36/topic484179/4287
Реально хорош, но прозрачный. Вобщем чем прозрачнее PETG и соответственно чем меньше красителя тем луче.
Почитай эту тему с конца, я там всё рассказывал
rcopen.com/forum/f36/topic484179/4287
В каком магазине заказываете? Не для рекламы… Первый мой опыт. К выходным должен мой Ender 3Pro подойти
Но сейчас какие-то сложности с PETG, в наличии почти ни чего нет. Вчера похоже забрал последние две катушки почти прозрачного (цвет “мальдивы”), хотя обычно покупал катушки по четыре прозрачного в месяц)))
Много печатаю типа такого:
Сверху вниз размах крыла: 1.7м, 2.04м, 1.4м 😃
Если где найдешь, дай знать пожалуйста )
Дополню: правильно расположенная деталь вместе с хорошим моделирование даст больше прочности чем просто горизонтально или вертикально расположенная деталь.
к вопросу о прочности. стоит ли печатать более тонким слоями? подозреваю, что нет, но всё равно хочу прояснить =)
и, как я понял, здесь больше авиаторов, но, вот, буквально интересует мнение ABS vs PetG для рычагов и тяг на автомоделях. а то печатать капро-/нейлоном мой принтер не умеет, судя по доке.
спасибо.
Я так понимаю что если печатать спуры на РС модели масштаба 1/8,1/7 то только из нейлона.Я прав?
к вопросу о прочности. стоит ли печатать более тонким слоями? подозреваю, что нет, но всё равно хочу прояснить =)
нашёл неплохое видео на эту тему, но там PLA. больше интересно ABS/PETG но, думаю, смысл тот же
Напечатал сборку шасси на remo s-max. PETG Bestfilament темно серый…
По поводу пластика для печати подвески, опытным путем пришел к стеклонаполненному полиуретану. Печатаю total cf30. Дорогой, но того стоит. Подвеска выходит чуть гибкая, на ударах амортизирует не разрушаясь. Спекаемость слоев отличная, разорвать не так и просто. Но возможно. Это надо учитывать при правильном расположении слоев.
Петг от удара у меня разорвало как стекло. Абс даже пробовать не стал. Сбс тоже не годится совсем, рвет от небольших нагрузок. Возможно пойдет нейлон. Но с ним трудно работать и он жесткий. Скорее разрушится сам, чем самортизирует удар.
Ох ребят, сейчас затестил триммерную леску, это просто чит.
Купил по отзывам леску CHAMPION, 90 метров артикул: C5009. Круглая, 1.6мм, по факту 1.66мм, в Cura просто устанавливаем плагин “принтер сетингс”, и там указываем диаметр прутка фактический. Сушить обязательно нужно, иначе в пузырях печатается. В духовке с конвекцией (вентилятором встроенным) при 80-90 градусах часов 5-6 сушил.
Плавится уже от 240 градусов, но слои не спекаются. Поднимайте температуру по 5-10 градусов, пока слои не начнут спекаться, а потом в окончательной печати поднимите температуру еще на 5-10 градусов, т.к. если время слоя большое - то могут не спекаться. У меня на 260 на стоковом ender-3 спекаться начали быстрые слои, но поперек слоев порвать не могу только при печати на 270 градусах, и “палку” квадартного сечения 5*5мм с поперечными слоями не ломается, но жесткая поперёк слоев. Если напечатать лежа - то палка гибкая становится, и более гибкая чем из petg само собой.
Я сам из Petg ступицы и концы тяг - ломал по паре раз, нужно либо утолщать сильно, либо леску.
Из лески триммерной даже плоскогубцами не могу сломать.
На текущем этапе для себя сделал вывод: если тачка коллекторная и до 20-30км/ч носится - то и petg подойдёт для ступицы/рычагов/тяг, а уж для хексов или рулевого механизма (не тяг) - даже PLA будет идеально.
Если тачка на БК движке, то печатать лучше конечно из лески. Из лески детали я делаю даже тоньше чем заводские, чтобы они более гибкие были, т.к. леска прочнее родного черного пластика китайских тачек, типа HSP/Remohobby/Himito и т.д.
Сам давно хочу леску попробовать, но все руки не доходят. Стол сколько ставил 80-100°?
Я так понимаю это условно прямая замена нейлону?
Печатал недавно канопу для верта из PetG, все вроде отлично, но хотелось бы прочности по больше. Толщина всего 0.5мм. Вот думаю леска пойдет или нет если ее даже не много перегреть?? И не порвет по слоям во время печати!?
Стол сколько ставил 80-100°?
Скорее всего около 90 как на флексе.
ИМХО до 1/10 масштаба можно печатать рычаги, 1/8 уже не выдержат пластики… Особенно трагги/монстры.
Хотя нужно пробовать) Но как то не верится в это))
Напечатал сборку шасси на remo s-max. PETG Bestfilament темно серый…
Есть ссылка на исходник для скачивания?
Есть ссылка на исходник для скачивания?
Исходник разрабатывал сам, пока ещё довожу до ума…
Исходник разрабатывал сам, пока ещё довожу до ума…
бампер передний переработать на предмет утопить болты планируете?
бампер передний переработать на предмет утопить болты планируете?
Что значит утопить болты? Не понял…
Что значит утопить болты? Не понял…
При катании и без железной защиты отбиваются передние болты бампера, срываются шляпки. Если их утопить или нарастить выступ бампера, то возможно проблему можно устранить.
Ну что ж, продолжу опись опытов своих. Сделал пассивную термокамеру на ендере и переделал в “директ”.
Затестил нейлон, что то он совсем не гибкий, если нужно что то достаточно гибкое это триммерная леска чемпион. А вот леска dde не понравилась, как то слабо спекается, и цвет такой себе, бледный полупрозрачный зеленый, против “чемпиона” сочного желтого цвета, как “бамблби”, типа цвета шевроле камаро. Но и чемпионом нужно печатать увеличенной толщиной, а не как родные детали, т.к. при встрече бронтозавра с препятствием на 40км/ч ступица просто по слоям разошлась. Сейчас тестирую с разными направлениями слоев.
Если что то твердое и износостойкое - это нейлон. Но из-за усадки сложно постоянно печатать детали разных размеров с точностью 0.1мм, и лишнее сточить проблема, т.к. износостойкий. Да еще и слои могут еще при печати треснуть или не спекаться, и как правило в одном месте на всю деталь и в самом ответственном месте конечно же 😃 Банальные самолётики типа www.thingiverse.com/thing:97803 для запуска из рогатки - из нейлона падают на асфальт с 20 метров и им вообще все равно, как будто и не падали ни разу даже после 50 падений. А из Petg могут сломаться от первого же падения.
А вот если что то еще мягче нужно, типа рычагов небольшого размера, те же ступицы из 8-го поста - делаю из TPU от Creozone теперь, как одного из самых дешевых (именно с запасом по толщине делать, иначе мягкие слишком будут). При 240 градусах спекается насмерть, по слоям не разорвать. TPU от fdplast слишком мягкий (при 220-230 спекается не разорвать). Говорят Creozone по гибкости как BFlex, но это не точно, вот и выбрал Creozone. Подумываю уже корку из TPU Creozone напечатать, толщиной от 0.8-1мм в самый раз ей печатать корки декоративные, которые не должны испытывать нагрузки при переворачивании, т.к. будут просто проминаться как резина, т.е. нужен каркас под коркой для защиты электроники.
Сам давно хочу леску попробовать, но все руки не доходят. Стол сколько ставил 80-100°?
Я так понимаю это условно прямая замена нейлону?
100-110 стол ставлю для лески и нейлона, + пассивная термокамера, внутри выше 50 градусов точно поднимается. Детали на принтере из ПЛА потекли, из PETG стоят нормально.
Нейлон и леска это вообще разные пластики как оказалось, разница просто огромная. Разница в 2-3 раза больше по гибкости, чем между pla и petg. И леска мне нравится намного больше.
Гибкое - леской.
Твердое (шестерни и подобное) - нейлоном.
Подскажите, а есть ли смысл переводить Эндер в директ? На канале Дмитрия Сорокина есть видео по сравнительному анализу директе и боудена. В итоге то на то получилось.
есть ли смысл переводить Эндер в директ?
На мой личный (!) взгляд - только если хочется печатать TPU. Я переделал только ради него.
На фото самый мягкий и проблемный в печати TPU от FDPlast. Т.е. со средним по жесткости TPU других брендов - тем более проблем не будет после переделки.
Слева сразу после переделки в “директ” первая же проба, справа лучшее что удалось добиться без переделки. Скорость и температуры печати одинаковые.
Причем это бюджетная “30 рублевая” переделка в “директ”, который на самом деле боуден с очень короткой трубкой, распечатал только переходник отсюда www.thingiverse.com/thing:3816051
speedDrive_mount.stl
speedDrive_endstop.stl
Я вообще не понимаю апгрейды за 10-30% стоимости эндера, при условии что он и так топчик (купил его тоже по рекомендации Димы С.). Это вопрос отдельного холивара, я лишь коснулся вопроса как из TPU печатать для моделей с бюджетной переделкой.
в директ?
Переделка в директ нужна если будет печать мягкими пластиками, для которых “инерция подачи” сильно влияет на поток пластика.
Все таки свободный ход у директа отсутствует, в то время как у боудена он может быть в некоторых случаях 5-6 мм., а флекс пластики банально не будут успевать “откатываться” от сопла, и будет постоянная “течь” или сопли.
Но это больше для новичков затруднения, так как умельцы печатают мягкими пластиками что на директе, что на боудене одинаково, главное настроить верно.
На эндере поставил только трубку с внутренним диаметром 1,9 вместо 2 мм. и немного поигрался с настройками. Напечатал уже около сотни деталей из ТПУ и флекса, в основном BF и китайский XYD. Самое главное не давить быстро пруток. Сей час UlTi Steel, то-же боуден, трубка в раза 3 длиннее, никаких проблем.